M20 TurboTopper som sprekker

[slperformance]

God morgen Bmw folk!

 

Nå trenger jeg erfaringer fra dere som kjører M20 Turbo maskiner.

Jeg sliter med toppene på min M20B25 Turbo motor. På 2 sesonger nå så er det gått 4 topper. De 2 første ser jeg bortifra siden det var de orginale vippearmer som knakk og forårsaket topp havari.

Mens de 2 siste nå, har sprukket uten noen særlig belastning. Sprekkene oppstår både i støyp og i kamoverfall.

Alle toppene er 885 topper som er sveiset og planet. Og de blir trykktestet etter havari, for å se hvor de sprekker. Den nye nå er også trykktestet før montering.

Klaring mellom ventiler og stempler er målt og sjekket ut. Kjører med ppf ventilfjærkit steg 2,ppf vipperarmer, z45 turbokam,justerbart kamdrev,Arp bolter, cooperringpackning,h-råder og JE stempler. Føler meg trygg på at mappingen av Vipec sprutet er god. Leverer en baneeffekt på 503Whp og 691WNm på 2 bar.

Har snakket med Andreas på PPF og de har ikke vert borti sveiste 885 topper som har sprukket på mange år.... Det han mente kunne være en årsak, var at jeg kjører med en alu radiator uten ekspansjonstank. M20 motoren trengte en ekspansjonstank sa Andreas( må få skryte av support fra PPF!).

 

Her trenger jeg dine tanker\erfaringer fra M20 Turbobygg.

Jeg begynner å bli lei av toppbytte og rengjøring av deler som er kontaminert med olje\kjølevæskeblanding! Pluss at det koster jo litt med alle disse toppene.... Bare cooperringspackningen uten ringene kommer jo på 2000kr.

Er denne bilen det er snakk om(har flere bedre bilder som kommer plutselig!);

http://bimmers.no/topic/698069-sl-performance-e30-m3-replica-turbo-blackbird/

 

 

Setter pris på om du har tid til å dele dine tanker\erfaringer.

[janerik171187]

såvidt jeg husker så er det vell fler som kjører heftig modofiserte m20b20/23 topper heller (frest opp til b25 dimm på ventiler etc så de passer b25 blokk) da de ikke sprekker så lett

[oddis]

DIsse toppene sprekker ofte av "lokale kokinger" i toppen siden kjølevannsflowen ikke er helt optimal i denne konstruksjonen. 

 

Hver gang man har et gjentagende problem går jeg alltid systematisk til verks. Nå må man først skille mellom å ryke vippearmer og å sprekke topper, det er to forskjellige ting. At vippearmer ryker, ihvertfall orginale vippearmer med xxx antall k på nakken er ikke rart. Disse gangene, har du kjørt med orginale ventilfjærer også? Hva slags turtallsperre har du? En hovedregel på vippearmer er alltid: Ny kam - nye vippearmer. Aldri behold de gamle armene med mindre de er nesten helt nye og du holder deg på moderat turtall. 

 

Angående koking så må du få kontroll på et par parametre, og ikke minst, når Andreas sier du trenger kjølevannsresovoir så monter det!!

 

Sett en vanntemp + vanntrykkmåler direkte, eller så nærme toppen som mulig. Finn ut hvilke temperaturer motoren har under tomgang/lavlast, vanlig kjøring, hard kjøring osv. Koble den gjerne opp mot en loggingport på datasprutet og få alt dokumentert. Da får du veldig fort en svartt på hvitt erklæring på hvordan tempen ligger. Og gjennom trykkmåleren så får du indikasjoner på om toppen løfter ved fullgass. SAMT, du får tilgang til om info om det er luftbobler som kommer forbi i toppen din (ofte fra dårlig lufting av motoren eller lekasje). Sett gjerne pipsignal på manometeret når det går under visse verdier. Her kan du virkelig få avdekket mye.

 

Jeg ville også forsikret meg om at blokka er skikkelig plan og god, at du ikke sitter med et problem fra begynnelsen av.

 

Og har du blåst toppakningen så mange ganger går jeg ut ifra at det har samlet seg mye "majones" i oljen. Her må du ta en skikkelig opprensking før du smeller på en ny topp.Få vekk all drit og avleiring i bunndelen, og få det helt 100%. 

 

Hvordan er toppene dine sveist? Helsveises de og borres hull, eller "midtsveises"/gapping de med hull. Ta bilder av undersiden på toppene og legg opp. Forvarmes de før sveising? 

 

Alt dette KAN jo selvfølgelig være en uheldig kjede av problemer i verste fall. Jeg sier verste fall, fordi slike problemer er utrolig vanskelig å feilsøke seg fram til logisk.

 

Til slutt ville jeg dratt og kjøpt meg en ny M20 topp fra samlebåndet.

 

 

Det står i tråden din at du hadde stempelhavari i fjor, hvorfor skjedde det, og hva ble skadene. Få kontroll over AFR loggen! Alt henger ofte sammen..  AFR er det viktigste parameteret i en motor.

[slperformance]

DIsse toppene sprekker ofte av "lokale kokinger" i toppen siden kjølevannsflowen ikke er helt optimal i denne konstruksjonen. 

 

Hver gang man har et gjentagende problem går jeg alltid systematisk til verks. Nå må man først skille mellom å ryke vippearmer og å sprekke topper, det er to forskjellige ting. At vippearmer ryker, ihvertfall orginale vippearmer med xxx antall k på nakken er ikke rart. Disse gangene, har du kjørt med orginale ventilfjærer også? Hva slags turtallsperre har du? En hovedregel på vippearmer er alltid: Ny kam - nye vippearmer. Aldri behold de gamle armene med mindre de er nesten helt nye og du holder deg på moderat turtall. 

 

Angående koking så må du få kontroll på et par parametre, og ikke minst, når Andreas sier du trenger kjølevannsresovoir så monter det!!

 

Sett en vanntemp + vanntrykkmåler direkte, eller så nærme toppen som mulig. Finn ut hvilke temperaturer motoren har under tomgang/lavlast, vanlig kjøring, hard kjøring osv. Koble den gjerne opp mot en loggingport på datasprutet og få alt dokumentert. Da får du veldig fort en svartt på hvitt erklæring på hvordan tempen ligger. Og gjennom trykkmåleren så får du indikasjoner på om toppen løfter ved fullgass. SAMT, du får tilgang til om info om det er luftbobler som kommer forbi i toppen din (ofte fra dårlig lufting av motoren eller lekasje). Sett gjerne pipsignal på manometeret når det går under visse verdier. Her kan du virkelig få avdekket mye.

 

Jeg ville også forsikret meg om at blokka er skikkelig plan og god, at du ikke sitter med et problem fra begynnelsen av.

 

Og har du blåst toppakningen så mange ganger går jeg ut ifra at det har samlet seg mye "majones" i oljen. Her må du ta en skikkelig opprensking før du smeller på en ny topp.Få vekk all drit og avleiring i bunndelen, og få det helt 100%. 

 

Hvordan er toppene dine sveist? Helsveises de og borres hull, eller "midtsveises"/gapping de med hull. Ta bilder av undersiden på toppene og legg opp. Forvarmes de før sveising? 

 

Alt dette KAN jo selvfølgelig være en uheldig kjede av problemer i verste fall. Jeg sier verste fall, fordi slike problemer er utrolig vanskelig å feilsøke seg fram til logisk.

 

Til slutt ville jeg dratt og kjøpt meg en ny M20 topp fra samlebåndet.

 

 

Det står i tråden din at du hadde stempelhavari i fjor, hvorfor skjedde det, og hva ble skadene. Få kontroll over AFR loggen! Alt henger ofte sammen..  AFR er det viktigste parameteret i en motor.

 

 

Hei.

 

Takk for svar.

Føler vel for å komme med ett par oppklarende tilleggsopplysninger.

Jeg har holdt på med bil i 20år nå, og har ett par bilbygg\motorbygg på samvittigheten. Så føler vel at noe komptetanse er der....

 

Selvfølgelig vet jeg at mann skiller mellom det å ryke vippearmer og det å sprekke en topp. Derfor skriver jeg at jeg ser bort ifra de første 2 toppene. Der knakk vippearmene og la seg imellom kam og gods i topp, slik at det ble sprekk.

 

Og det er vel ingen som kjører med originale ventilfjærer på en m20 Turbo? Jeg kjører på ppf ventilfjærkit steg 2, z45 kam og ppf sine vippearmer(kjøpt etter at de org knakk).Turtallsperre på 7000.

Blokken er selvfølgelig planet.

 

Jeg har ikke blåst toppakning. Det har jeg aldri gjort. Men den blir byttet hver gang toppen er av. Men når toppen sprekker blir det kjøvæske i oljen og visa versa. Og selvfølgelig blir alt rengjort før montering, samt jeg kjører gjerne 5-10L flushing olje gjennom motor når jeg tar oppstart. Før jeg skifter filter igjen og fyller agip olje. Blir også byttet kjølevæske 5-6 ganger, da det feks er vanskelig å få feks varmeapparatsregister helt rent....

 

 

Toppene er forvarmet,boltet fast i tykk stålplate og helsveist før de hullborres.

 

Stempelhavari skyldes nok ikke feil AF forhold. Der gikk godset mellom stempelringene, noe som er ganske vanlig når du presser originalstemplene opp til denne effekten... Dermed ble det blokkboring og nye Je stempler.

 

Det jeg har mest tro på er faktisk "lokale kokinger" i toppen. Derfor ønsket jeg inspill fra andre eiere av sterke M20 Turbomaskiner. Mener å ha sett flere slike motorbygg uten ekspansjonstank.... Men jeg skal få inn en ekspansjonstank iløpet av vinteren. Det går selvfølgelig ann å montere både temp og trykk sensor i tillegg.

Det går jo endel potente M20 motorer i Norge, så noen har da gjort seg opp noen erfaringer...

[slperformance]

såvidt jeg husker så er det vell fler som kjører heftig modofiserte m20b20/23 topper heller (frest opp til b25 dimm på ventiler etc så de passer b25 blokk) da de ikke sprekker så lett

 

Men de m20B20\B23 toppene har da samme kjølekanaldesign? Og samme støp legering? Eller...?

[janerik171187]

De har vell mer gods der det sprekker.

Men om det er lokal koking som er problemet så finnes det jo kjølevesker som ikke koker før godt oppi grader iforhold til vanlig glykol, kanskje det holder.

[slperformance]

De har vell mer gods der det sprekker.

Men om det er lokal koking som er problemet så finnes det jo kjølevesker som ikke koker før godt oppi grader iforhold til vanlig glykol, kanskje det holder.

 

Ok. Det er mulig. Men siden Andreas på PPF sier de ikke har hatt problemer med de 885 toppene de har sveist, så er det lite som skulle tilsi at de ikke er bra nok....

 

Ja, det finnes kjølemedium som har høyere kokepunkt iforhold til "vanlig" glykol. Det er en mulighet å bruke det. Men er vel luftlommer som ligger igjen, og er hovedårsaken til "koking".

[slperformance]

Ny tråd om samme temaet, men med bilder. Håper noen med M20 turbomaskin har tid til å dele sitt oppsett. Vet at bla andre Martin Wikran har en potent E30 med m20 maskin..

 

http://bimmers.no/topic/776924-har-du-m20-turbo-i-e30-kjølesystem-spørsmål/