Hollabaloo

Du må bare korrigere meg dersom jeg tar feil her, men er det ikke sånn at det er selve boltene man skrur på når man justerer camber og spissing bak (p.g.a. den skeive delen nedenfor boltehodet og den skeive skiva som tres på bolten på muttersiden)? Isåfall kjedelig for de som har fastrustede bolter for da får man jo ikke justert noe som helst. Ref. BMW TIS adjust rear axle: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/01/12/09

Hvis det er noen trøst så er jeg nok under middels kyndig i forhold til de fleste her inne (men tar igjen mye på stå-på-vilje) Så det er nok stor sannsynlighet for at du greier det betraktelig raskere enn meg. Skulle jeg gjort jobben igjen nå med erfaringen jeg har fått, så er jeg ganske sikker på at jeg skulle greid det på 2 timer pr. side.

Og poenget ditt var? Husk at jeg er ingen bilmekaniker.

Flott DIY.

På min var ikke bolten slitt i det hele tatt. Men jeg har hatt erfaring med andre bilmerker der bolter på samme sted har vært mat for vinkelsliperen, så jeg tok ingen sjanser. Det er en ting man må være obs på. Samtidig med foringen bytter man en låsering. Enkelte foringer kommer med denne ringen (f.eks. foringen fra Febi), mens andre kommer uten (f.eks. foringen fra Topran som Koed selger). Låsringen som sitter på gammel foring kan ikke brukes om igjen.

Da lurer jeg på hvorfor BMW-verkstedet ikke bytter disse boltene under kontrollen slik at de får justert ordentlig. Hos et merkeverksted bør vel disse delene være lagervare, de er billige, og det kan da ikke være så mye mer arbeid å bytte disse? Eller?

Det er ganske stor forskjell ja, ikke så rart du sliter mer på den ene siden da. Jeg aner ikke om noe kan være montert feil, men jeg skal ihvertfall ha med nye skiver og muttere til toe-in og camber justeringspunktene til bakstillingen ved neste 4-hjulskontroll. I tilfelle noen av delene er så utslitt at det ikke er mulig å justere inn korrekte verdier. Del nr 12,13,16,17: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=33_0519&hg=33&fg=30 Usikker på om jeg bør ha med 11 og 15 også (selve skruene/boltene)....

Jeg byttet selv ja. Her er hele hendelsesforløpet mitt: Påske 2011: Utfører 4-hjulskontroll på bilen. Inngående hjulstilling viser en camber på -3*13 på venstre side (siden med utslitt foring) og -1*26 på høyre side. Dette blir forsøkt justert til referanseverdi på -2*10 på begge sider. På høyre går det fint, men på venstre side er det kun mulig å justere til -2*38. Sommer 2011: Får påpekt defekt knirkeforing venstre side på teknisk sjekk. Har ikke merket noe knirking, men det er merkbar slark, så jeg bestemmer meg for å bytte på begge sider bak. Før bytte måler jeg avstand fra senter av felg opp til ytre kant på hjulbue til 39 cm begge sider. Etter bytte er det fortsatt 39 cm på høyre side, mens venstre side (som hadde defekt knirkeforing) er nå på 41-42 cm. Samtidig er det synlig forskjell i camber. På høyre side ser det fortsatt ut som -2*10, mens på venstre siden ser det nå ut som at hjulet står rett opp og ned. I tillegg er rattet nå skeivt når bilen går rett fram. Min hypotese er at dette ordner seg når jeg får utført ny 4-hjulskontroll. Ved første 4-hjulskontroll ble det "overkompensert" i justering av camber i forhold til hva som hadde vært nødvendig med en frisk knirkeforing. Dette ble tydelig når jeg da satte på en frisk foring, og nå må det justeres tilbake igjen. Men vi får se. Jeg er spent på å høre hvordan det går med nimitz.

Da har jeg byttet motstander på min. Bare send meg en pm eller skriv i denne tråden dersom du lurer på noe.

Da har jeg byttet motstander på min AC-vifte, og det løste som forventet problemet. Nå går vifta hele tiden akkurat som den skal. Det har ikke vært så veldig varmt ute idag, men jeg synes allikevel at det kommer kaldere luft fra friskluftsdysene. Jeg brukte følgende DIYer som research før jeg begynte på jobben. Anbefaler andre som skal gjøre samme jobben å ta en titt på disse: For demontering av front: http://www.dot6.co.uk/a002-bumper.htm Selve AC-viften: http://www.howtopdf.com/?zx1OfYIv Noen erfaringer listet opp i tilfeldig rekkefølge: - De tre plastklipsene som sitter på kåpa får man relativt enkelt av ved å dytte opp senterpinnen på klipset fra underesiden med en bøyd spisstang (se link nederst) for så å trekke den av med en tang fra oversiden. Deretter kan man dytte ut klipset fra undersiden med håndkraft. - De fire plastklipsene som sitter på støtfangeren (standard støtfanger 98-modell) - 2 på hver side - får man også av ved først å trekke ut senterpinnen. - De to boltene på fangeren skrudde jeg løs med en T50-torx-bit, IKKE T45 som jeg har lest at enkelte andre har brukt. - Mesteparten av jobben rent tidsmessig gikk med til å bytte motstandene etter at vifta var demontert. For en som ikke er vant til å jobbe med elektronikk så var det ganske knotete, og jeg slet blant annet med enkelte skruer som jeg ikke fikk løsnet (måtte borres ut), og en skrue knakk faktisk. - Endel av jobben med AC-vifta er å trekke ut to av de fire ledningene som sitter i pluggen. Da er det viktig å være obs på at man ved hjelp av et flathodet skrujern må dytte på en låseplate inne i pluggen før man kan trekke ut ledningene/pinnene. - Dersom man har dekket til undersiden av fronten på bilen med tepper e.l., er det ikke nødvendig med en hjelper når man skal ta av støtfangeren. Selve støtfangeren er ikke tung. Men det er en fordel med en hjelper når man setter den på igjen slik at den blir korrekt montert på begge sider samtidig uten at man knoter for mye. - Det var ikke nødvendig å demontere slangene til lyktespylerne før jeg tok av støtfangeren. Dersom man kun skal bytte vifta kan fangeren like gjerne ligge på bakken (på tepper el.l.) med slangene tilkoblet. Det er imidlertid greit å koble fra tåkelysene. Jeg skrudde like greit ut innsatsen, tok meg vel 30 sekunder pr. side. Bøyd spisstang (nr 12313): http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Spisstang-ekstra-lang/

Hehe... jeg skal gjøre samme jobben, og har også kjøpt inn 3 stk slike klips. Fikk høre på GS i Oslo at det var en som hadde vært innom og kjøpt 3 stk for en tid tilbake, og siden de ikke hadde hørt noe regna de med at klipsene hadde passet. Det var vel kanskje deg det?

Neida, har standard understell. Men det virker jo logisk det du skriver i innlegget over.

Jeg trodde ikke det var vanlig at man fikk justert høyden på en firehjulskontroll? Var det virkelig høydeforskjell bak mellom venstre og høyre side på din bil etter knirkeforing-bytte og før justeringen?

Godt å høre at det er andre som har erfart det samme, nå ble jeg glad Fikk de fikset det på firehjulskontrollen?

For ordens skyld, dette var bare et forslag fra min side. Det kan godt hende det er noe helt annet som er årsak til problemet.

Etter at jeg byttet knirkeforinger på begge sider bak, har det oppstått en merkelig situasjon. Når jeg parkerer bilen på flat mark, så er det ca. 3 cm mer klaring mellom skjermbue og hjul på venstre side enn på høyre side. Høyre side har også synlig mer negativ camber enn venstre side. Før bytte var venstre knirkeforing helt kaputt (merkbar slark), mens høyre knirkeforing var ok. Er det noen her som har erfart det samme og kan ha en formening om hva som har skjedd?

Knirkeforinger koster 300 kr pr stk, så de er billige. Jeg vet ikke hvor mange arbeidstimer et verksted beregner.

Takk for alle svar!

Har du kontrollert bakhjulsopphenget? Kan være slitte knirkeforinger, der kan det oppstå slark (se video under)

Jeg har en E39 med originale xenon-lys, og må skru ut lykteinnsatsene foran p.g.a. en jobb som må gjøres. Når jeg skrur på lykteinnsatsene igjen, må man da få lysene justert? Grunnen til at jeg spør er at det virker som det er en eller annen form for automatisk justering på disse lysene. Når jeg skrur på tenninga går lysene litt opp og ned, for så å stabilisere seg. Og på bakhjulsoppheng høyre side er det en xenonlys-sensor såvidt jeg har skjønt det.

Her er en video som viser lodding og bruk av krympeslanger (når man skal feste nye motstander). Ikke alt går etter planen, men man lærer av andres feil også:

Jeg planlegger å gjøre samme jobben selv om ikke så lenge. Har allerede kjøpt inn motstander. Her er en DIY som viser hvordan man demonterer ac-vifta fra en E39: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=205728 Og her en en DIY som viser hvordan man bytter mostandene når ac-vifta er fjernet fra bilen: http://www.howtopdf.com/?zx1OfYIv Jeg tror jeg skal få tak i reserve-plastplugger så jeg ikke trenger å være så forsiktig med å rive av de gamle (viktig å passe på å ikke ripe opp lakken da).

Se innlegg nr 21 i følgende tråd for tips for hvordan du kan få ut foringene selv: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=884627 Delenr for hylser for å presse ut foring er som følger: 83300491943 - mottakssylinder 83300491944 - press-sylinder Evt. bruk sylindrene sammen med en 3-armet avtrekker + liten stålplate: http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-3-armet/

Reperasjonssettet ser sånn ut: Delenr 67328371873 som nevnt i innlegg over gjelder for reperasjonssettet til E39 opp til produksjons måned/år 09/98.

Har du merket noen forskjell mtp forbruk og tilgjengelige krefter? Hva slags motor har du? Er det en m52b20, en m52b20tu, eller den nyere 2.2-literen? Skal bli artig å høre om vintererfaringene dine om noen måneder.