BMW 2002 Fredrik

Har akkurat kommet hjem etter en herlig tur med vogna på slep fra fjellet hvor den brukes til vintercamping. Må bare si at jeg er riktig imponert over trekkraften i min 320d da den ikke hadde noe som helst problem å trekke vogna (Kabe Safir XL, 590) for ikke å glemme stabiliteten! Var ferdig på jobb kl 03 i natt, så da bar det rett hjem i dusjen før jeg satt meg i bilen for å kjøre til fjells. På vei ditt opp møtte jeg snøvær, 4. juni 2010 bare 90 m.o.h, så jeg var noe skeptisk på hvordan det skulle være der vogna stod på 500 m.o.h. Der var det hele 3 grader og sol

Jeg blir aldri å fylle på hverken biltemaolje eller olje til 400,- literen, men utøver et viss kompromiss. Derfor velger jeg olje som jeg får for ca 150,- literen når jeg handler hos en kompiss og får greie rabatter. Men når du i utgangspunktet får Castrol Edge Sport 0W-40 for 111,- som postet tidligere, hvorfor da bruke biltemaolje til 120,- når det atpåtill er laboratorisk påvist at Edge har gunstigere additiver i oljen som kun er der for å gagne motoren din? Ikke at jeg tror bruk av hverken Biltemas olje eller andre produsenter har noe å si for en motor opptil 200k eller 300k km, men etter 400k km vil jeg tro det er en vesentlig forskjell både på avleiring, koksing på stempler osv...

Forsvinner lyden om du holder lett på bremsepedalen over ujevnhetene? I så fall er det del # 3 som er ødelagt noe som gjør at bremseklossene ligger å slamrer mot bremseskiva. Og tro meg, det er en fæl lyd!! Ble rett og slett flau når jeg kjørte gjennom byen. Forøverig hører du ikke lyden inni bilen, men kun når du har vinduet åpent.

Etter det jeg klarer å se har trådstarter to temp. givere og derfor M42.

Har hatt dette selv på min gamle 318is og da var det bare å bytte starteren.

Fikk kast i nye uoriginale Bremboskiver etter kun 1 måned med kjøring. Disse var heller ikke rustbeskyttet slik de originale er. Heretter blir jeg KUN å kjøpe originalt.

Rammenummeret står på dempertårn foran på passasjersiden.

Har undersøkt litt mere ang. additiver til oljen, da det er disse additivene som gir en stor prisforskjell i mange tilfeller. Jeg har tatt utgangspunkt fra DENNE siden hvor de ved laboratoriske undersøkelser har undersøkt hva som befinner seg i Biltema sin syntetiske 5W-30 olje og Castrol Edge 0W-40. Den brukte betegnelsene ppm står for parts per million. Avsnitt 1: Det første som slår meg er det usedvanlig høye nivået av Magnesium i Biltemaoljen på hele 954 ppm hvor Castrol bare har 15 ppm. (Du må bla ned til post #9 for å finne analyse av Castrol oljen ubrukt). Derimot er Kalsiumnivået i castrol 1560 ppm og 1179 ppm i Biltema. Kalsium og magnesium er begge hvite-til-sølv-hvite metaller som er "base" metaller. Base metaller angriper syrer og gjør dem til salter før de kan forårsake korrosjon. Disse Base metall-rengjøringsmidlene og dispergeringsmidlene er også ansvarlig for å etablere den primære TBN av et smøremiddel. Total Base Number forteller hvor stor evne oljen har til å nøytralisere syrer. Magnesium er et hardere metall enn kalsium og kan føre til harde avleiringer på stempelringene og stempelskjørtene i en dieselmotor. Magnesium tilsetningsstoffer i for høy konsentrasjon kan også føre til fortykkelse av oljen slik at den oppgitte viskositeten ikke blir opprettholdt over tid. "De fleste" av dagens moderne oljer har senket magnesium eller kuttet den helt til fordel for nyere ikke-organisk vaskemidler. Som sagt har Castrol ikke Magnesium i det hele tatt mens Biltema har veldig mye, til gjengjeld har Castrol mere Kalsium enn Biltema for at TBN ikke skal bli for lav. Avsnitt 2: Vi ser også at Catrol har 870 ppm med Sink mens Biltema har 1173 ppm. Samme gjelder fosfor der Castrol har 797 ppm og Biltema 1049 ppm. Disse kjemikaliene er ment å være en siste utvei i forsvaret mot metall til metall kontakt i motoren din. Oljeselskapene er begynt å kutte ned på sink og fosfor da disse metallene er hard kost for katalysatoren. Her ser vi at Castrol er den mest katalysatorvennlige oljen, men det er stort men tenker du. Hva med den større beskyttelsen som Biltema da vil ha mtp. høyere konsentrasjon av disse stoffene. Da beveger vi oss mot Molybden som Castrol har hele 147 ppm mens Biltema har 0 ppm. Molybden reduserer friksjon og reduserer derfor drivstofforbruket i tillegg til at den også har en større evne enn Sink og Fosfor når det kommer til forsvaret mot metall til metall kontakt. Dette metallet er også SVÆRT dyrt, noe som også kan være forklaringen til at olje rik på Molybden også er dyr. Du kan også se hvor ren Castrol oljen er for disse metallene; Aluminium, Jern, Krom, Sølv, Kobber, Nikkel, Titan, Bly og Tinn, med hhv: 1 ppm på Aluminium og jern og 0 ppm på resten. Her har Biltema hhv; 1, 3, 0.2, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0. Edit: Noen skriveleif og endring av språk.

Ifølge BMW TIS er Biltema oljen godkjent i henhold til ACEA kravene. Selvom Biltema er godkjent i henhold til ACEA kravene kommer ikke et slik produkt på min bil så lenge jeg får tak i skikkelig Castrol til en grei pris.

Sannhet med modifikasjon! A1/B1 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. A3/B3 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of low viscosity oils, and/or for severe operating conditions as defined by the engine manufacturer. A3/B4 Stable, stay-in-grade oil intended for use in high performance gasoline and direct injection diesel engines, but also suitable for applications described under A3/B3. A5/B5 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in high performance gasoline engines and car & light van diesel engines designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a High temperature / High hear rate (HTHS) viscosity of 2.9 to 3.5 mPa.s. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. Kilde: http://www.acea.be/images/uploads/files/20090105_081211_ACEA_Oil_Sequences_Final.pdf

http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=570774&st=20 Bla litt ned på siden så ser du innsiden fra en båtmotor som har brukt Biltema sin olje. Her ser vi en tydelig forskjell fra Olav_64 sin Zoomzoom. En ting er smøreevnen, men en annen ting er renseevnen! Spesielt for oss som kjører turbodiesel er det ekstremt viktig med renseevne som holder lagrene i turboen ren for å hindre turboras. Stoppie: Er din svigerfar av den gjengse Toyota-gjengen kan jeg tippe han kjører ganske så uinspirert og aldri krever så mye av motoren og dermed ikke har den samme "slitasjen" på motoren. Heller vet jeg ikke hvor langt den bilen har gått, men du kan jo be han åpne opp motoren å ta en inspeksjon på hvordan det ser ut inni der.

At en olje er BMW LL-04 godkjent betyr at den tilfredsstiller BMW sine spesifikasjoner til oljen for å følge long-life skiftintervall i 2004. Kravet for min bil (2003 320d) er LL-01, dette fordi motoren ble introdusert i 2001, derfor er LL-04 mer en tilfredsstillende. LL-04 brukes på biler fra 2003, og skal brukes på biler med DPF. Hvilke kvaliteter denne oljen har fremfor Biltema sitt alternativ vet jeg ikke, men jeg sparer ikke 200 kr for å kjøpe biltema og være avhengig av å bytte olje hver 5k-10k km når jeg kan kjøpe kvalitetsolje til 111,- literen og samtidig kjøre med god samvittighet.

Får jo tak i Castrol Edge Sport 0W-40 for 111,- literen. Det er ikke galt! Denne er tross alt BMW LL-04 godkjent. http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/oljer-pleiemidler-verktoy-teknisk_litteratur/Olje-smoremidler-pleiemidler/side7.htm#5543

M44:

Ta å parker bilen din for om du fortsetter på dette viset blir du å kjøre både toppakninga og toppen til svartens. Høres ut som om du har fått lekkasje mellom ekspansjonstank og radiator. Jeg er litt usikker på hvordan radiator som er på din bil, men jeg trorat du må bytte hele radiatoren.

M44 kom i 1996 ja, men du har fortsatt M42. Når det kommer til bensinforbruket ditt kan du prøve å koble av lamdasonden for å sjekke om bensinforbruket går ned. Er det tilfellet er sonden ødelagt og må byttes.

Den måten du nevner er vel egentlig den eneste måten å få ut en knekt skrue på. Lykke til

Har hørt om flere som har hatt problemer med luftmassemåler på disse motorene. Men det kan også være noe så smålig som en falskluftlekkasje fra veivhusventilasjonen som også er en sikker gjenganger. Falskluft gjennom veivhusventilasjonen vil da føre til at det blir feil med avgassene.

Ligner også veldig på de symptomene jeg hadde når termostaten var gåen. Den åpna seg ikke på 100 *C engang når jeg prøvde å koke den i kasserollen

Fjæra sitter bare løst mellom øvre bærearm og karosseri. Du må få noen til å hjelpe deg må å presse alt ned mens en prøver å lirke ut fjæra. Når jeg bytta disse foringene lot jeg bare fjære stå i, så jeg klarer ikke helt å se hvorfor fjæra er et problem hos deg.

Ikke tidlig oppe, bare sent i seng Kom akkurat fra jobb og da må man ta seg en liten halvtime foran pcen for å roe kroppen slik at man klarer å sove Som sagt, du trenger ikke å bekymre deg for fjærene. Er så lite spenn i dem når bærebroa faller ned, men dette vil aldri gå så langt ned at fjæra faller ut.

Hvordan årsmodell er bilen din ?

Man må jo begynne en plass om man skal lære seg å skru;) Jeg bruker å sette en jekk under bærebroen før jeg løsner bolten til demperen, så slipper jeg den bare ned når bolten er av. Du trenger ikke å bekymre deg for at fjæra skal falle ut, for det vil den ikke gjøre. Her har du et bedre bilde:

Kjører på 225/45 17" foran og 245/40 17" bak. Bilen ble levert slik originalt og jeg kjører med de standard M-felgene. Har akkurat bestilt meg nye dekk foran siden de er ganske slitt, så får jeg se hvordan det hele blir når jeg får snasket meg å bytte disse foringene. Er midt i en eksamensperiode så skruing på bil utgår inntil videre. Jeg må endre litt på det jeg skrev i stad! Forskjellig dimensjon foran og bak trenger ikke å være et problem så lenge du har foringene i orden, men så fort de begynner å bli løse i maska vil forskjellig dimensjon framprovosere sporing. Selv har jeg INGEN sporing med vinterdekka som er av dimensjon 225/45 17" på alle fire.

Er mange aspekter på dette med sporing, men valg av dekk har store betydninger. Ditt "største" problem er at du har forskjellig dimensjon foran og bak, noe som vil framprovosere sporing på våre fine sporete nord-norske veier. Det jeg ikke vet er hvordan understellet ditt er. Sliter selv med sporing slik det du antyder, men mine fordekk er slitt helt ned på begge kantene på begge forhjula. Når jeg skal kjøre forbi må jeg holde skikkelig godt i rettet for å forsikre meg om at bilen ikke hoppet ut av kjørebanen. Jeg har derimot gåen bærekule, slakk i den framre bærebro foringen bak etter understellskontrol ved siste oljeservice. De sa også at det var slakk i bærearmsforingene foran, men det syntes jeg var rart siden jeg byttet dem for nøyaktig et år siden. Jeg blir derfor å bytte bærearmer foran med forsterkete kuler samt bytte av de slitte foringene til powerflex som er mye stivere og vil hjelpe betraktelig på om man plages med sporing.