Fuzzy

iBriden er dyr, men en dyd av nødvendig uansett om du skal polere bilen skikkelig i alle "smutthull"

Matte lykteglass: Jeg har dette poleringssettet: https://bilpleiekongen.no/produkt/rupes-bigfoot-nano-ibrid-lang/ Funker topp til matte lykteglass med grov (blå) polish dersom det ikke er for ille - er det ille må man ty til løsninger for lykter. Bor du nært Stjørdal kan du komme innom så gir vi det et forsøk

Har du et tips om hvordan man best demonterer disse plast-dekslene uten å ødelegge de også?

Den sitter nok der lyden kommer fra. Om det er mulig å få ut kretskortet så vil det som regel la seg gjøre å bytte selve kondensatoren også. Mer korrekt i dette tilfellet å si at "det er mindre feil på en bil med mindre utstyr". Eller "lettere å få feil på HUD dersom man har det"

En kondensator er enkelt forklart to ledere som det bygges oppladning i mellom. Isolasjonen mellom disse lederne er med å gir egenskaper til kondensatoren. Isolasjonen kan f.eks bestå av en væske. Tid og evt utettheter i kapslingen fører da til at kondensatoren kan tørke ut. Prosessen går raskere jo varmere det er. For noen år siden var det en sak om at Samsung utnyttet dette på sine TVer ved å bruke kondensatorer av dårlig kvalitet for å få folk til å bytte TV oftere (få de til kun å holde over garantitiden). i praksis inneholder all elektronikk kondensatorer, men det er størst problem med uttørking der de er benyttet i strømforsyning pga varme.

Ser problemet; skal prøve å forklare... Biler har relativt "ustabil" 12V. Denne spenningen senkes på elektronik for å redusere strømforbruk, varmgang etc. Tidligere var det vanlig å regulere ned spenningen med en lineærregulator. Lineærregulator er som en variabel motstand som strømmen går gjennom. Spenningen som kommer ut av regulatoren er stabil og på riktig nivå. En tilbakekobling fra utgangen til regulatoren styrer til en hver tid hvor mye "motstanden" skal være på. Strømmen inn på 12V side er den samme som ut på regulert side, dvs at det ofte er mye tap i en slik regulator med dertil stor varmeutvikling. (1A inn på 12V betyr 12W inn, 1A ut på 5V betyr 5W ut; altså 7W "tap" i regulatoren) Senere har "switchmode" power tatt over. Disse er veldig avhengig av kondensator på utgangen for å være stabile. Enkelt forklart fungerer dette slik: En kondensator kan sammenlignes med ett oppladbart batteri. Selve poweret fungerer slik at det lader kondensatoren til riktig nivå. Når Kondensatoren har riktig nivå stoppes ladingen og når nivået synker lades den. Man slår altså av og på ladingen hele tiden, derav navnet switchmode. Poweret har en kontroller som styrer det hele. Denne kontrolleren har en tilbakekobling fra utgangen som styrer oppladingen av kondensatoren: Når spenninga ut er for lav lades kondensatoren opp. I reguleringssløfa til regulatoren er det en spole. Jo bedre avstemt kretsen er (spole, kondensator etc) jo bedre fungerer kretsen. Ser man bortsett fra tapet som er relativt lavt i disse powerne så går det tilnærmet samme effekt inn som ut, dvs at om man trenger 1A 5V ut (5W) så trenger man litt over 5W inn (typisk 0.45A 12V). Dette gjør at slike power bruker mindre strøm og blir mindre varm. Ulempen er at når f.eks kondensatoren på utgangen tørker ut vil ikke lenger utgangen være like stabil (utspenningen vil få mer støy). Det som da skjer er at kondensatoren ikke holder like mye lading; den lades fortere opp enn den skal og fortere ut siden det blir "mindre" når den har tørket ut. Den er da fulladet før den skal, og den lades ut fortere enn den skal, det fører til at kontrolleren må lade den oftere enn den skal (om den har variabel frekvens for switching, altså ladefrekvens) eller den må lade den lengre (om den har fast switchefrekvens, altså ladefrekvens). Begge deler fører til at noe endres og man får en kontroller som ikke arbeider som tiltenkt. Begge deler fører til større variasjon i strøm/spenning gjennom spolen i strømforsyningen samt større svingninger på utspenningen. Dette kan føre til at man får støy man hører fra elektronikken.

Nettopp fordi kondensatoren har endret verdi (fått liten kapasitans) fordi den er uttørket, så gjør den ikke den jobben den skal. Om dens jobb er å stå på utgangen av et switchmode-power å stabilisere utspenningen, kan man få oscillasjoner på feedbacken til poweret, som i sin tur fører til audibel piping i coilen. Om coilen har løsnet fra feritten kan det også gi endret induktans i spolen dersom den beverger seg på coren. Alt er i mine øyne en uønsket feil dersom det ikke er designet slik at man tollererer dette. Spørsmålsstiller oppfatter lyden som irriterende, og den har ikke vært der før - min påstand er derfor at noe har endret seg; da gjerne en kondensator som har tørket ut, men dertil følge at en krets har begynt å oscillere med hørbar frekvens. Med kun antagelser er det feil å si at det ikke er noe farlig før man har undersøkt nærmere. Jeg er forøvrig sivilingeniør innen elektronikk. har 20 års erfaring innen feltet, de siste 10 årene som designer av bl.a. powerelektronikk og switchmode power, så dette kan jeg faktisk litt om

Coilwhine er audibel støy fra switchingen i spoler. Det at man oppfatter coilwhine som forstyrrende/irriterende tyder på at noe er galt. Finn ut hvor det kommer fra og få byttet konponenten som "hyler". Ofte årsak er en uttørket kondensator som skal stabilisere en spenning/signal slik at signalet begynner å oscillere med hørbar frekvens. Å uttale at coilwhine ikke er farlig på generelt grunnlag er som å uttale seg om noe man ikke vet noe om - dersom det ikke er designet for å være slik så er det noe galt når strøm/spenning oscillerer slik at man hører det. Skal man uttale seg om det er "farlig" eller ikke må man vite hva som støyer og hvorfor det gjør det - Det kan like gjerne være et tegn på at noe er i ferd med å gå dukken - og siden lyden ikke har vært der tidligere, eller er tenkt å være der, så er det jo tegn på at noe skjer og er i endring.

Takker. E-net kabel bestilt. Da er det bare å lese seg opp på ESYS? Eller er det annet som gjelder? Er det "sjøreøverbukta" som gjelder for datakilde eller finnes det mer pålitelige leverandører av slikt? Skikkelig nervøs newbie når det gjelder F11-greier - har "kludra" litt med E46, E90 og Volvo men ikke F-serie grunnet mangel på ledig tid de siste åra etter at barna kom å båndla det som kalles fritid og hobbytid... Ser at det enorme muligheter om man kan det og vet hva man driver med, men fallhøyden kan vel være tilsvarende stor om man roter det til også?

Flott; Jeg ønsker å kode endring av start/stopp funksjonen (fra default enablet til default avslått eller memory) - var i dag til mitt foretrukne BMW verksted, De mente de måtte ha kode fra BMW for å endre dette - og at de ikke fikk dette lengre fordi dette blir å endre bilen ifht det den er typegodkjent som...? Spørsmålet blir derfor hvordan jeg kan få kodet endring av start/stop andre steder enn hos BMW fverkstedene? Noe jeg klarer selv uten alt for mye strul?

EDC gjør bortfall av msport fjærer ja, høyden her virker helt normal for standard understell.

Har en 2012 F11 520D Denne har automatisk start/stop av motor når man stopper. Funksjonen kan heldigvis slåss av, men dette må jeg gjøre for hver gang jeg starter. Er det mulig å kode slik at start/stop er avslått når man starter, alternativt at den husker siste (forrige) innstilling når man slår på tenning?

Googlet litt og kommet frem til at det skal være mulig å få bilen ut av P uten motorstart på følgende måte: (ikke testet selv da min bil starter...) Alternativt finnes det beskrivelser fra BMW som du bl.a. finner her: http://www.bimmerfest.com/forums/showpost.php?s=730e46b1caa9aa09a87b389a6077fef0&p=6929978&postcount=15

Og hvilket innpress?

Bilene har flere ledningsnett og uten at du oppgir hvilket ledningsnett som hadde brudd og ble skiftet så er det vanskelig å si hva som forårsaker dette, men jeg regner med at det er noe i det du sier om at de ikke har rettet feilen med å bytte ledningsnettet; kun utbedret en følgefeil av det som er det egentlige problemet. Trolig har du en kortsluttning i enden av ledningsnettet.

Selvsagt garantisak; er en bulletin på disse om at venstre bakbelg skal byttes hvilket bekrefter at de har en iboende svakhet, som er det garantier skal dekke...

Jeg ville valgt et Westfalia-feste da dette er samme som BMW bruker originalt. MÅ velge avtagbart; alt annet er jalla... http://www.ebay.co.uk/itm/Detachable-towbar-BMW-1-Series-Hatchback-04-Type-E81-E87-Westfalia-NEW-EC-94-20-/251840556642?fits=Car+Make%3ABMW%7CModel%3A1+Series&hash=item3aa2ddee62:g:QEIAAOSwv9hW2jhm Monteringsanvisning: http://pdfs.transportsysteme24.de/104742_v1.pdf Har selv bestilt noen slike fra England og montert selv (Har hatt svensk adresse og derfor fått det momsfritt innad i EU og så tatt det med hjem til Norge. Kan også bruke poste restante eller bare få det rett i posten og momse... Elektrisk har jeg brukt enkel optokoblerboks rett fra baklysene. Funker fjell men kobler ikke automatisk ut ryggesensorene når du hekter på henger: http://www.ebay.co.uk/itm/CANBUS-7-WAY-SMART-MULTIPLEX-RELAY-BYPASS-RELAY-BMW-TOWBAR-BYPASS-RELAY-/371181287111?hash=item566c20f6c7:g:72cAAOSwLa9UWQfR

Venstre bak byttes selv om den ikke er gåen da den har en kjent iboende svakhet. Jeg fikk i alle fall byttet min selv om den virket frisk.

Gratulerer med ny bil. EDC står i utstyrslista om du har det Tuning vil forsvinne om du oppdaterer DME Har selv kjøpt en 2012 modell registrert i november 2011; har på garantien fått ordnet luftbelg venstre bak (recall), lakkering av alle 4 dørene pga korrosjon under gummilistene i øvre fremkant. Lakkering av bakluke pga to bittesmå galvaniseringsslipp, bytte av fjærdemperne i bakluka/bakruta fordi ruta ikke åpnet seg selv når jeg trykker på fjernkontrollen og bytte av peilepinnerøret fordi plusskabelen har ligget innpå og ganget spor i denne. Elsker denne bilen, superbehagelig; min er f11 m-sport med komfortseter og edc.

Jeg har min F11 inne for fiks av korrosjon på alle dører som nevnt i denne tråden samt tre små lakkbobler fra sinklslipp på bakluka ved skiltet. Det er en 2012 modell, jeg er eier nr 2 på bilen men den er solgt ny hos samme forhandler i november 2011. De skal slipe ned boblene, grunne og lakkere. Klarlakken legger de på hele døren. Bakluke slipes, grunnes og lakkeres på "nedre del". Lister og slikt blir demontert før lakkering. Bilen var inne på verkstedet for bytte av venstre luftbelg på "kampanje" for 2 uker siden og siden jeg hadde funnet nevnte problemer selv så ba jeg de om å sjekke bilen grundig på "kjente" punkter uten å finne noe mer enn det jeg allerede hadde funnet. Er veldig fornøyd med den kundebehandlingen jeg har fått. Det er tydelig stor forskjell mellom de ulike verkstedene og hvordan disse kommuniserer opp i mot BMW., Blir spennende å se hvordan arbeidet ser ut når vi kommer til slutten av uka Er vel ikke så mange flere steder disse bilene har det med å ruste/boble? Det gode er vel at min har fått det når før nybilgarantien går ut - jo før jo enklere å få dette på reklamasjon - men samtidig viktig å beholde ett eller annet "bevis" på jobben selv om man ikke betaler selv, da håndtverkerloven gir meg som forbruker 5 års reklamasjon på fagmessig utført arbeid. Da det ikke er meningen at det skal boble/ruste her så betyr det i praksis 5 nye års granti mot disse problemene på disse stedene.

Har E91 med Nokian piggdekk; Synes dette er helt greit på vinterføre. Har også en F11 med Nokian piggfritt - også det er helt greit. Dog har begge bilene bra (og rene) dekk. Har hatt andre bilmerker også og kan ikke si at BMW skiller seg ut som noe verre enn noe annet når det gjelder vinteregenskaper.. Slik jeg ser det så er et tre år gammelt vinterdekk "utgått på dato" uavhengig av hvor langt det har gått....

Dette er originale delenummer ja. Regner med at årsaken til de ulike nettopp er at biler kan ha skeivheter som man må rette opp grunnet tolleranser og evt skader. Samt at senking ofte endrer camber. Som ny regner jeg med at bilene forlater fabrikken med standard øvre bærearmer, og at utbytting av disse vil være i forbindelse med eventuelle skader/oppretting eller senking.

Lengden på øvre bærearm bestemmer camber på disse. BMWs bærearmer har "fast" lengde og kan i seg selv ikke justeres, men må byttes til en i annen lengde: I tillegg til "standard" øvre bærearm så får du bærearmer med + og - 30min justering. standard bærearm: 31126775967 -30 min: 31126779908 +30 min: 31126779871 (Med denne på høyre side vil du da ende på -4) Det finnes uoriginale bærearmer der man kan løsne kula og flytte den inn/ut: 4000 for en 4-hjulskontroll synes jeg var ganske heftig pris for å se over et understell; En vanlig 4-hjulskontroll pleier vel å ligge på mellom 1000-2000 kr, og det inkluderer jo ofte en sjekk av understellet?

Hadde ikke bekymret meg nevneverdig om jeg hadde økt ladespenninga på en bil fra 14 til 14.5V jeg i alle fall. Jo kaldere det er jo høyere bør man ha ladespenningen - så dette virker jo å være en perfekt "Norgeskonvertering" av bilen. Tidligere mente vel NAF at ladespenning under 14.4v var "feil" på bilen når de laget tilstandsrapporter?

I tillegg til det Walkabout skriver så kan du også sjekke om det er problemer med lakk/grunning/korrosjon i øvre fremre dørplatehjørne på dørene som nevnt i denne tråden: http://bimmers.no/topic/779919-rust-p%C3%A5-f10-2011-alle-f10-f11-eiere-b%C3%B8r-lese-dette/