quandt1960

Sikkert mange som har lurt på det samme og jeg har ærlig talt vært ukomfortabel med å løfte opp bil ved diff for å plassere støttebukker, gjelder i dette tilfellet E39. Det er også veldig sprikende prosedyrer hos BMW, en sier aldri løft på diff mens en annen, f.eks fra TIS på E60 sier ok men ikke på diffens bakdeksel. M4 og andre med kjølefinner var klart utelukket for løft der. Når en ser på E39 som er nokså identisk som E60 med samme diff ofte (188Kompakt) så den opplagret tre plasser hvor to er på travers med foringer. Solid som bare det og den skal tåle 700-800kg uten problem. Traversen imidlertid er egentlig ikke laget for å ta vertikale laster kun sideveis med minimalt vertikale laster. De vertikale bak går rett i tårnlager oppe med demperen. Traversen tåler det fint men jeg tenker mest på foringer. Hva gjør dere? Jeg kommer til å prøve så får det gå som det går men på andre forum går det helt fint iflg folk men den skal aldri hvile lenge på diffen. Her fra TIS for E39 Her for E60 med samme diff:

Ikke gjort det før men kjenner E39 greit. Har du kodet om DSC modulen også? Det mener jeg du må for det skal gå et signal mellom DSC og kassen også som del av samvirket mellom de to.

Hva med dieselpumpen? Høres nesten ut som stempel/periodisk

Ja EGR er noe dritt. Klart, de kan gå langt uten bytte, spørs vel hvordan det ble brukt

Nå er jeg ingen girkasse ekspert men fungerer det om du har et høyere turtall enn tomgang? Tenker synkronyseringen

Der ville jeg ikke vært enig. NAF og ADAC anbefaler bak. Det er bedre å krasje med fronten framme enn siden i noe annet.

Har en stund vurdert det samme, da utelukkende fordi de borrede/slissede gir bedre og raskere bremseeffekt når det er vått. Da tenkte jeg Brembo men probleme med borrede er at det kan etter en stund oppstå sprekker som følge av varme, spenning og korrosjon. Der er de slissede bedre og det er ikke tilfeldig feks Porsche Panamera har slissede for bedre levetid. Turbo-utgaven har solide slik feks M550dx har men da compound. Har ikke erfaring med GS og de bremsene er jeg skeptisk til. Jeg kan anbefale Brembo sine som jeg har god erfaring med, rimelig er de også. (Jeg har E39 528i). Brembo Max/slisset. Her er et eksempel: https://www.skruvat.no/Bremseskive-P581348.aspx Ate har også lignende men de har keramiske klosser jeg syns bråker så holder meg til Brembo alt sammen. Om du har preface 530d er de lik som 528i jeg har, 296 mm, Da får du de også i utgaven Brembo Xtra som er borret. Romnes selger disse. Edit: https://www.bremboparts.com/europe/en/catalogue/bmw-5-e39-530-d/000010025-1

Bak, fordi den svakeste delen av bilen er siden. Du vil minimere risiko for sleng slik

250000km for et registerkjede er vel normal levetid. N57 motoren har jo omtrent vært på markedet like lenge men når jeg satt meg inn i det i 2014 da jeg hadde en N47 motor så kunne jeg ikke se noe nevnt om N57 i puma som N47. Vet det var en på egr men hvilken diesel sliter ikke med egr? En rekke sekser er perfekt balansert både første og andre ordens vibrasjoner så det er jo ikke mye samme typer slitasje som en rekke4. På N57 sjekker de kjedestrammeren ved service som på N47

Eg skal fortsette?? LoL!🤣

De har vel en automatisk justering av høyde bak?

Husk at foringer flekser, i mitt lille hodet tenker jeg det gjør men hva vet jeg. Du vet sikkert bedre

Boltene er svakere enn blokken og de strekker seg, derfor de kaller de strekkbolter men hvilken bolter er ikke det egentlig. Anbefaler du først vasker med bremserens, så oljer de veldig lett for da har du mer kontroll på momentet selv om BMW på noen motorer sier du ikke skal olje de. Da får du kontroll på at friksjonen er lik på alle bolter. Kjør på, de ryker ikke, de strekker seg bare, er hele poenget at du strekker de og ikke driftsvarmen slik at du får lekkasje. Stikk innom et mekanisk verksted og hør med de om de har en momentkalibrator så sjekker du avviket på din momentnøkkel, bør ikke være mer enn 3%. Alu-legeringen til BMW er meget sterk og duktil men forstår en kan svette litt når en drar til. Det farligste er om du har væske i hullene, da kan ting sprekke så bruk trykkluft og vær sikker hullene er helt tørr 80Nm Minus halv omdreining 90 grader 90 grader Husk rekkefølge! fra midten og utover. Sjekk newtis.info

Om du har bytta klosser og du sleit de ned så slitasjesensor ble aktivert (klemt fast) må du bytte til nye ellers vil den alltid sende signal om de er slitt.

De tok det vekk og lagde hull for å spare vekt, lufter faktisk godt og.

Monter med isolasjon på rørene, da er det mindre sjanse at det fryser når det kondenserer. Koed og GS er gode plasser å handle, ville gått for orginalt, hverfall for selve ventilen

Vanlig MacPherson med virtuel pivotlink nederst opp til og med alle serier til F10. Da kom double wishbone oppsett som på feks Audi B8. Og jo, når du forandrer opplagerpunkt for indre feste til bærearmer så ville du forandret geometrien for den er fast framme om du ikke nøyaktig kompenserer med rett tårnfestevinkel. Kjenner ikke til VAG sine rutiner

Kan vel umulig være standard prosedyre? På BMW sine double wishbone systemer leveres det spindler og bærearmsinnlegg med forskjellige eksentervinkler for å kompensere for camber da den ikke er justerbar. Om du gjør det du sier forandrer du en del andre ting som er uheldig, som feks scrubradius som vil gi deg en mer ustabil front. Dessuten vil du jo skape mye spenninger i øvre armer og feil kjørehøyde

Har du fått det fastslått av et BMW verksted at det er registerkjedet eller dens komponenter?

Vet ikke om det finnes en post på dette allerede men prøver. Noen som har en anelse hva denne lyden kan komme av? Diff? Drivaksling? Tørr drivknute eller konstanthastighetsledd?

Har kun god erfaring med 4hjulskontroll hos BMW. Alle andre ganger hos andre har de enten hatt dårlig utstyr eller kompetanse.

Når jeg kommer på dette så er E36XX lik E46 i prinsippet framme så det er et enkelt MacPherson oppsett som ikke krever normal posisjon (bilen hvilende på egne hjul). Men hvordan måler du dette egentlig? Om du ikke bruker 4hjuls laserutstyr så har du jo en stor feilmargin. DU må bruke shim mellom bolt for stabstag men kan ikke se at den skulle påvirke. Enten spindel eller feilmargin i målingen

Feilkilder til feil camber kan være foringer, enten dårlige eller montert feil og tighta uten vekt på først. Bøyd bærearm eller spindel. Slitte fjører som gir deg forskjell i høyde mellom venstre og høyre. Nevnte ting kan også påvirke castervinkel eller komme som følge av feil caster. Tillatt toleranse mellom høyre venstre på Z3 Coupé er 30', altså en halv grad. Camber på både M og vanlig er ca -50'(sek), altså nesten -1 grad. Om du senker bilen og har stivere stabilisator oppsett ville jeg ikke hatt mer camber en org.

M52TU ligner mer på M54 og jeg syns jobben der er verre med enda mindre plass under manifolden enn på en M52

På M52 kan du bytte hele veivhusvent uten å løsne manifolden. Du må da først løsne to bolter som holder på plass servovæskebeholderen og skyve den da forsiktig til side. SÅ må du klipse av tankventventilen og innsug med gasspjeld og skyv ledninger under litt vekk. CCV vent får du da inn kun med en bevegelse framifra der servobeholder er men det går, husk å kjøp alt nytt og helst orginalt.