egilkv

Regner med at det denne boksen gjør er å forlenge impulsen til innsprøytningsdysene med sånn cirke 30%. Det betyr i så fall at forbruksmåleren ikke lenger viser korrekt, fordi boksen "lurer" den. Så det faktiske forbruket er i så fall 30% større enn det denne måleren viser. Når du tanker opp og måler mot kjørte kilometer vil du få rett svar.

Men nå øker vel drivstoff-forbruket med ca 30%, så det går vel litt opp i opp?

Følger opp mitt eget innlegg: Fant på nettet en forklaring av feilkoder for "SRS-3" for 1993-1998 og der står det: Så kanskje problemet mitt er at feilteksten ikke stemmer, og at det er i passasjersetet som problemet ligger?

I hht. min skoletysk er vel Zündkreis en tennkrets og Gurtstraffer en beltestrammer, altså den svarte patronen med en wire ut av som sitter på beltelåsen, og strammer beltet ved kollisjon. Fahrer er jo sjåfør. Gurt Schalter er vel "beltebryter", som jeg tenker meg er en bryter i beltelåsen som finner ut om beltet er satt i eller ei.

Fikk for ca et år lyste airbag-lampen, med disse meldingene: Nullstilte, men meldingen kom tilbake etter en del måneder. Nå ser det ut til å være permanent. Tar ut setet, og når jeg måler på kontaktene (etter å ha tatt ut kortslutningsbøylen) får jeg omlag 2 ohm - det virker vettig. Ikke tegn til dårlig kontakt, alle kontaktene er fine og hele og rene. Noen bryter på sikkerhetsbeltet på fører-siden er det ikke, bare to ledninger til beltestrammeren (pluss tre til varmen). Jeg vet det er et rep-sett til ledningene i setet, men for meg så virker det rart dersom ledningen er OK? Hva er det jeg ikke skjønner?

Følger opp med mitt eget problem, som var svake klunkelyder når man kjører over dumper og ujevnheter. Ingen lyd ved bremsing eller svingkjøring. Lyden har alltid vært svak, men har nok blitt litt mer merkbar nå utover våren. Etter hvert ble det mulig å finne ut av hvor det kom fra: Litt slark i en av leddene i stagene som går fra krengingshemmeren til hjulnavet. Forholdsvis rimelig sak, og lett å bytte. Senk hjulopphenget ned på en bukk etter å ha skrudd av hjulet og jekket opp, så det ikke blir press på staget, slik at det er lett å montere. Det er plass til en smal 16mm nøkkel (typer for sykkelreperasjon passer bra) for å hindre at kulen roterer. Husk moment. Delenr er 31351095661 og 31351095662 for begge sider.

Takk for tips, men desverre så hjalp det heller ikke å holde bremsepedalen inne. Ut fra målingene føler jeg rimelig sikker på at det ikke er brudd på noen ledninger. Ingen av følerne på bremseklossene har vært i nærheten av å bli "utløst", men da jeg sjekket ledningen foran virket den gammel og dårlig, så jeg hadde regnet med at en ny føler-ledning ville gjøre biffen. Hm. Har ikke funnet at det er noe annet enn bremseklossen og nivåbryteren som skal påvirke dette lyset. (Det er en 95-modell touring)

Varsellyset for bremser begynte å lyse her om dagen (Det med utropstegn i sirkel, altså ikke P i sirkel eller ABS i sirkel) Dobbelsjekket bremseklosser og bremsevæske, alt så OK ut. Selv om de så greie ut, har jeg byttet ledninger til klossene foran og bak. Har også tatt ut kontakten til bremsevæskebeholderen og lagt inn en lednings-bro, i tilfelle det var noe feil med bryteren. Men lampen lyser like friskt. Har satt tenningen på og ventet en stund, og også startet motoren. Hvis jeg kobler til ledninger på kontakten til klossene, er det ca 11 volt på den ene, og den andre måler ca 100 ohm til jord. Det er også en spenning på kontakten til bremsevæskesensoren (tror jeg leste av ca 4 volt), som går til null (jord) når broen legges inn. Hva er det jeg har oversett?

Pelican Parts er en seriøs amerikansk leverandør av deler til BMW og Porsche. De leverer ofte deler i flere kvalitets og prisklasser, så kan man velge hva man vil betale for. "OEM Supplier" betyr at det skal være samme leverandør som originaldel.

Ville også sjekket om ledningen som går gjennom hengselet øverst ved taket er OK. De er i en viss grad utsatt for vær og vind, og da blir plasten i isolasjonen hard og sprø, og ledningen knekker. Byttet ut med noen super-myke ledninger (s.k. "lab-lisse" med hundrevis av kordeller).

Har nok bare kontrollboksen. Den passer sammen med multifunksjonsratt (eller evt adapter som lager de samme signalene). I tillegg trenger du en aktuator (i motorrommet), gasswire for denne, evt. clutchbryter, og ledningsnett. Skulle gjerne hatt det jeg betalte, 220 kr. (Prisen som original reservdel er fire tusen elns. Og bare så det er nevnt, dette gjelder naturligvis biler med konvensjonell gasspedal, ikke elektronisk).

BMW delenr 65 71 8 375 497 selges rimelig. Brukes sammen med multifunksjons-ratt, evt sammen med spak og adapter. Har også en hette til kontroll-spak med engelsk tekst (Accel/Decel/Off/Resume) hvis noen skulle være interessert.

Her er tilkoblingene for en E36 kontroller. 1 = aktuator (motor -) Tilkoble: Aktuator pin 1 14 = aktuator (motor +) Tilkoble: Aktuator pin 4 2 = clutch-bryter, tilkobles jord for automatgear Tilkoble: Clutch-bryter X121 pin 2 BL/BR 15 nc 3 = aktuator (potm, senter) Tilkoble: Aktuator pin 6 16 nc 4 nc 17 = diagnose Tilkoble: WS/VI (X183 under teppet ved A-stolpe, førerside) 5 = automatgear inn, legges åpen for manuell gear Tilkoble: BL/SW (X1659 pin 10, EWS-enhet) 18 = inn: "Accel/Set" Tilkoble: Spak pin 3 6 nc 19 nc 7 = automatgear ut, legges åpen for manuell gear Tilkoble: GE/BR (X6031 pin 9, bakerst venstre side i motorrommet) 20 = inn: "Off" Tilkoble: Spak pin 4 8 = RPM-signal Tilkoble: SW (X243 under teppet ved A-stolpe, førerside) 21 = inn: bremselysbryter Tilkoble: BL/RT (X181 under teppet ved A-stolpe, førerside) 9 = inn: "Resume" Tilkoble: Spak pin 2 22 nc 10 = hastighets-signal Tilkoble: SW/WS (X188 under teppet ved A-stolpe, førerside) 23 = aktuator (solenoide) Tilkoble: Aktuator pin 3 11 = aktuator (potm jord) Tilkoble: Aktuator pin 5 24 = inn: "Decel/Set" Tilkoble: Spak pin 5 12 = aktuator (potm mating) Tilkoble: Aktuator pin 7 25 nc 13 = jord Tilkoble: Aktuator pin 2 & clutch-bryter & X1108 (under teppet ved A-stolpe, førerside) 26 = +12v sikring 5A F41 Tilkoble: Spak pin 1 & VI/GE (X1264 ved rattstammen, rett bakom EWS modulen) Har ikke selv testet automat-varianten. Modulen kan programmeres med å sette ulike parametre, for meg fungerte den uten å gjøre noe med dette. Dersom det er interesse, kan jeg evt lage en enkel DIY med noen bilder.

Spesielt dyrt burde det ikke bli så lenge man kjøper brukte deler. Jeg kjøpte kontrolleren for en drøy hundrelapp, aktuator med kabel for en drøy hundrelapp, spak for samme, og det eneste jeg trenger i tillegg til ledninger og kontakter er clutch-bryteren (61 31 8 360 421). Der ser man ofte eventyr-priser, men den bør koste rundt en hundrelapp.

Joda, men poenget er at jeg bruker en kontrollboks fra E36, delenr 65 71 8 352 766 tror jeg det er. Det gjør hele opplegget enklere. I tillegg trenger man en aktuator (ny eller gammel) med wire, pluss spaken fra E36. Har laget ledningsopplegget selv, hvis man får tak i et ledningsopplegg fra en E36 forenkler det jobben en god del.

Kan også nevne at opplegget med å bruke E36 tempomat sammen med E36 spak ser ut til å fungere helt ypperlig. Det blir faktisk bedre enn BMWs originalløsning med å bruke E39-styring med adapter (som forøvrig ikke lenger finnes) fordi man slipper den ekstra knappen for å skru på. Det er bare å dra spaken mot "Accel", så er den i gang.

Mener jeg hadde omtrent samme problem for noen år siden. Det var da en skrue nede i mekanismen en sted som hadde løsnet. Tror det var en skrue som festet et stag til en aksling, hvis det gir mening. Husker desverre ikke detaljene, men det var egentlig ganske åpenbart bare man begynner å skru i vei nedi der.

Fant svaret selv. Hvis andre har behov for dette, så er følgende signaler tilgjengelig på kontaktrekker som ligger under teppet foran førerstolen, inne ved roten av A-stolpen. Måtte skru ut setet for å få vippet teppet opp for å komme til. Det riktige 12-V signalet, X1264 (VI/GE) (skal være sikring F41), finnes i en koblingsstripe som befinner seg i en svart plastboks akkurat til venstre for selve rattstammen, inne mot torpedoveggen. Noen som har delenr på den kontakten som passer i disse listene?

Du kan jo begynne med å ta ut føleren og kikke nøye på kontakten som sitter på føleren. Det er vel en pakning der, men kommer det salttåke til, begynner det fort å korrodere. Avlesing -40 elns indikerer dårlig kontakt eller brudd på ledningen.

Ja, tempomat er det tyske navnet.

Har et prosjekt på å ettermontere en tempomat på en -97 e39 med M52. Har delene som trengs, tror jeg, og lager min egen kabling. Men det jeg lurer på er hvor jeg best kobler meg til de ulike signalene. Det jeg trenger, er: X243 (SW): RPM signal X188 (SW/WS): Speed signal X183 (WS/VI): Diagnostic X181 (BL/RT): Brake light X1264: 12V (fuse F46) X1108: Ground For alle disse signalene står det at de finnes "in footwell, driver's side under carpet", med et litt ubestemmelig bilde fra rundt pedalene et sted. Det går en diger kabelbunt ned fra instrumentbordet og langs førerdøra, regner med at disse signalene finnes i denne? Men finnes det et godt sted som man kan koble seg til, eller må man bryte opp kabelbunten og koble seg inn rett på ledningene basert på fargekodene? Har ikke gått så langt bakover at jeg har skrudd ut førersetet. PS: Hvis noen er interessert, kan jeg godt gi en beskrivelse, men det får nesten bli til etter at jeg har fått ting til å fungere, vil ikke lede noen inn på ville veier Har ikke lyst til å montere multifunksjonsratt, så planen min er å bruke en E36 hendel (som smatt direkte på plass i et spor på rattstammen, må bare lage et pent lite hull i plastdekselet), og en E36 kontroller (jeg antar da at RPM og Speed-signalene er noenlunde like på E36 og E39). Adapteret for å bruke E36 hendel på E39 kontroller er ikke lenger å få tak i.

Hvis kam- eller veiv-føleren er gått, vil Vanos stille seg til null forstilling. Det betyr at motoren mister en god del med futt på toppen, men mener at du ikke merker så mye på tomgang. Det beste er uansett å få kjørt en diagnose, der pleier du å få ut det meste av status på hva som er galt. Kanskje du kjenner noen som har, ellers for en 98-modell finnes det ymse rart av billige løsninger for BMW-diagnose, hvis du er sånn noenlunde PC-kyndig.

Ser forresten at etter -98 er det en egen cold climate-opsjon der så vidt jeg kan skjønne slanger og separator er isolert. Det burde kunne hjelpe på det problemet jeg fikk med isdannelser. Noen som vet hva denne isolasjonen består av? Ville det være fornuftig å surre et egnet materiale rundt delene fra før -98?

Uforbrente hydrokarboner som kommer ut fra veivhuset er ordentlig nasty greier. Allerede for 50 år siden, i 1961, påbød man i California "Positive Crankcase Ventilation", dvs at det ble forbudt å gjøre det du foreslår. Hadde alle biler i dag kjørt med veivhuset ventilert til friluft, vil jeg tippe at lufta i Oslogryta på vinteren hadde vært direkte dødelig. Den er uggen nok som den er i dag. Enten det nå gjelder isdannelse eller annen gugge som lager problem for veivhusventilasjonen, så vil jeg tippe at hyppigere oljeskift vil gjøre mye for å forhindre dette. Tipper motoren vil være glad for det, også, dagens oljeskiftintervaller er nok i lengste laget.

Takk for gode råd. Toppdekselpakningen bytter jeg naturligvis, den var blitt så hard at den regelrett knakk i biter. Pluss slangen til separatoren, som var blitt helt sprø i plasten.