PIIIPower

Har noen gjort dette? Har gått litt over 250.000 og rakling, særlig ved bruk av clutch tyder vel på utløserlager (også ved stillestående) og siden jeg må ha av kassa er det vel like greit å ta clutchen samtidig. Er det noen som har bytta med bilen på bukker og ikke lift. Div YT videoer finnes jo, men i all hovedsak på 335 som vel har mer eksos og greier. Annet som er greit å bytte i samme slengen?

Ah, ofte nå heller i gamledager viser det seg, var det ikke unormalt med ett spor for fastnøkkel som var tilgjengelig på undersiden av spindelen slik at ikke leddet ble med rundt. Ser ut til at man regner med at konet skal ta seg av det her. Uansett, måling og telling av gjenger er ikke nøyaktig nok for mer enn å komme seg til kontrollen, små produksjons differanser gir fort merkbare utslag på vinkler

Hehe, de juster nok skal du se. Avhengig av tilstanden på indre ledd kan det ha blitt med rundt, generelt er ikke kuleledd særlig glad i å snurre. Regner med du brukte mothold når du monterte det nye endeleddet i spindelen…

Høres ut som om du får større vinkel på ett hjul. Hvordan oppfører bilen seg på rett vei? Løsnet du på noe annet når du bytta endeledd? En hjulstillingskontroll vil rette opp styringa og ofte avsløre eventuell andre feil, hvis det er noen. NB! feil hjulstillling sliter fælt på dekk og resten av opphenget så ikke drøy med kontrollen.

EU og forsikring må være i orden før du får ut skilter. I tillegg det må være mindre enn 6mnd siden de ble levert til trafikkstasjon, de blir makulert og da må du bestille nye skilt i forkant. Alternativet er prøveskilt. https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/skilt/avregistrering/ ( Hehe, så nå at svv faktisk har skrevet EU kontroll og ikke PKK som er den offisielle betegnelsen. Må ha ansatt noen unge der😁😉)

Sjekk med realoem.com så finner du ut om det samme eller avvikende varenummer på de delene du lurer på. Går du videre inn på delene finner du alternative delenummer for søk på f.eks finndel.no..

Du har helt rett, én diagnose koster 1500. Fire-fem koster 6000-7500 som ofte blir tilfelle når det gjelder elektroniske/elektriske feil. Ett og ett sjekkpunkt til man er i mål, og feilkoder bør slettes mellom hver runde. Legger man inn transport av bil på leid henger i tillegg blir det fort dyrt. Nå er det ikke slik at alle medlemmene her kun tenker BMW det er mange medlemmer som har massevis av forskjellig kompetanse og deler villig. Opptil flere har ganske god kompetanse innen generell bilelektronikk, kjører BMW og henger her. Det tok meg under en time å få ett kort og treffende svar! Drittbil nr1? da er mange biler du ikke har vært borti. Netto korreksjonsutgifter på denne er over 15år er under 20% av hva jeg hadde på 6mnd på en 5år gammel A6.. Ett par ettermiddagers arbeid, ett eller annet sted mellom 200 og 2000 i deler gir uansett ett greit overskudd, både i cash og mindfulness

Ikke helt nøyaktig, men stiller man inn på Ohm og får 0.0 så er de greie https://youtu.be/ZYKeVS0SpOY?t=105

Jada, men det er jo Off topic:) Har fått(!) en eldre C-Max som trenger litt TLC før den havner på Finn for å finansiere E90 vedlikehold. Bilen er ikke feilfri og jeg lurer på om det finnes det noe diagnoseverktøy som kan kjøres på PC ala ISTA for Ford?

Jo, FRM modulen har en ugrei tendens til å bli delvis defekt ved lav spenning over tid så den kan jo faktisk ha tatt reel skade. Mange av de andre feilene relaterer til DSC så kanskje du skal prøve å bytte de sikringene du har sett over for faktisk å eliminere mulige feilkilder (ikke det at jeg normalt bytter deler på måfå, men sikringer er billige).

Det var ikke poenget Poenget var å ha eget utstyr slik at man slipper å dra på verksted i ett sett under en feilsøknings prosess. Har man ikke utstyr selv fra før skal det vel godt gjøres å skaffe seg noe rimeligere og mer kompetent enn ISTA+?

Er det kodet inn nytt batteri? Når du sjekket sikringer, gjorde du en visuell inspeksjon eller brukte du en sikringstester? Ville uansett fått tak i kabel og ista så slipper du å betale i dyre dommer hver gang du sletter koder etter å ha gjort ett utbedringsforsøk.

Takk for svar! Da begynner jeg med BT HF siden det koster lommerusk før Tune2air, så holder jeg det sånn ganske originalt. Noen som har en guide på prog av mulf? Combox blir mye styr og arbeid når en Android løsning blir billigere og får flere nyttige funksjoner.

Det er ikke noe BT symbol på min boks, er BT mekanisk deaktivert, eller kan funksjon kodes inn med NCS/WinKFP eller Ista/P? Er ikke BT handsfree, men BT lyd som er motivasjonen i utgangspunktet.. (joa, BT handsfree er ikke galt det heller)

Hei, Hadde litt problemer med lydanlegget etter bytte av FRM og rusla litt rundt i ISTA, der fant jeg ULF (jeg har usb/line-in i armlene og det er vel egentlig alt denne boksen gjør). ISTA lister BT mulighet på denne, og jeg får til og med lov til å kjøre sletting av tilkoblede BT enheter og for bekreftelse på at det er gjort(!). Bilen er ikke utstyrt med verken BT antenne eller høyttaler i plata under rattet. Bruker jeg Realoem og søker opp delenummeret på min ULF får jeg opp 84109229740 som er en BT enhet som gjeldende erstatning. Vil jeg kunne få BT mulighet ved å handle inn en slik ULF, en mikrofon, en BT antenne og høyttaler på mitt M-ASK system? Ser ut til at kabler er trukket i bilen allerede Legge med noen bilder så det ikke bare blir tekst (neida har ikke 14.84v på batteriet, står en 13.8v/30A psu tilkoblet)

Hehe, her har det nok vært hikke ett eller annet sted i bilen. Kodet om KOMBI modulen for noe helt annet og etter ny innlesing av kode var ting på plass igjen. Gjorde ingen endringer av lydsystemet i koden.

Ingen som har vært borti dette før? (radio er liksom ikke tingen lenger :))

Lagt til video, ingen feilmeldinger..

Stress å trekke kabel i biler mindre enn 5 serie 😉 Gjør det enkelt med noe slikt https://www.bilkomponenter.no/products/433mhz-tradlost-rele?gclid=EAIaIQobChMI2qiwj_np9QIVboODBx1uBAEfEAQYBCABEgLMP_D_BwE Eller denne https://www.ekstralys.no/lumen-tradlost-rele-med-fjernkontroll

Litt raskere kanskje.. https://www.koedbmw.com/no-no/searchindex/?q=82162302409

Takk for tilbakemeldinger! Som nevnt skal bilen opp til original høyde, hadde det vært snakke om en 330/335i/d så kunne jeg sikkert vurdert noe annet Er i første omgang avhengig av å vedlikeholde bilen, alder og modell tilsier at jeg uansett nok ikke blir sittende altfor lenge på denne eller at oppgraderinger gir verdiøkning. Men ting må være i orden.

Hva som er lov å kjøre med står i vognkortet. Jag hadde på noen 10" felger bak på min og det var i overkant bredt og ble solgt i en fei. Ser at det som er "greit" listes som følgende Front - Bak 18x8 ET20 235/40/18 - 18X9 ET24 265/35/18 18x8,5 ET20 245/40/18 - 18x8,5 ET20 245/40/18 (med spacer) Sikkert mye annet som passer.. men siden dette er en klassikker ment for ~15" vil du belaste understellet mye når du legger på massevis av ufjæret vekt.

Lurer litt på dette med reimer på denne bilen. Har ikke titta nedi motoren enda (det er kaldt og mørkt :)) Det piper litt på kald motor, men er det noen tegn jeg skal se etter, hvor mye slakk er innafor f.eks. Er det vibrasjonsdemperen som er mest utsatt? koster jo endel ser jeg, kan jeg enkelt avgjøre hvorvidt den faktisk er gåen?

Virker som bilen har blitt lav nok til at jeg mistenker at dempere og/eller fjører har levd lenge nok. Er rimelig å anta at de som mye annet har stått på bilen siden 2007/250.000 km. Har søkt endel, men trådene er gamle. Er gammal (både jeg og bilen) nok til at vi ikke skal finne på noe tull 😊, så høyden skal bli som ny. Er anbefalingen BMW originaldemper (er vel sachs på disse?) eller er Bilstein B4 eller Meyle greie alternativer? Hva er originalt av fjær og hva med Sachs, Febi Bilstein eller Lesjöfors?

Går pumpa i tanken? Sjekk også sikring til DDE (30A?)