MrBrum

Det at du mister effekt når du gasser, men at den går bedre når du slakker av minner veldig mye om da jeg hadde tett katalysator en gang på en e36 320i. Lambdasonde trenger du ikke bytte bare for å prøve. Den kan sjekkes live med diagnose utstyr. Det kan gjøres samtidig som du eventuellt tar en diagnosetest. EDIT: Den tråden her var rimelig gammel ja...... kommer neppe noe svar Jonas1995.

Ja det tenker jeg.

Nå er du på det med person angrep igjen. Jeg har oppgitt et PDF dokument her med en lang liste på hvordan motoren kan gjennomgåes. Jeg har gitt tips angående måling av coil og at å bare konsenrere seg om ohm kan være en felle å gå i. Egentlig derfor jeg anbefaler verksted. Veiv sensor ga jeg tips om fordi det er et vanlig problem, noe mange har beskrevet her inne. Jeg har gitt tips om LMM. Jeg har gitt tips om at bensintrykk må måles. Men det går ikke uten utstyr. Derfor er verksted et godt alternativ. Kan du fortelle meg hva som er dårlige råd, istedenfor å bare slenge ut en påstand? Har dere fått i gang motoren enda Morty999 og Stig. ? Dere har laget istand jævlig mye usakligheter fordi jeg nevnte det med 2 coiler. I noen gamle papirer jeg hadde om motoren var det nevnt en motor med to coiler. Det viste seg i etterkant at dette var uorginalt ettermontert. Derfor jeg trodde det var to. Jeg har selv eid en bil med to. Men annet fabrikat. Men for det trenger ikke dere leke verdensmestre og være så kjepphøye på hesten deres og kaste spydigheter. Da blir dette her et useriøst forum hvis slike som dere bare kaster rundt dere med person angrep. Hvis det var en morsomhet er det så sin sak, men jeg oppfattet det ikke slik.

Selv har jeg en 520iAT som kan dra 1700 kg. Men jeg har lest litt om dette her fordi jeg har ei campingvogn stående som jeg ikke har lov til å dra. (foreløpig låner jeg bil når jeg skal flytte den. Den står på fast sted.) Jeg fant ut at jeg må opp på enten 530D eller 540i. 535i er jeg usikker på. Den gangen jeg sjekket noen biler fikk jeg opp 1700 på 525d. Men dette her er spennende å lese. At det faktisk varierer...... Husker du om det var noe system i hvilke årgang som lå på litt høyere vekt?

Dessuten er det absolutt lavmål når man begynner med både usaklighheter og spydigheter. At dere tar meg på tekniske ting er helt greit. Men hold det på det nivået. Nettroll.

Jeg har ikke kalt manometer og multimeter for diagnose apparat. Da har du tolket litt for mye. Jeg anbefalte verksted fordi dem har mere avansert utstyr og kan og bruke det. Kan du slutte å kverrulere på ordvalg nå og heller få igang bilen til trådstarter, for du er opptrer jo som en verdensmester.

Ja for du bruker vel ikke noe apparat når du sjekker bensintrykk eller coil.....utrolig.....

I diagnose ligger det også å sjekke drivstoff trykk og tenningssystem. Noe som er lettere på et verksted med utstyr, enn hjemme i garasjen uten utstyr....antar jeg... Hvis bilen har DME 1.1 kan også feilkoder leses ut. Hvis den har DME 1.0 går ikke det. Så ved DME 1.0 er vi tilbake til setningen på linja over. Legger ved hjelp til gjennomgang: 1987 bmw e28 535i.pdf

Det har skjedd et generasjon skifte her inne. Det har kommet en generasjon som er "verdensmestre", og som rakker ned på andre så fort sjansen byr seg. Tidligere var dette her et saklig forum med en høflig tone. De tider er forbi. Jeg har ikke bilde av motoren jeg nevnte, men her ser du en med 3 coil'er. Og motoren er en sekser, og hvordan den går på 3 coiler gidder jeg ikke forklare, for det vet vel du som er verdensmester. Dessuten finnes det hjelpemidler til å feilsøke en slik gammel motor, men dere er jo verdensmestre i dette, så da gidder ikke jeg å forklare noe mere.

Starter releet som er nevnt over er bygget inn i EWS3 modulen. Bilen din har EWS3. Du avskriver trøbbel med denne, men jeg tror feilen kan være der.....indirekte. For det første, jeg tror det vil kunne komme frem interessante opplysninger med diagnose med et skikkelig BMW system. Slik som INPA, Rheingold eller DISPlus....osv ikke OBD2 skanner, den duger ikke. Men det man kan se etter før man får tatt diagnose er irring i kontakter. Tror det er sannsynlig at det er noe slik ettersom du skriver at det fungerer når bilen står i garasje, eller er varm. Ved irring på en kontakt stopper strømmen selv om ledningen og kontakten er hel. Et merkelig fenomen. Se også etter skade på isolasjon på ledninger til starteren. Hvis isolasjonen er skadet begynner ledningen å irre innvendig under isolasjonen og blir helt sort. Da sliter den med å lede strøm selv om den tilsynelatende er hel. Det kan også være oppstått noe rart med EWS3 modulen eller nøkkelen. Hvis du har en nøkkel til i bakhånd, forsøk den. EWS3 modulen sitter til venstre for rattet bak dekslet under til venstre. Legger ved en link. http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2130678-BMW-E39-EWS-Removal Legger også ved litt generell info om EWS3. BMW_EWS.pdf Men jeg tror et skikkelig diagnose system ville vært til stor hjelp.

Jeg tror du har noe feil med VANOS. (den første feilkoden) Kanskje ikke så vanlig feil. Det kan være noe med fjær/pakning i dette systemet så den registrerer at den er litt ute av posisjon. Eller at feil på veivhusventilasjonen påvirker dette. Den andre feilkoden tror jeg er en følgekode som kommer av feilen den første koden refererer til. Derfor tror jeg den blir borte når den første feilen rettes.

Har du forsøkt å måle med et multimeter for å finne ut om strømmen stopper noe sted? Kan være feil med et rele eller tenningslås f. eks.

Dette er bare vås fra verkstedets side. Dette er for at dem skal komme seg unna denne utgiften. For dette kan bli en dyr reprasjon. Og det verkstedet ser for seg da er sikkert at girkassa byttes. For mange vanlige verksteder gjør det. Mens et automatgir verksted overhaler kassa. Selv kjører jeg en 2001 520iAT som har snart 302 000 km på telleren. Og i sentrumsområder på Romerike med 100 rundkjøringer på rekke og rad kjører jeg kassa i manuell for å spare den. For da holder jeg den i samme giret istedenfor at den girer opp og ned som en jojo. For meg fremstår dette utsagnet til verkstedet som useriøst. Verkstedet får komme med dokumentasjon fra BMW på når grensen er nådd, for bruk av manuell giring. Enten en alder eller km stand. (noe dem får trøbbel med) Denne saken må du ta videre hvis det ikke løser seg. Få det skriftlig det dem mener om det med gammel mann og stereoider.... og manuell giring. Ta kontakt med automat kasse verksteder for å høre hva dem mener.

Sa diagnose at du hadde feiltenning eller tennspole feil? Sjekk falsk luft. Da får du misfire koder på flere sylindre. Det kan også være andre årsaker. Misfire koder lurer en ofte til å tro at coil er defekt. Men hvis coil er defekt vil den ofte få en annen feilkode. Jeg ville også sjekket bensintrykket ved å koble på et manometer på fuel rail. Trykket skal være 3,5 bar. Hvis du har kina kam / veiv sensorer kan feilen ligge der. Må bruke originale sensorer. Tomgangsregulator kan være en synder. Sjekk at slanger til veivhusventilasjonen er hele.

Det du trenger er en slik. Du må også ha riktig kupling og en slange. http://www.gasolin.no/index.php?main_page=product_info&products_id=1337 Dette får du kjøpt hos TESS, TOOLS eller tilsvarende butikker. Eller den jeg linket til + mange flere. Det kalles for et manometer. På den oppgitte linken vises i utgangspunktet et manometer som måler inntil 1 bar. Du må velge den som måler 1 - 7 bar. Trykket på bilen din skal ligge på ca 3,5 bar.

Kobler du til diagnose i motorrommet ellerr inne i kupeen? For disse fungerer ikke likt. Bruk den i motorrommet. Men det er nok ABS modulen din som er defekt. Dessuten går mye av kommunikasjon i bilen via ABS modulen, så når den ikke er der ellerr ikke virker, er det mange funksjoner i bilen som faller ut.

Det kan egentlig se ut som det kan være trøbbel med det som på engelsk kalles "shift solenoid". Men det må en som kan automatkasser bekrefte. Om det er denne delen som må byttes så er den tilgjengelig uten å ta kassa ut av bilen.

Det virker som motoren krever systematisk gjennomgang med utstyr som bare verkstedene (og viderekomne hjemme mekanikere) har. Jeg står fortsatt på det jeg skrev over her. Med rett utstyr kan eventuelle feilkoder tas ut av systemet. Det kan være flere dårlige coiler. Du kan måle OHM i dem, men med risiko for å friskmelde en defekt coil. Fordi du kan ha rett OHM verdi i den selv om det er overslag i den. Derfor bør tenning måles live på et verksted. Bensintrykket bør måles, ikke bare sjekke at det kommer bensin. Evt se om dysene sprer slik dem skal. Plugger. Har den strøm nok? Hvis den lader dårlig og har dårlig batteri vil den kjøre seg strømtom når den begynner å bli varm og starte igjen når den har stått en stund. Men hvis dette er problemet vil jo starteren ikke dra rundt..... Bare noen tips. EDIT: Jeg kom til å tenke på at denne motoren har kanskje bare to coiler. Har du sett ettter irring rundt omkring? Både i tennkabler, men også i andre kontakter...

Her står det litt om BMW automat kasser. Noen av sensorene er tilgjengelige for utskifting med kassen i bilen. Men verkstedet må ha spesiell kompetanse på automat kasser for å klare dette. Det mangler de fleste verksteder. Men det er noen automat kasse verksteder rundt omkring, jeg tror det beste ville vært om du fikk bilen direkte inn på et slik verksted. For det koster en del penger bare å få et verksted til å ta ut kassen og sende den. Dette her er den store ulempen med automat kontra manuell. Manuell har så og si aldri feil. Men når automatkassa først svikter er det greit å ha litt penger klare i bingen. Lykke til. http://e38.org/electran1.pdf

Har du sjekket hva bensin trykket faktisk er, eller har du bare sjekket at det kommer bensin? For hvis trykket er for lavt vil ikke systtemet fungere. Enten fordi trykk regulator er defekt eller pumpa ikke klarer å levere trykket.

Har du lyttet etter lyden når bilen er parkert? Med panseret åpent hører du bedre om det kommer derfra. Eller er det kun når bilen er i bevegelse?

Det kan jo være noe med en sensor der da. Men det blir jo gjetting for min del. Vi internett mekanikere liker feilkoder...hehe

Da må du få feilsøkt når motorlampa lyser. For det eneste den lampa forteller er at det ligger en feilkode i systemet. Er motoren/bilen original? Uten modifikasjoner?

Det her er et kjedelig problem. Hvor skal jeg begynne..... for det første er jeg i tvil om du kommer videre med verkstedet du har brukt. Er det et BMW verksted forresten? Når jeg ser på internett ser jeg at dem er profilert som Nissan forhandler/verksted. I "gamle dager", på eldre biler med mindre elektronikk, var det slik at bilen hadde en enhet dem kalte "hjerne" og alle sensorer gikk dit. Da snakker vi 80-tallet. På feilsøke skjemaer fra den tiden stod det til slutt......hvis alle andre feil var eliminert.....bytt "hjerne". Men slik biler har vært bygget i mange år nå, og BMW var tidligerre ute enn en del andre fabrikater, så er det X antall bokser/moduler rundt i bilen som styrer sine spesifikke ting. Disse boksene igjen kommuniserrer med "hjernen". BMW kaller "hjernen" for DME. Det ser dessverre ut som mange verksteder rundt omkring praktiserer at dem bytter DME når dem er rådville og ikke finner feilen. Og i veldig mange tilfeller løser ikke dette problemet. Jeg kjenner selv til et konkret tilfelle hvor en kollega av meg hadde en Nissan Patrol 3,0 TD på verksted og fikk beskjed om å bytte DME. Verksmesteren var sikker på at det var det som var feilen. Den var ut og inn av verksted. DME ble til slutt byttet og problemet vedvarte. Til slutt ga eieren opp verkstedet og begynte feilsøking selv. Og det var diesel lekkasje ved tanken som gjorde at trykket var for lavt. Verkstedet ble i etterkant konfrontert med dette. Det jeg mistenker på din X5 er at det opprinnelig har vært og er fortsatt en feil utenom DME. Men hvis noe har kortsluttet, slik det virker som det har gjort her, kan denne feilen ha forplantetseg gjennom og skadet flere bokser. Slik at flere styringsbokser er skadet. Det kan være nok at et rele eller en annen dings i elektronikken kortslutter og kødder til systemet skikkelig. Sikringene i sikringsboksen klarer ikke å demme opp for alle feil som kan oppstå. Det kan være et rele eller noe annet tilsvarende som smeltet og tok fyr i bilen din. Jeg har selv erfaring med en bil jeg skrotet på 135 000 km, nettopp fordi et rele hadde tatt kvelden og forårsaket kortslutning av minst 2 kretser inn mot DME. Dette releet satt i motorrommet på denne bilen så jeg kjente aldri noen svidd lukt inne i bilen. Kortslutningen ødela DME, forplantet seg mot EWS(immobilizer/startsperre) og i tillegg sluttet flere sensorer å virke. Nå var denne bilen en mye rimeligere bil enn det er snakk om her, så jeg valgte å skrote den. Fordi jeg kunne kjøpe 2 brukte tilsvarende for summen det kostet å få denne her i orden igjen. Jeg vil hvertfall anbefale deg å finne et annet verksted. Et verksted som kan elektronikk og BMW. Et verksted jeg selv kjenner til og som jeg har både lest og hørt positivt om er dette: http://www.flissundet.no/ Dem holder til litt langt unna deg, men du kan jo høre med dem. Kanskje lønner deg seg å få bilen transportert dit. De største BMW verkstedene i Norge, f.eks rundt Oslo/Bærum har nok også en del erfaring og kunnskap om BMW som andre verksteder ikke har. I dag er det så mange merkespesifikke løsninger og systemer som gjør at de små lokale verkstedene faller av lasset både når det gjelder kunnskap, men også på utstyrs siden. Håper dette kan hjelpe deg til å gå videre i noen retning. Løsningen har jeg ikke. Bilen din krever total gjennomgang av kompetent tekniker. Med riktig utstyr. Et kompetent verksted burde kunne spore feilen til riktig sted i bilen. Og ikke bare gjette DME. Ikke sikkert dem bare har gjettet i ditt tilfelle, men jeg tipper det.

Det er vanskelig hvis du er avhengig av verksted og ikke skrur noe selv på en såpass gammel bil. Da blir vedlikeholdet dyrt. Jeg ville sjekket om det er falsk luft som er problemet. Dvs sjekke om det er sprekker i alt mellom luftfilterboks og motor. For hvis det er falsk luft som er problemet er det typisk at motoren går i nødmodus stadig vekk. Men den går ut av nødmodus når den stoppes og startes igjen. Likevel er det rart at feilkoder ikke kan leses. Pga det heller jeg litt mot at det kan være irring i kontakter et sted. Derfor bør kontakter tittes på rundt omkring, DME(hjerne), motor sensorer osv. Men koble fra batteriet mens dette gjøres. Sjekk at det er tørt oppi der DME boksen sitter. EDIT: Det kan jo ha noe med tomgangsregulatoren å gjøre også.