kimern979

ohme pluggkabler

mest vanlige feilen er vakumslangen til den tanken du prater om,den er sprekt akkurat ved uttaket.det står under innsuget.ser den såvidt inni der innom ved oljefilteret/servobeholder.innimellom der.alle vakumtilførsler er koplet under der.blir knekk på den til turbotrykk.og ofte er det hull på den.og lite turbotrykk da.ellers sjekk gummitetning nede ved turbo,store plastrøret fra luftmassemåler.falskluft der så blir beregning av luftmasse feil,noe som påvirker dieselmengde og ladetrykk.ellers kan det være luftmassemåler og sikkert en hau med andre ting.men du har noe og sjekke nå i første omgang da.

vri på den høyre pinnen som stikker ut av glasset på innstrumentet

i følge de feilkodene der så er det kun lagret feil på innstrument,sentrallås og airbag. dme er styrenhet for motoren.evt der du må se etter feil.siden du har slettet feilen tidligere må bilen igjennom en kjøresyklus før den setter feilkode om noe er galt igjen. så du får vente å se,lese av feilminne senere igjen etter å ha brukt bilen litt.

falsk luft falsk luft.alltid det,en el annen plass,belger slanger,veivhusdåse/slanger. startgass kan være fint hjelpemiddel.men oftest enklest med det ved store lekkasjer.

elektronikkboksen hender seg streiker.prøv og bytt den med den på andre siden,se om du flytter problemet

min ble i orden nå,feilen ble oftere etterhvert.ble lagret feilkode ladetrykkregulering.for lavt ladetrykk. demonterte lmm og slangen derfra til turboen.tenkte på å rense lmm da egentlig.gjorde det.men det som var feil hos meg var gummitetningen for slangen til luftinntaket på turboen,den lå nesten på tvers,mye falskluft der da,siden den suger inn masse luft uten at lmm registrerer det samme.var slik at motoren tok i skikkelig,så ble det kutt.etter jeg satte på plass dette og den rensen,har den nå virket fint i nesten to uker,ingen feilkoder.

min ble i orden nå,feilen ble oftere etterhvert.ble lagret feilkode ladetrykkregulering.for lavt ladetrykk. demonterte lmm og slangen derfra til turboen.tenkte på å rense lmm da egentlig.gjorde det.men det som var feil hos meg var gummitetningen for slangen til luftinntaket på turboen,den lå nesten på tvers,mye falskluft der da,siden den suger inn masse luft uten at lmm registrerer det samme.var slik at motoren tok i skikkelig,så ble det kutt.etter jeg satte på plass dette og den rensen,har den nå virket fint i nesten to uker,ingen feilkoder.

dårlig og svakt ordnet tiltopplegget på taklukene.x3,x5 og e60/61 ikke så lett å se hva som er galt.men det er en liten plast tapp som blir knekt,den delen som føres tilbake skal huke tak i mekanismen for vippen,tappen blir knekt.ofte bare den ene siden.og derfor klarer den ikke å trekke skinnen for vippen med seg bakover.er jo bare tull med vipp på bakre glasset mener jeg.så enkleste og billigste er å bryte av og fjerne de delene som løfter luka på vipp(den bakre luka) slik at den står nede hele tiden.den store luka vil jo fungere som vanlig.skru av bakre glasset.trekk manuelt skinnene for bakre vipp tilbake.kjør opp på vipp mens du ser hvordan det virker.så ser du hva du må gjøre.eller du kan kjøpe ny kasset,til mange lapper.

er jo bare å ta tak i mellomakselen.vri den da ser du om det er stor slakk i diff.noe som det mest trolig er ut ifra det du beskriver.helt vanlig på e46.vet ikke om andre løsninger enn å bytte den.er vel lageret i fremkant der sikkert.mulig det kan skimses.el ettertrekk store mutteren der el noe.men uansett.helt vanlig med stor slakke der.opptil flere centimeter du kan vri mellomakselen begge veier før det tar "tak" i diffen

på de 3 tilfellene jeg har vært borti ble det ny motor.riper opp sylinderveggen disse spjeldene.ta av toppen for å sjekke opp.

foran er lettvindt. skru av bolt for stabstag og den som holder demperen nederst.løsne to-tre punkt for plast plate under motor,og husk staget til lys sensoren på høyre side.den knekker lett. etter dette de tre helt øverst.så setter du foten på bremseskiva.presser ned.samtidig som du vrir ut demperen hold fingrene ved skjermkanten samtidig som en og en av den tre pinnboltene på fjærbeinslagret vris utom skjermkanten.dette går smekkbra.når du har fått hele fjærbeinet utom skjermkanten løfter du ut demperen.likens inn igjen.om du ikke har løftebukk er det enklest og montere sammen alt og sette jekken under bremseskiva og jekke forsiktig opp og for og skru fast de 3 på toppen.slipp du og ta i for og holde oppe og entre på. gjort på 40 min på denne måten foran når du har gjort det noen ganger.

sjekk at alle dørbrytere virker.de som tender kupelys.og bryter som tender bagasjeromslys. annen vanlig feil er brudd i ledningsnett ved bakluke,der hvor kabelmatta bøyes når du har opp og igjen bagasjeromslokket

løsne bolter til demperen,ta ut fjæra,løsne skruen/mutteren til stabilisatorstagleddet.(nr 8 på et tidligere bilde) og bolten til øvre bærebroen (den bolten som går igjennom den foringen du skal bytte) etter du har skrudd av disse blir øvre bærebro løs.og du kan løfte den litt opp slik at du får plass og jobbe på.etter dette kan du presse foringen ut og inn med den nye.litt trangt i mot bremseskjoldet der.men det går fint med rett verktøy.verksted tar 1.25 time per side.+ foringer ca 4000.- så hvis du verdsetter fritiden din litt.hadde ikke jeg orket å lage verktøy og sette igang med dette.og slik du har antydet og skru ut hele greia for og ta det med til verksted hvis det ikke går.da tror jeg dem ler seg ihjel når dem ser hva du har gjort.ikke meningen og være frekk.mer som en forvarsel. lykke til da uansett.forklarte hvordan du skal gå frem.hva du skal løsne og skru ut så du ikke skrur sund alt baki der.bremser og lign trenger du ikke av med.

bakre lamdaen skal ikke pendle slik som den første.hvis den gjør det er kat utslitt.er verdien konstant 0.45 mener jeg den er defekt.(nødspenning fra styreenhet) den skal variere litt.alt etter om det er magert el fet.ikke konstant 0.45.bakre altså.men ikke pendle mellom 02-08 som den første.om den bakre pendler vil lampa lyse og om den er def.konstant 0.45 vil lampa lyse.om vakumslanger,innsugsbelger og veivhusslanger og slikt suger falskluft vil også lampen lyse,etterhvert.alt etter hvor stor lekkasjen er.oljepåfyllingslokket også om det ikke er helt påsatt,har jeg vært borti sugd falskluft på denne motoren.ellers veldig bra skrevet av aquarius.

så jo rimelig nytt ut alt på det bildet.har vært borti at det er mye rust og skit innerst på calipperen,anlegget mot ytterklossen.da blir det mer kraft ytterst på skiva istede for lik på hele skivesiden.el så kan det være slakk fjær.manglende fjær.klossen er treg? en av de tingene tror jeg.men ut i fra bildet ditt om det er av senere tid virker det rart kanskje.siden alt så nytt ut.

du har ikke fått den nye langt nok nedi.ta den ut og rense/pusse hullet.svake følsomme signal det der.må være rett avstand.eller så kan der være styrenhet feil,ganske vanlig på disse modeller rundt 00

prøvelampe på pinne 7 i diagnosestikket i 2 x 12 sek for og nullstille olje inspeksjon og bremsevæske (klokkesymbolet)

trasig den kontakten.pille ut tetningsgummien i kontakten så går den på lett.dra på en tape i rundt for og tette el klippe av litt på gummien og sett den inn igjen el lignende.

abs sensor vb.kan bekrefte det.i og med speedometersignal ligger der.om det fortsatt lyser abs lampe etter bytte og prøvetur.må du ta diagnose og feilsøke videre.

prøv å spinne,så øker nåla på speedometret også tenker jeg;) det med radioen hørtes fonuftig ut.abs føler vb eller styreenhetfeil.

vært borti styreenhet feil.bare en syl som fuska på den,holdt ene dysa stengt,sånn periodefeil.mest når den var varm.har du ingen du kan byttelåne med da? ellers bør du ta komptest ja.

mest trolig gløderele/styreenhet.står montert ved startmotoren.dritplass,sjekke sikring først da.

speedometer signalet kommer fra abs føler vb.kan være denne.kan være du har to feil.når radioen klikker.mål spenning på sikringene til høyre i boksen i hanskerommet.alle de brune 7.5 amp.pleier å få nedsatt spenning om det er tenningskontakten.men da virker heller ikke multifunksjonratt og airbaglampe pleier og gløde.er også vanlig med styreenhet feil spes fra ca 99.asc/dsc

grei måte og sjekke coil,er å måle temperaturen på grenrøret rett ut fra toppen.de sylindre som er ok ligger på ca 150-170 grader.hvis feks syl 3 og 6 fusker vil de ha lavere temp.kanskje bare 90 grader.el omkring.lavere enn resten ihvertfall.vanlig at coiler kutter når de blir varm.spes ved pådrag og slikt.