Øyvind L.

Da er det jo bare og jorde i batteriet da.. Vil du være helt sikkert kan du jo jorde både i batteriet og i karosseriet.

Skal være enig i at hvis du bruker at gammelt og et nytt batteri eller et bra og et dårlig batteri så vil de lades ut. Kjøper du to batterier helt nye så trenger så kan du bare koble de i paralell..

Indre motstand!!! Hvor har du den motstanden ifra?? Detter har du jo overhode ikke greie på.... Vet du forskjellen på serie og paralell kobling??

Du trener ikke noe diode. Det er bare tull.. Hvis du paralellkobler to batterier så vil de ikke lade hverandre ut så lenge begge batteriene har lik spenning. Hvis du feks har et 80AH* batteri orginalt og paralellkobler det med feks et på 40Ah* så vil det i praksis virker som et patteri på 120Ah* (*Amper Timer). Kobl samme plusspolene og legg begge minuspolene til gods(Karosseri.) Lær dere ohms lov, vær så snill. Ohms lov er veldig viktig, kan dere ikke den så kan dere ikke mye om strøm og spenning.

Batteriet er vel det beste jordingspunktet.(?) Sånn strømmessig. Forsterkeren skal ikke jordes på batteriet, den skal jordes i karosseriet.. Jord kabelen skal være kortest mulig. Kondensatoren SKAL ligge melleom + kabelen og karosseriet ikke mellom + og - kabelen..

En må vel regne med effekttap som går med i varme osv og. Kan være dette er feil, men mener jeg leste en plass at de regnet ca 30-50% effekt tap. 720*0,7(30%) = ca 500w Somsagt er jeg ikke 100% sikker på dette, så viss noen kan bekrefte/avkrefte d så hadde det vært fint Det er sant. En analog forsterker har forferdelig dårlig virkningsgrad. Tap på 40-60% er helt normalt i en analog forsterker. Drar den 100W av batteriet så får du 40-60W ut av høyttalerene. Har du derimot en digital forsterker så er virkningsgraden veldig mye bedre. Der er tapet bare ca 10%. En digital forsterker blir ikke noe særlig varm. En bil har som regel 14V batterispenning. Blir feil og regne ut W med 12V.

dette anbefalest absolutt ikkje for dere som vill unngå defekte komponenter, tenk dere at bassen er på vei ut med full fart, så kutter strømmen og krafta som skal vere der for og holde igjenn ellementene forsvinner, dette kan resultere i att ellementet blir ødelagt eller skadet. og komponentene i forsterkeren er heller ikkje glad i slike spennings brudd, det kan bli for mye for elektronikken.. som sagt ikkje og annbefale, da er det bedre og kjøpe eller låne ett tang ampermeter Nå tåppa du faen med hele driten... Du har tydeligvis ikke peiling på noe av det vi snakker om her. Du vet ikke hvordan et ellement virker og du vet jo helt klart ikke hvordan en forsterker virker.. Hvilke komponenter inni en forsterker er det som ikke tåler og miste strømmen helt plutselig. trafo, tranistorene, kondensatorene eller diodene? Du vil ikke klare og måle pik strømmen med et vanlig ampermeter siden pik strømmen bare er der mindre en 1 sek. Du må ha en jevn Hz og spille høyrere og høyere skal du klare og få forsterkeren til og dra jevn strøm. Når du spiller vanlig musikk så går strømmen opp og ned som helt ukontolert for et vanlig amper metre.

Enkel måte og sjekk hvor mye støm forsterkern drar!! Du må ha en DB plate med MYYYYYYE bass. Du klarer ikke få max ut av forsterkeren med vanlig musikk. Sett i 10 Amp sikkring isteden for 30A også spill så høyt ellementene klarer. Ryker sikkringene så setter du 15A neste gang og så 20 osv. Du bør ha 2 ellementer i parralell i 4 omh, da blir de 2 ohm og da drar du enda mere ut av forsterkeren. Du får foreste testet ellementene dine også sammtidig. Hvis du har noen "jalla" ellementer så tar de kvelden først, men det bør de ikke gjøre. Jeg hadde en Solid Audio F47 forsterker før. Den var på 4 kanaler. Brokoblet 2 kanaler som jeg hadde 2x10" på... Jeg klarte og ryke 80A sikkring da... Da var ellementen varme også. Ellementene hadde aluminiums menbran. Er bedre enn papp. Lykke til

Ok. dumt.. Er på jakt etter en ECU som virker 100%.

Skal du senke 60/40 skikkelig så bør du kjøpe H&R CupKit. Det er komplett med dempere og fjører som H&R selv har satt sammen. Der er demperene beregnet til så korte fjører. Jeg har dette på min E30M3, gleder meg til og se hvordan det virker på rudskogen..

Står en del av de her http://www.autopower.se/modellguiden/optioncodes.asp

Passer i E36 M3 3,0 med 286hk. Ble produsert ifra -03/92-07/95. Passer i coupe, sedan og cab.

Auto Trio i Oslo selger Bilstein.

Prøv og lag en slik selv.. Du skal bli ganske overrasket over hvor mye det koster. Det er ikke noe upris for en slik bil.

Ja, ekte Carbon, samme som taket og støtfangerene.

Be dama eller kompisen din betale.. Det hadde jeg gjort. Samme faen og sure de hadde blitt. De har ikke noe med og henge på bilen din..

Ja, du skal alltid bytte dempere når du senker. Orginale dempere er ikke laget for og jobbe sammen med så stive fjøre. Du må ha korte dempere når du skal senke så mye, hvis ikke blir du kjørende rundt med dempere som ligger nede på "bump stoppen" hele tiden. Blien vil "sprette" rundt på veien da og det er ikke bra. Kjøp Bilstein Sprint, den beste demperen for oss med normal lommebok. Det er en senke demper.

Anlegget er ikke bedre enn det svakeste leddet. Bånddiskant er den beste diskanten som finnes, men den er ganske dyr. Har selv anlegg i stua til ca 120000kr, men ikke med bånddiskan desverre. Kansje neste gang.

Jeg liker dette veldig bra Dette som nr 2

Vegtrafikkloven gjelder på Gatebil også. Hvis du trodde noe annet så har du blitt lurt.

De felgene er veldig pene synes jeg. Hadde jeg hatt en E46 så kunne jeg godt kjøpt de av deg. Felgene heter Styling 68 M Doppelspeiche.

Kan tenke meg -10/15hk er mere reelt på en M20 som er godt kjørt i 20 år. Bygge om til forgasser!!! Det tror jeg ikke noe på at kommer til og gå bedre en med elektronikk styring, men kan du bevise det så skal jeg tro deg. Forgasser er jo ifra steinalderen. Da bør man heller bygge om til 6 seperate gass spjeld. Et seriøst datasprut er bedre en forgasser...

Tror jeg ikke før jeg ser papirene ifra en uavhenging rulle. De motorene har ikke 172hk orginalt lenger etter 20år på veien.

Ja.. Forskjellig merke har ikke noe og bety. Spenningne blir jo samme. Samme ampertimer er jo greit. Så må jo batteriet passe bak.

Er ikke så mye og regne ut. Hvis du absolutt vil ha to batterier i bilen så er det bare og sette inn et sammme bak, trekke en plusskabel mellom begge plusspolene. Er ikke verre enn det.