F10

Går motoren på tomgang, er det trykk på oljen i kassa. Tauer du bilen, er trykket borte. Det er momentomformeren som er pumpen i systemet, og den får du ikke aktivert med kraft fra mellomakselen. Mercedes hadde engang en automatkasse der du kunne dra i gang motoren. De forskjellige utvekslingene i automatkasser er flere "planetgir" etter hverandre eller i serie. Planetgir er i inngrep hele tiden og slites ikke på samme måten som i manuelle kasser. Det som slites i automatkassene er lamellene og feil på ventiler. Etterhvert som lamellene slites, får du missfarging av giroljen og du får en spesiell lukt. Derfor er det gunstig med et giroljeskift en gang i mellom. Momentomformeren har heller ikke godt av olje som er dårlig. Kjøleegenskapene blir også dårligere. Dobbeltkløtsjkasser (+dsg) arbeider også under trykk, men funksjonsmåten er noe annerledes.

Du kjører bare saaaakte over. Først vises forakselvekt i displayet, så bakakselvekt, har du flere aksler vises så disse, og tilslutt totalvekten. Det går å ta flere veiinger for kontroll.

Ellers får du kjøpt "bremseluftere" i bilrekvisitaforretninger. Enkle å bruke og det går fint å gjøre det selv. Jeg brukte selv engang en som gikk på trykkluft - fra reservehjulet f.eks. Hvorfor ikke bytte bremsevæsken samtidig? Skal jo gjøres annethvert år allikevel.

Det sitter jo kløtsjer inne i kassa. Det er vel ikke noe verre at disse kobles ut og inn manuelt enn at automatikken gjør det - eller at kløtsjen med manuell kasse herjes med. Kløtsjene i automatkassa er enten "av eller på". Det er ikke mye sluring på lamellene der (vanligvis). Og så har vi i tillegg momentomformeren (som mange kaller converteren). Det er i prinsippet to skovlhjul mot hverandre og "slirer" opp mot 2500 o/min med belastning. Følger du turtelleren under giring, vil du se det er større "hopp" på telleren med stor belasning under giring, enn når det går litt roligere for seg. Jeg kan dermed ikke se at det er mere skadelig med manuell betjening av automatkassen enn at kassa gjør jobben selv. På min gamle Granada og Chrysler sto det i instruksjonsboken at det under visse forhold skulle settes i "N". Det som ikke er bra er at bilen ruller uten at motoren er i gang. Pga. manglende oljetrykk, mister kassa smøring.

Du bor jo i Follo. Det er vekt på Støkkensletta (E-6), Traraldrud (E-6) og syd for Nygårdskrysset (E-18). Denne er ute av drift nå tror jeg. Og så har vel biltilsynet i Drøbak en vekt. Disse vektene veier først hver aksel og siden totalvekten.

Glemte å nevne at jeg har heller ikke reservhjul til bobilen, men der følger det med original kompressor og repsett. Trodde det også fulgte BMW'n, men etter en intens leting kunne jeg ikke finne noe. Forøvrig har jeg ikke punktert med bilen siden 1994 eller deromkring - og det var bare pga. slurv. Sørg for at dekkene er i orden! PS. Jeg har aldri prøvd banekjøring.

Har akkurat skaffet repsett med kompressor til min F10. Har runflat på sommerhjula og "vanlige" dekk på vinter. Nå har ikke jeg noen spesiell aggressiv kjørestil og kjører stort sett her på Østlandet, og har til nå ikke merket noe spesielt dårlige egenskaper med runflatdekkene - 17" originale. Vinterdekkene er 18" Michelin x-ice og er ikke merkbart bedre støy og komfortmessig. De støyer litt mindre på grov (piggdekkslitt)asfalt. De har jo en mykere gummiblanding. Det er også litt mindre gummi mellom felgkant og asfalt, så det er litt mindre gummi å "fjære" på. Jeg var i utgangspunktet skeptisk til runflat pga. alle negative omtaler, men er blitt positvt overrasket. På slett og nylagt asfalt er de helt OK - og det synes vel også Tyskerne som slipper piggdekkslitasjen. Og så er det vel som vanlig at de som omtaler dette mest negativt, aldri har prøvd. Er som sakt klar over at det er foskjeller med aggressiv, kurve og banekjøring. Til hverdagsbruk - helt OK. Når den tid kommer, kjøper jeg nok vanlige dekk til sommerhjulene også. Til 18" felgene og skor 17" med vinterhjula. De er vel klare for utskifting omtrent samtidig - om noen år.

Det er 12 år siden jeg hadde bilen så jeg husker ikke helt hvordan det så ut. Prøvde også å lime, men de knakk igjen med en gang da jeg ikke fikk orden på styringa - servoen gikk bare en vei. Det finnes "høggere" nedover på kontinentet som har en del slike deler. Gjør et søk der på et komplett anlegg. Uansett tror jeg det lønner seg å demontere alt og måle motstander for å teste servoene. Når du vet hvilke servoer som styrer hva, kan du montere brytere/releer og styre dem manuelt. Amerikanske forum hadde mye stoff om e32 den tden jeg hadde e32. E32- manuell - er faktisk den bilen jeg oftest drømmer om. Det var den ultimate trekkbilen for campingvogn. F10 520dA er også veldig fin, men på en helt annen måte.

Spjeldene og kranene styres av elektriske servoer. På min e32 ('87 735i - uten klima) var det en elektrisk feil (kontaktproblemer??) som gjorde at servoen gikk bare en vei - en gang i blandt. Det var mye plast som knakk. Fikk aldri helt orden på dysene i midten, så den satte jeg på varmt om vinteren og koblet ut servoen. Justerte med en ståltråd gjennom dysene - varmt eller kaldt. Trangt - ut med radioen. Kan være at det også er en feil på kontrollpanelet med defekte kontaktpunkter. Prøv å følge ledningene. Prøv i første omgang med kontaktspray. Ellers kan du gå over loddepunketene med en loddebolt (mini). Kan være riss i loddingene og da får du periodiske feil.

Ladingen skjer med induksjon og tenningen må vel være på for å få strøm. Det kan også være en mulighet til at batteriene er defekte på en 10 år gammel bil. Er batteriet tomt, vil du kanskje heller ikke få deativert startsperren. Må ha litt spenning for å sende signalet. Får du startet, er det nok noe strøm igjen på batteriet. Bruk bilen en stund og kanskje batteriet våkner til liv igjen. Men det er kanskje jurt å bytte batteriene alikevel. På biler med et slot å putte fjernkontrollen i, lades den på samme måten. På nyere modeller der fjernkontrollen kun må være i nærheten, må batteriene byttes etter en tid. Ein skigard varar ikkje evig veit du!

Om du ikke får godkjent etter en justering, må du nok også bytte bremseskoene. Er de noen år, så er de ofte slitt feil og/eller blitt harde. Og så er det ofte lurt å ta av skiven, gjøre rent og smøre opp mekanismen. Det er som regel mye rust der inne. Og så får du en kontroll av belegget samtidig. Har du ikke hatt av skivene noen gang, får du gjerne en overraskelse.

Har aldri brukt silikonspray, men godt tips. Har brukt det jeg har for hånden - CRC og WD40. Knirk i foringer er ikke uvanlig på BMW (eller andre biler med gummiforinger). Det er bare å ta oppstilling ved en fartshump. Jeg har grunn til å tro at en skal være forsiktig med høytrykkspyler på for- og bakstilling. Har dårlig erfaring med det.

Gummiforinger! Finner du den rette foringen hjelper det med CRC eller tilsvarende. Gjelder både for- og bakstilling. Har opplevd dette på alle mine BMW'er (e23, e32 og 2 stk. e39), men ikke på F10 enda. Kommer nok om et par, tre år skal du se.

Det sitter to skruer - en på hver side - som du når innenfra bagasjerommet. Da er fangeren løs. Pluss noen klips/skruer på innerskjermer og ledninger. Hele fangeren trekkes rett bakover.

Holder en knapp på kaliperen. Den henger nok litt og skaper varmgang. Kjør en tur og mål temperaturen. Ta en skikkelig rengjøring på alle glideflatene. Hjelper ikke dette er det nok rust inne i sylinderene. Har det vært slurvet med bremsevæskeskift, har bremsevæsken trukket til seg vann som igjen skaper rust. Helt greit å skifte pakninger. Pluss litt sliping med egnet verktøy. Og så får du skiftet bremsevæsken samtidig.

Det sitter en del "servoer" som styrer spjeldene til varmeanlegget/klima. Disse lukker seg etter en stund og medfører noen lyder - og åpner igjen når du starter opp igjen. På min 735i var det en feil slik at servoen, den som styrer varmt og kaldt, til de midterste dysene i dashbordet bare gikk en vei med det resultatet at hele justeringa knakk.

Den kan vel ikke chippes? Det er vel powerbox som gjelder? Det er noen tråder om det her på forumet.

Jeg har bryteren "til venstre". Da virker alt automatisk - lys på/av i tuneller osv. '12-modellene har vel slokte baklys med vanlige kjørelys/markeringslys. Jeg fikk beskjed om at bryter skulle stå til høyre eller noe slikt - husker ikke, må se etter først. Ombestemte meg raskt da jeg leste instruksjonsboken. Jeg har aldri rørt bryteren siden på snart 16 måneder. Fjernlysassistenten virker supert. Bare synd den må aktiveres først.

Servopumpen kan lage ganske kraftige lyder. Det har jeg opplevd. Som å få ny bil igjen etter at den ble bytta. Ta av reima og prøv.

Jeg hadde engang en e32 med Defa alarm. Den måtte innimellom resettes ved at alarmen gjordes strømløs. Det var montert en sikring som jeg tok ut og satte inn igjen. Alternativet er å ta av ene skoen på batteriet. Verdt et forsøk. Vurderte å fjerne hele alarmen, men da hadde jeg mistet fjernkontrollen til sentrallåsen.

Dette var ikke lett å forstå! Problemet?

Det går fint å løsne glasset ved å varme lokalt med en hårføner eller en varmepistol. Ellers går det greit, men litt fiklete.

Det står under signaturen at han ønsker kjøpt "caliptere"!! Derfor! Se under. E30m3 caliptere bak ønskes kjøpt!

Ser stadig noen som skriver om "caliptere", f.eks. denne: E30m3 caliptere bak ønskes kjøpt! Men det heter callipere eller calipere (british). Se link: http://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake - eller ta et Google-søk. Jeg synes det er greit å bruke riktige betegnelser. Eller på norsk: Kalliper (med en eller to "L-er"). Det enkleste er ofte det beste!

Du må slakke justeringen ved håndtaket og så må du legge til skoene bak i trommelen. Dersom du ikke gjør dette, vil skoene slites ujevnt foran og bak. Så kan du igjen stramme vaierene ved håndbrekket. Sannsynligvis vil det lønne seg å skifte skoene dersom de har sittet der siden bilen var ny. De blir harde etterhvert og mister friksjon. Sikkert rust inne i mekanismen også. Siden du er godt igang, ville jeg også skiftet skiver og klosser samtidig. Prosedyre fo å legge til skoene finer du sikkert her på forumet.