Hollabaloo

http://www.pelicanparts.com

Jeg kjøpte det i nettbutikken til koch tools (link), men nå kan jeg ikke finne det lenger. Mulig de har sluttet å produsere det. Men det finnes andre som selger tilsvarende sett, bare å google litt så finner man sikkert noe. http://www.kochtools.com/index.php?p=catalog&parent=9&pg=1

Da har jeg byttet knirkeforinger begge sider bak på min E39. Jeg brukte denne veldig gode DIYen: http://www.beisansystems.com/procedures/swing_arm_ball_joints_procedure.htm Den er så bra at jeg ikke ser noe poeng i å lage en egen DIY. Men jeg kan supplere med min egne erfaringer: - Den første siden tok det meg 10 timer å bytte. Har aldri jobbet med bakstillingen på E39 før, og jeg knota fælt! Da jeg byttet på den andre siden brukte jeg 3 timer. - Den ene foringen kjøpte jeg fra GS bildeler, og var av merket Febi. Den andre foringen kjøpte jeg fra Koed og var av merke Topran. Foringen fra Febi hadde overraskende nok merkbart bedre finish enn den fra Topran. Sistnevnte virket litt billigere, men det er ikke sikkert den varer kortere av den grunn. - Selve byttet av foringen gikk knirkefritt i og med at jeg hadde kjøpt inn spesialverktøy for å presse den ut. Se bilder under: Verktøyet kostet meg 1650 kr alt inkludert, men så passer det på E38/E39/E52/E53/E60/E61/E63/E64/E65/E66/E67/E68. Hadde opprinnelig tenkt å selge det når jeg var ferdig, men har bestemt meg for å beholde det i tilfelle jeg kjøper meg en E60 om noen år (heller ikke aktuelt med utlån eller utleie dessverre). Alt i alt en helt grei jobb å gjøre selv. Vær litt obs når man fester sammen bærearm og spindel igjen. Det er lett for at festet på bærearmen blir liggende å klemme på gummibelgen på foringen. Er man uheldig kan man få rift i gummien, og da holder neppe foringen mange årene...

+1 Skjønner ikkje greia med å stille på KM-stand kun ved motorbytte, burde da bytte karosseri også om en skal tukle med KM-standen. +2 +3

Er det delenr CCA13-01 (680 kr) fra GS bildeler? Hvordan er girfølelsen? Er det noe slark i girspaken? Har girstanga endret vinkel i forhold til original-spaken når den står i fri (heller mer mot den ene siden f.eks.)?

Nei, det er ikke nok. Forakselen skal ha normal belastning + litt dødvekt i tillegg. Se i denne tråden for beskrivelse (annen reperasjon men samme prinsippet): http://www.beisansystems.com/procedures/swing_arm_ball_joints_procedure.htm Endeleddsavtrekker får du kjøpt på Biltema, men den du får kjøpt der er ikke stor nok tror jeg. Avtrekkeren bør ha en åpning på 24-25mm. Brytegaffelen på Biltema og en slegge å slå med fungerte imidlertid utmerket for meg.

Dette er delvis feil. Har man nødvendig verktøy, et par Biltema støttebukker og en rimelig garasjejekk så er det ganske enkelt å bytte casterstagforinger. Men ja, dersom du bare bytter casterstagforingene så er det en fordel med spesialverktøy, nærmere bestemt noen hylser som man skal bruke til å presse ut casterstagforingene med. Disse får man kjøpt for noen hundrelapper hos f.eks. pelicanparts.com. Det er ganske vanlig å bytte hele casterstagene i slike tilfeller, og da kjøper man selvfølgelig nye casterstag med foringer ferdig presset inn. Isåfall trenger du ikke spesialverktøy annet enn en brytegaffel eller endeleddsavtrekker for å slå løs castorstag-bærekula fra spindelen. Btw. å bare bytte foringene er en enklere jobb. Da trenger du kun å løsne indre del av casterstaget, og man kan la bærekula på spindelen være i fred. Delenr for hylser for å presse ut foring er som følger: 83300491943 - mottakssylinder 83300491944 - press-sylinder

Det billigste og enkleste er vel å selge bilen du har og kjøpe en brukt 523i eller 528i.

Hvis den har vært sånn siden du kjøpte den, så kan det godt hende forrige eier hadde den på hjulstillingskontroll på et verksted som gjorde en slurvete jobb. Det er utrolig nok ikke alle som helt har forståelse for at det er noe poeng å bruke tid på å sørge for at rattet står korrekt i "0-posisjon".

Jeg har ikke peiling på dette her, så jeg kaster ut et spørsmål til noen som har. Kan tett veivhusventilasjon føre til symptomer som trådstarter erfarer?

DIY med bilder: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=209031&highlight=cn90+cdv

Interessant. På hvilken måte ble den bedre å gire?

Du får sikkert tak i reservedeler til den også, bare søk litt rundt. Det er et hav av tråder på amerikanske bmw-forum som går på denne ac-vifta. Viftemotor til min vifte er det enkelt å få tak i, det er vel kanskje samme motor i din? Ny vifte-motor: http://frugalmechanic.com/auto-part/4-seasons-75720-radiator En av mange tråder som går på ac-vifta (og mye om viftemotoren): http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=605750

Flott! Takk for svar.

Skal bytte skiver og klosser framme til min E39, og ser på litt forskjellige kombinasjoner... Alternativ 1: Febi eller Zimmerman skiver og originale/OEM Texstar T4070 klosser. Texstar-klossene koster 780 kr for et sett hos GS. På bildet er det 4 bremseklosser, så da antar jeg at jeg får 4 bremseklosser for den prisen...(?) Alternativ 2: EBC STD skiver med EBC greenstuff klosser. Her koster et sett greenstuff 1000 kr, men det er bare bilde av 2 klosser. Betyr det at det kun følger med 2 klosser, og at man må ut med 2000 kr for 4?

I går gjorde jeg følgende: - vasket bilen - clayet bilen - polerte bilen Idag har jeg diagnostisert en feil med AC-viften.

Da har du nok en annen patent enn jeg har (jeg har 4 ledninger). Hva slags årgang er bilen din?

Tenkte å dele mine erfaringer med resten av forumet, i tilfelle noen i fremtiden skulle støte på samme problem som jeg har nå. Bil: E39 1998 med helautomatisk klima Jeg har lurt en stund på hvorfor AC-vifta på AC-radiatoren ikke har gått rundt. Selv etter lange turer i varmt vær der jeg har latt bilen stå på tomgang opptil et minutt i etterkant har ikke fått vifta til å begynne å snurre. Men av og til når jeg bedriver bykjøring med mye stopp og start i lav hastighet begynner det å ule som et jettfly foran der. Så jeg søkte litt rundt på nettet, og fant ut at AC-vifta er en svakhet på disse bilene. Jeg fant også ut følgende: - Når AC er innkoblet og kompressoren er aktiv skal AC-vifta gå rundt (vanligvis på laveste hastighet) - AC-vifta har tre hastigheter: LAV, MIDDELS, RASK - Foran AC-viftemotoren er det koblet 2 motstander. På LAV hastighet går det strøm gjennom begge 2, på MIDDELS hastighet går det strøm gjennom kun 1, på HØY hastighet går det strøm direkte til vifte-motoren. - Det finnes en kobling/kontakt til venstre for vifta (når du står foran bilen) i grillen som man kan bruke til å teste at vifta får strøm og at vifta fungerer på alle 3 hastigheter. For å diagnostisere feilen gjorde jeg som vist i denne videoen (her ser man godt hvor vifte-kontakten er): 1. Fant fram til koblingen og trakk hann- og hunn-plugg fra hverandre. 2. Startet opp bilen og lot AC være på 3. Koblet et voltmeter til pluggen som kommer med strøm (se på videoen for å se hvilken pluggdet er). Pluggen har 4 pinner, 1 til jord og 1 til hver hastighet (lav, middels, rask). Jeg leste av en sunn spenning på 1 av pinnene, og kunne dermed konkludere med at bilen sender strøm til vifta (jeg antar at hadde det vært noe galt med temperatur-sensoren så ville jeg ikke målt noen spenning på dette stadiet) 4. Koblet deretter fra AC og målte på nytt. Nå var det ikke spenning på noen av pinnene, noe som bekrefter at så lenge AC er skrudd på, så vil vifta bli foret med strøm. 5. Neste steg var å manuelt fore vifta med strøm for å sjekke at den fungerte på alle 3 hastigheter. Dette gjorde jeg ved å koble 2 kabler til et gammelt bilbatteri og så manuelt teste hver at de 3 pinnene på pluggen som mottar strøm (vifte-pluggen). Jeg fant ut at vifta snurret på to av hastighetene, mens på den ene pinnen var vifta helt død. KONKLUSJON: - Selve vifte-motoren fungerer som den skal - Motstand/variator på vifte er kaputt Så da trenger jeg forhåpentligvis kun å bytte motstand/variator-sett til 600 kr, istedet for å kjøpe et helt nytt kjøleviftesett til 3400 kr. Må vel av med "halve fronten" for å komme til uansett, så da får jeg mulighet til å kontrollere og rense og smøre opp vifta i samme slengen. Skal oppdatere tråden når jeg får tid til å bytte deler (blir nok en stund til) Se forøvrig: http://forums.bimmerforums.com/forum/archive/index.php/t-605750.html Kommentarer, synspunkter, tilbakemeldinger?

Du har nok blitt servert standardsvaret som man ofte får når man spør forhandlere. Det lyder som følger: "Det er helt normalt, alt under 0,5 liter pr 1000 km er helt greit"

Ikke meningen å skremme deg mer, men dersom du skal ha ambisjoner om å få rundt 100K for den om et år, så bør du ta veldig godt vare på den og sørge for at rusta ikke får tak på de vanlige plassene: nedkant dører, skjermbuer, bagasjelokk m.m. Da jeg kjøpte mitt eksemplar i vinter var noe av det første jeg gjorde å få den oljebehandlet i understell, inni kanaler, dører, panser, bagasjelokk osv. Prisene på brukte E39 synker stadig, spesielt på pre-facelift (1996-2000) har jeg inntrykk av. Denne her ser jo f.eks. knallfin ut, og koster kun 89000: http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=28681668. Lykke til med videre drift. Det er ihvertfall en god bil å kjøre (som du skriver). Og dersom du er uheldig og får en rusa tulling over i ditt kjørefelt, så kan du ihvertfall trøste deg med at du har en betraktelig bedre sjanse for å overleve enn i en Volvo Amazon. Sånne ting synes jeg er veldig viktig. Kollisjonstest mellom gammel og ny bil:

De to viktigste tingene jeg kommer på som går på det som har med selve bilen å gjøre (ikke pris, heftelser osv) er rust og at motoren har fått regelmessige oljeskift.

Nei nei nei... helt unødvendig å reise til forhandler. Her er en som forklarer det så godt at til og med bestemora di kunne fått det til: Del 1: Del 2:

Det kan det godt være ja. Har kan du ta en AC-service for å avdekke hva som er feil. Vianor (ser de holder til i Stavanger) gjør dette for en ok pris. Ca 1250 kr + (1,50 kr * antall gram gass som må etterfylles) Det de gjør er: 1. Tapper av eksisterende gass av anlegget 2. Trykktester anlegg for å avdekke eventuelle lekkasjer 3. Dersom det ikke er lekkasje fyller de på den eksisterende gassen + etterfyller nødvendig mengde slik at anlegget er fullt. I verste fall betaler du 1250 kr dersom det er lekkasje på anlegget (også vil de anbefale deg et verksted der du kan få reparert det). I beste fall er anlegget ok og du betaler 1250+ekstra gass. Vanligvis ender man da opp på 1700-1800 kr.

Når min ctek-lader lader opp batteriet gir den seg ikke før voltmeteret viser 14,4 volt (er batteriet helt dødt så starter den ofte så lavt som 7-8 volt). Etter det fortsetter den med vedlikeholdslading. Et sunt batteri har hvilespenning på 12,7 volt.

Du kan bruke LL98, LL01 eller LL04: