NOBILITET

Tenkte å dele med dere vedlikehold og oppgraderinger jeg har gjort og kommer til å gjøre på min bimer. Åpen til forslag og forbedringer. Noen bilder av min bimer som jeg kjøpte i fjor. Bytte ut ødelagt motorvarmer. Den gamle var det noe feil med jording, hver gang jeg koblet til så gikk sikringen, så den måtte byttes. Feilsøkte ved å koble den til manuelt på benken uten jording da gikk det fint, men så snart jeg koblet til strømnettet vanlig med jording da gikk sikringen. I tillegg byttet jeg olje på girkassen. Jekke opp: Bytte av motorvarmer Bytte av girkasseolje:

Da hadde de sendt deg post. Det skjedde med meg, fikk brev i post en vakker dag, direkte fra BMW i Tyskland t.o.m. Jeg måtte ta bilde av rattet og chassi nummeret og sende inn til de for at de skulle sjekke om airbag på rattet mitt var av typen som beklageligvis var noe feil med. Og hvis det var skulle de bytte det for sin egen regning. Og dette er en 20 år gammel BMW.

Du kan se med polyuretanlakk, den brukes mye i marinen, veldig slitesterk. Eller plastidip.

Veldig bra arbeid. Har du tenkt å ta hjulstilling for å være på den sikre siden?

Fulgte ikke godt nok med på underlaget han sendte, beklager. Går fort i dagene. Skal følge bedre med.

Facelift kom i 03/07, det er vi enige om. Men at alt elektrisk ble endret allerede i 2005 er litt rart, siden det finnes 2007-modeller med pre-LCI spesifikasjoner i VIN-dekodere. Når det gjelder karosseri, er det sant at grunnstrukturen var lik, men front, lykter og fangere ble endret i faceliften. Så i praksis er det mange som omtaler det som 'facelift-karosseri', selv om det teknisk sett bare er oppgraderte eksteriørdeler.

Jeg er nysgjerrig på hva du mener er feil her. BMW hadde en overgangsperiode i 2007, hvor enkelte biler ble produsert med facelift-karosseri, men beholdt pre-LCI elektrisk oppsett. Dette er bekreftet via VIN-dekodere på flere slike biler. Hvis du har dokumentasjon som viser at dette aldri skjedde, er jeg interessert i å se den.

Det er du som ikke vet hva du snakker om . E60/E61 har ikke LCM slik eldre modeller hadde, men bruker LMA eller FRM for lysstyring. Jeg ser at noen selgere og enkelte folk i forum kaller det LCM, men i BMWs egne delekataloger er det LMA/FRM som brukes. Når det gjelder overgangsmodeller, finnes det faktisk E60/E61 produsert sent i 2007 med pre-LCI elektrisk oppsett, men facelift-karosseri. Om du ser i VIN-dekoderen på slike biler, vil du se at de fortsatt er pre-LCI teknisk sett.

Bare glem det, tenkte feil, hehe seff er det ingen relè der, det er jo Footwell Module (FRM) på disse bilene som styrer lysene. Du kan jo sjekke om du har noe feilkoder på den.

Veldig bra! Da fikk du den på igjen:) Det at ACC ikke fikk nok strøm selv om spenning var til stede, tyder nok på spenningsfall et eller annet sted i kretsen. Om du gidd kan du jo sjekke videre ved å måle spenning på pin 1 mens modulen er tilkoblet og aktiv, synker den mye, er det motstand i ledningen, releet eller sikringskontakten. Kan også være verdt å sjekke for korrosjon eller dårlig kontakt i sikringsholderen.

Jeg mener det er nok en litt spesiell overgangsmodell, teknisk pre-facelift, men med 08-karosseri. Så lyktene og det elektriske oppsettet følger vel pre-LCI.

Tenker det kan være greit med en oppsummering for å få litt oversikt: ACC-modulen får 12v på pin 1 via sikring F7 i Junction Box. Den kommuniserer med LDM via S_CAN_L (pin 6) og S_CAN_H (pin 3). LDM sender videre signaler via PT_CAN_L (pin 6) og PT_CAN_H (pin 5). Jording skjer via pin 8 (brun/svart) til chassisjord X1108. Ut fra målingene dine ser det ut som S_CAN har 0.65v på både CAN_L og CAN_H, noe som er for lavt. Som du nok har skjønt kan det tyde på at bussen er inaktiv, har en feil, eller at ACC-modulen ikke sender noe ut. Siden LDM ser ut til å fungere, betyr det at feilen ligger mellom ACC og LDM, ikke videre i systemet. Det du kan gjøre (og noe har du jo gjort): Mål CAN H (pin 3) og CAN L (pin 6) individuelt mot chassisjord: Er begge 0.65v? Da er bussen er nede eller modulen defekt. Er begge 2.5v? Da er bussen i hvilemodus. Hvis én er 2.5v og den andre er lavere (f.eks. 0.65v), er det feil i bussen. Sjekk ledningene mellom ACC og LDM for brudd eller dårlig kontakt: Bruk multimeter kontinuitetstest på S_CAN_L og S_CAN_H mellom ACC og LDM. Test med en annen ACC-modul (hvis mulig) for å se om en fungerende modul kommuniserer slik den skal. Ikke glem å sjekke om andre moduler på samme CAN-bus svarer. Kort sagt: Hvis S_CAN ikke har en differensial på ca. 2v når systemet er aktivt, er bussen nede. Hvis du derimot får riktig differanse og andre moduler på samme buss fungerer, da er ACC-modulen mest sannsynlig defekt

Ja ser den, enig, gir mer presisjon å si 'pin X som går til jord' enn å kalle det 'pin 31' direkte. Skal være mer bevisst på det fremover. Takk for tilbakemelding.

Siden begge xenon-lyktene sluttet å fungere, kan feilen ligge i ballasten (tenneren), strømtilførselen eller en dårlig kontakt. Start med å sjekke sikringer og reléer, siden en felles strømkilde kan være problemet. Pæren ser hel ut, men det betyr ikke at den fungerer. Om ballasten er defekt, vil den ikke tenne pæra selv om den er i orden. Hvis du har en annen bil med samme pæretype, kan du teste den der. Siden kontakten sitter godt, men lykten ikke går helt ned i fangeren, bør du sjekke jording og hovedledningen. En dårlig kontakt kan gjøre at xenon-systemet ikke får nok strøm. Du nevnte at bilen er en pre-facelift med facelift-karosseri. Facelift-lykter bruker ofte en annen ballast og ledningsopplegg, noe som kan gi problemer hvis de ikke er helt kompatible. Forsøk å bytte ballastene mellom sidene for å se om feilen flytter seg. Sjekk sikringer og reléer først, og om mulig, bruk diagnoseverktøy for å se etter feilkoder på lysene. Si ifra hva du kom fram til.

heheh jaja vet men når jeg sier 31 da mener jeg modulens utgang for jord, og det er bare èn på hver enkelt. Ja han for dobbeltsjekke det. Også bør han bekrefte enten om canbus svikter eller modulen, ved å sjekke om andre moduler på samme CAN-bus svarer, og eventuelt måle hvilespenning på CAN H og CAN L individuelt mot chassisjord for å se om bussen fungerer. Hvis alt annet er i orden, kan ACC-modulen være død.

Ja beklager, jeg tenkte på LDM, som får jording via pin 31, ikke ACC. ACC trenger bare én jording, og det er pin 8, som skjemaet viser og som mr.pingu bekrefter, ikke noe mer. Derfra går det til samme jordingsdistribusjon, og videre grenes det ut til hver enkelt modul som standard. Men sjekk jordingen på begge ut til X1108, så vet du i hvert fall om det er i orden eller ikke.

Nei, ACC-modulen får ikke jord via pin 8. Den får jord via pin 31 (brun/svart ledning) som går til chassisjord X1108. Siden du allerede har målt og ikke får utslag mellom chassis og ACC-modulen, betyr det at jordingen fra pin 31 ikke fungerer som den skal. Prøv å måle direkte mellom pin 31 på ACC-pluggen og batteriets minuspol. Hvis du fortsatt ikke får gjennomgang, er det en avbrutt eller dårlig kontakt i jordledningen til X1108. Prøv en midlertidig jordledning fra pin 31 til chassis. Hvis ACC-modulen begynner å fungere da, da vet du at den originale jordforbindelsen er problemet. Kan være verdt å sjekke jordingspunktet X1108 fysisk for korrosjon eller løs forbindelse. edit: var litt uklar. mente LDM, ikke ACC, slik kobliingskjema viser. Og pin 31 når jeg sier, det vil si, fra modulens eneste pin utgang for jord til felles jord 31, derav pin31. Se lenger nede forklaring.

Hvis det er N57 motor, ja da kan man ofte bare fjerne swirlflaps uten å måtte tette hullene, siden designet er annerledes enn på eldre motorer som M47 og M57. Men hvis man først har innsugsmanifolden av, kan han da i tillegg sjekke for sotoppbygging og eventuelt rense samtidig.

Godt innspill fra @mr.pingu Også eventuelt prøv å ta en midlertidig ledning fra junction box direkte til pin 1 for å se om det er ledningen som er problemet. Da kan det være at det er noe brudd i selve ledningen. Har du sjekket om ACC-modulen får korrekt jordforbindelse? Kan være verdt å måle motstand til chassis fra modulen også. Håper dette hjelper! Gi gjerne en oppdatering på hva du finner ut.

Ja du kan gjøre slik. Ta av innsuget og fjern swirlflaps, men det er viktig å gjøre det riktig: Demonter innsuget – Ta av innsuget og få tilgang til swirlflapsene. Fjern swirlflapsene – Ta ut selve flapsene og akslingen de sitter på. Tett hullene – Bruk et swirlflap delete kit med aluminiumsplugger for å forsegle hullene, så du unngår luftlekkasjer. Rens innsuget – Hvis det er mye sot og karbonoppbygging, kan det være lurt å rense innsugsmanifolden før du monterer alt tilbake. Sett sammen alt igjen – Monter innsuget tilbake og sjekk at alt er tett og på plass. Slett feilkoder – Hvis bilen har hatt feilkode lenge, kan det være lurt å nullstille dem og følge med på om noe dukker opp igjen. Siden bilen har hatt denne feilkoden lenge (fra 155k km til 186k km), er det sannsynlig at swirlflapsene har vært fastlåst en stund. Hvis du ikke har merket noe unormalt, kan du kjøre videre en stund, men for å unngå potensielle problemer som luftlekkasjer eller ubalansert luftblanding, er det best å få det fikset som nevnt så snart du har mulighet.

Enig med @TurboJens det er spot on. Det finnes nok ikke så mange alternativer. Slik jeg ser det, så enten: Du kan montere en bypass-kit (billig forsikring). Vurder pumpebytte til CP3 hvis du virkelig vil være safe og skal ha bilen lenge. Ellers kan man også bruke sånne dieselsmørende additiver regelmessig for å redusere slitasjen litt. Da har man i hvert fall sikret seg for å slippe å punge ut et drøss med penger en vakker dag.

Forskjellen er at et swirlflap delete kit kommer med plugger som tetter hullene etter swirlflapsene, slik at du unngår lekkasjer eller ubalanse i luftstrømmen. Hullene er kanskje ikke store, men de kan likevel påvirke luftblandingen og gi ujevn tomgang eller redusert ytelse. Noen merker kanskje ikke stor forskjell, men for å sikre at alt fungerer optimalt, velger mange å bruke et delete kit for å tette dem skikkelig.

@Øyvind L. har rett, den armen styrer swirlflaps. Hvis du fjerner swirlflaps kan du kjøre uten den armen, ellers finnes det swirlflap delete kits om du vil ha en mer permanent løsning og slippe potensielle problemer i fremtiden.

Du kan også ta en kjapp titt på nålen på turtelleren ved kaldstart. Hvis den hopper eller er ustabil, kan det tyde på underliggende problemer som vakuumlekkasjer, tenningsproblemer, dårlig luftmengdemåler, dårlige motorstøtter og mange andre ting. Alt dette kan forsterke vibrasjoner i motoren og gi ekstra ulyder.