TRF

m5 bremsene er bra de. skjønner ikke helt hva mer du er ute etter? kraftigere retardasjon eller bedre varmetoleranse/kjøling? kraftigere retardasjon enn originale m5 bremser i god stand med gode skiver og klosser ser jeg ikke helt behovet for. Bedre kjøling kan jeg se et behov for, men også her er de original 315mm skivene med ventilert senter ganske bra. Dersom bilen totalt sett skal stoppe fortere så har store kalippere og skiver ganske lite å si, derimot har bremsebalanse alt å si. Og at det er billigere med originalt enn ettermarked er jeg litt uenig i. Og for å svare på spm ditt så kan jeg nesten garantere at ikke e60 bremser passer, da det allerede på e39 kom ny dimmensjon på innfestning av kallipper. Det råeste som er å få på din bil origianlt bmw er bremser levert på m5 etter 9/94 (mulig det kom noe tidligere). Disse er 4 stempels foran, med 345mm flytende skiver, og noe større skiver bak. Vær forberedt på å betale mer enn 20k totalt for dette oppsettet. Ser at du har den e34en med s50motor? denne antar jeg jo da er ombygd, og da spørs det hvor gjennomført dette er. Dersom hele bremseanlegget ditt er m5 og med kvalitetsskiver og klosser, så sjekk om hovedsylinder og bremsekraftforsterker er byttet til m5. Det finnes en del andre original alternativer, men er ikke så sikker på at du vil være tjent med dette. Forklar litt mer hva du er ute etter.

Takker MotorViagra stianosthus, jeg antar at du mener den "vanlige venstre" altså innsugssiden på motoren, eneste stedet det her kan lekke eksos fra er EGR røret, dette er relativt lett tilgjengelig om du tar av motordekselet. På eksossiden har det vært noen tilfeller av sprekte eksosmanifolder. Beste her er a) på automat biler være litt stygg og la noen følge med i motorrommet (brems helt inn, sett i 1. og gi gass til det begynner å lade litt.) manuell bil få bilen på bukk el og brems mens du "kjører". Diesellukt: sjekk at mikrofilter tetter som de skal, se deretter rundt returslanger på dyser.

523iat; det stemmer at man kan få lignende uldyer far vibr demper ja. bmw120d; skal du gjøre noe med egr på din bil må du også programmere for å unngå feilkoder, da du har lambda i eksosen som vil si ifra. Jeg programmerer ofte egr til mindre åpning (eller helt stengt) da man uansett må programmere når man gjør dette. Dette gjøres altså normalt ifm tuning. bradbury: bosksen til hartge er i utgangspunktet en "fin" powerbox, dette var hartges hurtigløsning for å unngå tuningsperre på de siste låste edc17. Dette er normalt arbeid som skal gjennomføres av hartge forhandler (i trondheim eller Jæger i bergen) siden det dreier seg om garantioverdragelse osv. Synd med superchips fremtreden i dette.

motoren heter m21d24, "TD" om den har turbo. "TDI" er et vag varemerke, som i tilegg brukes om direkteinnsprøytede diesler, altså ikke forkammer som m21. Se link som KalMar la inn, men må spørre, hvorfor ta arbeidet med å bygge om til bensin? får da denne motoren til å gå bedre enn en m50b25..

lol +1 otis.

jojr, ok, da missforstod jeg nok spm litt. på 200k er det lurt å kontrollere tilstand på dyser og turbo. dersom disse er bra, er de største utgiftene "trygge", men dersom det ikke er byttet må du være forberedet på at kanksje du må bytte det ila tiden du har bilen. ellers vanlige deler som vannpumpe, termostat (også den på egr), glødeplugger osv. har sett slike som er kjørt nærmere 500k og fungert helt fint. Samtidig så er det mange som må koste på turbo og dyser når det er kjørt "langt".

jeg har lyst å si søk. men du trenger ikke å søke, fordi denne tråden er nå "stikcy" på toppen av førstesiden. motorene er i hovedsak helt like, mindre slag, turbo, dyser (og slikt) på d25.

hei, autopower kan trimme "låste" ecuer (dette er et litt vidt begrep da edc16 i sin tid også var "låst"), men de må ha bilen inn, akkurat som jeg også må. Det finnes ingen gjør det selv bokser som kan programmere via obd, faktisk finnes det ingen bokser som kan ta de nyeste låste edc17 via obd, uansett pris. ecu må ut og programmeres. mfh-e39: bilen din har fmic. generelt får du ikke så mye effekt av større ic, men større sikkerhetsmargin, som du igjen kan spise opp med å ta ut litt til. Det går an å gjøre en del med disse, men om du tenker å konkurere mot 3liter mercer med 500hk så kan du glemme det. Felles er at det er dyrt. Jeg har steg en og to til denne, jobber med et steg 2pluss. mer om dette senere i år. plugg69, husker ikke akkurat hvordan det var med moment på disse, men det skal trekkes noe helt sinnsykt. bmw523iat: jeg har alltid brukt castrol, og aldri hatt problemer. Klart, du kan prøve å bruke noe tykkere olje, men jeg ville heller prøvd å finne årsaktn til problemet (løftere eks).

råkarosseri er like, med unntak av: -soltak -skitrekk/hull til å laste gjennom midterste sete bak -nedfellbare seter antagelig derfor du ikke får samme delenummer på råkaross.. om jeg skjønte deg riktig da

Gratulerer med nydelig bil bu11etman, og velkommen til forumet. Trivelig å høre at du finner tråden nyttig. plugg69, ja det kan du si. Det var det jeg begynte å gjøre for en del år siden. Har byttet en del vibr dempere ja. Bolten sitter noe helt vanvittig, så kraftig pipe og latmannsarm er et must, og et "eu jern" (stort flattjern) som en kompis kan holde igjen svinghjulet med. Så går det bmw523iat: Det kan komme ganske mye lyd fra dyser/innsp system. Ellers så kan det jo være vanlig ventiltikking? har dog ikke vært borti det på denne motoren. Fortvil ikke, det er jo gode motorer og gode biler

skal se om ikke jeg finner det igjen... var et firma i england mener jeg..

Jeg tror ikke svinghjul fra m3 osv passer, men vet ikke med sikkerhet. Det finnes dog enkelmassesvinghjul å få til denne.

Hei, dersom dette faktisk skjedde så plutselig og ekstremt, har jeg mine tvil til at det kan være luftfilteret, med mindre det kollapsa og tetta innsugsrøret? uansett, bra at det ordna seg og du er jo ny så det kommer seg nok

Egentlig skal startkransen låses i hullet i bunnen av kassa, deretter kraftig latmannsarm. Nå er det nok som johnsen sier lettest å bruke en alvorlig kraftig trekker.

+1 folk vil gjerne hjelpe, men det er viktig å være nøye i beskrivelsen av hendelsesforløpet og de nøyaktige symptomer.

Dersom dette faktisk var problemet har du utelatt et veldig viktig symptom, sort røyk. Har aldri vært borti at noen neglisjerer vedlikehold så til de grader at man ender opp med det du beksriver her. bra det ordna seg.

pm sendt

Hei, for å være ærlig så tror jeg det dreier seg om en "skrivefeil" at superchips sin bluefin kan ta 2011. Dette fordi alle låste edc17 må taes ut av bilen for å tune. Det finnes foreløpig ikke noe proffesjonelt vertøy som kan gjøre det på noen annen måte, og da sier det seg litt selv at "gjør det selv" boksene ikke kan. Det er stort sett samme produsenter av både gjør det selv bokser og profesjonelt verktøy, og det profesjonelle ligger alltid et stykke foran. så med mindre det har skjedd noe radikalt de siste ukene som jeg ikke har fått med meg, så kan du ikke tune din via obd.

Jeg tenkte ikke på forskjellen på kaross nei. men hvordan har du tenkt å få justert tenning uten å låse av svinghjul? det blir jo i beste fall "der omkring".

Det spørs hvem dere referer til som dere. Dette er det de fleste bruker på hobbybasis.. mitt system koster noen titallstusen etterhvert. I utganspunktet kan du få de samme funksjonene for noen hundrelapper om du har litt dataferdigheter, som er det de fleste gjør. Du kan ikke styre som du vil med blink osv, du har ferdigdefinerte alternativer for dette. Som aloebiz beskriver er den vanligste. Ett blink ved lås, kupelys på ved lås opp. Dersom du vil kode bilen om til xenon, kan du gjøre dette. men da mister du muligheten til å manuelt justere lyktene, da dette skal være automatisk på xenon lykter.

Antar at du da kjører en "kopi" fra en vanlig pc med en usb-diag kontakt.. og dette er mer enn godt nok for garasjebruk ja. For min del ble det en litt drøy overgang fra merkeverksted til privat, så jeg har "full pakke".. men dette er da litt mer enn vanlig garasjebruk. Bruker det ifm ombygginger, kontroll av tuning, soft oppdatering osv. alle biler med gammel elektronikk, altså e31, fungerer vel kun gjennom dis fosåvidt.. er usikker på om SSS støtter dette.

Svinghjulet står på 6 (eller 8?) bolter, jeg antar at det har vært avmontert en gang, for så å monteres "feil", eneste måten jeg ser for meg at det 525tds beskriver kan skje. Derav, hvis du setter motoren visuelt i ød, for deretter å sette svinghjulet der hvor tappen passer,så er man i utganspunktet tilbake der man skal være... dette forutsatt at 525tds har gjort alt riktig, og problemet faktisk er det han beksriver det som. Dette var dog kun min brainstorming på morgenen her jeg er.. no offence, men jeg ser det ikke som usannsynlig at problemet heller er at det er gjort noe feil under forsøket på å låse den av.

beklager, jeg regna faktisk ikke med at noen fremdeles brukte v44 (gammelt!) som selvfølgelig har muligheten til å kode/individualisere.. etter v44 gikk disse oppgavene over i SSS progman.

de svinger selvfølgelig samme veg som forhjulene i høy fart. poenget er vel å unngå for mye "rotasjons" krefter, eller balanse endring ifm retningendring om kjøretøyets egen akse.. EDIT: er nok bedre forklart i innlegget under meg

Trollet: dersom feil på mateside er det jo en av pumpene, uten tvil. Dysene kan overhales, koster ofte oppimot 2000kr per dyse. 525tds: jeg ville ikke vurdert å tatt av registerdekselet.. det er MYE jobb på denne motoren. Det jeg heller ville gjort er: plukk av toppdeksel og drei motor til du får den på riktig turn og "ød" på syl1, bare gjør dette visuelt ved å se på kammen. Deretter, plukk av kasse og svinghjul, monter svinghjulet riktig igjen. Deretter sett i låsepinne og alt som normalt. Du vil aldri kunne få justert tenning 100% uten at motoren også står 100% riktig. Du kan også prøve å vri på pumpa når motoren går, da skal du høre forskjellen, mykere ganger = mindre fortenning. Men, jeg vil presisere, at alle forhold som nevnt i første innlegg må være på plass.