Mons1

Etter å ha feilsøkt litt med bl.a Carly og ISTA+, så er jeg kommet til den konklusjon at 12volts batteriet er i ferd med å bli dårlig. Det virker som at når 12volts batteriet begynner å feile, så får man mye rare symptomer bl.a at bilen kutter el-driften og lar deg kjøre på bensin mer enn normalt. Carly er ikke særlig god på å gi forståelige feil-forklaringer, men ISTA+ er mer fornuftig. Der får jeg opp at 12volts batteriet ikke blir ladet fullt innen forventet ladetid. ISTA+ kan dessverre ikke måle tilstanden på 12volts batteriet og anbefaler at man kobler fra batteriet for å gjøre en test. En batteritester viser meg Gult lys, så den er sånn ca. 70-80% OK. Jeg tenker at siden bilen og batteriet er 8 år gammelt, så tar jeg ikke sjansen å kjøre noe mer på dette og vil bytte til et nytt batteri, men jeg er litt usikker på prosedyren. Jeg vet at man må "registrere" nytt batteri og hvilken kapasitet den har, men jeg har sett noen steder at man må bruke ISTA+ for å sette bilen i "Maintance modus" før man kobler fra batteriet. I de fleste Youtube-videoer, så virker det som folk ikke bryr seg om dette, men jeg spør allikevel om nødvendigheten på dette. Siden dette er en hybrid, så er det mye elektronikk og moduler i aksjon. Noen som kjenner til denne prosedyren?

Da har jeg kjørt ISTA+ på bilen og ISTA er noe mer nøktern i feilmeldinger. Carly viste over 50 feil, mens ISTA+ viste 5 feil. 4 av feilene var feil med TPSM lufttrykk-måling på 4 hjul, så er helt som forventet da vinterhjulene har TPSM der batteriene er fri for strøm. Så er det en feil med "Electrical Machine Control" der meldingen er at 12Volts batteriet ikke har blitt ladet 100% innen forventet ladetid. Noe som tyder på at 12volts batteriet begynner å bli dårlig. Dessverre kan ikke ISTA+ måle tilstanden på 12volts batteriet og at man må ta ut batteriet for å teste batteriet. Jeg kjøpte på Thansen en billig batteri-tester. Stoppet bilen og koblet til testeren på tilkoblingspunktene i motorrommet. Den viser Gult. Noe som igjen vitner om at 12volts batteriet begynner å bli dårlig. Da har jeg bare en ting til jeg må få avklart før jeg kjøper nytt batteri og det er prosedyren for å koble fra batteriet. Jeg har sett et sted at man må sette bilen i en slags "Maintance status" med ISTA+ før man kobler fra 12volts batteriet. På Youtube virker det som ingen bryr seg om dette, men jeg tar ikke noe sjanse. Noen som kjenner til dette? Jeg lager en ny tråd om akkurat dette spørsmålet

Ja jeg er forberedt på bytte av 12volts batteriet, men etter at jeg skrev innlegget så gjorde jeg litt undersøkelse. Koblet til Carly og aktiverte avlesing av batterispenning. Bare for å se om jeg ser noe dropp i spenning. Da fikk jeg opp 14,68volt og advarsel at spenningen var for høyt. Jeg merket nå en markant forverring av situasjonen. Det virket som om at HV-batteriet tappet seg og gikk tom etter kort tid. Bilen begynte å oppføre seg som en idiot. Så snart jeg slapp gassen, så gikk den rett over til batteridrift selv om batteriindikatoren viser at batteriet er nesten tom. Trådde jeg inn gassen, så startet bensinmotoren og slik var det hele tiden. Får fortsatt ikke noe feilmelding i bilen. Jeg kan koble til laderen til bilen og den virker å lade helt som normalt. Så jeg tror batteristatusen på HV-batteriet viser feil, men bilen detekterer ikke noe problem som trigger en feilmelding. Feilmelding kan jeg kun lese av via Carly, men jeg tror ikke Carly klarer å gi riktig info eller status. Teorien er at pga defekt 12Volt batteri, så begynner elektronikken å bli tullat. Man alt annet virker å fungere som normalt. Jeg har ikke noe indikasjon på at 12volt er for "svak". Skal få lest av med INSTA+ så får vi se om jeg får noe bedre status der.

Godt nytt år alle sammen! Det nye året starter dårlig. Jeg har merket en endring med batteridrift på min 225xe. Når bilen er kald og jeg begynner å kjøre, så plutselig etter 500-600meter så akkurat jeg mister kraften på strøm drift og bensinmotoren starter. Etter å ha kjørt bilen varm, så er det som alt blir normalt og jeg har full kraft på el-drift. Så jeg skannet med Carly og får opp to kritiske koder: - 21A123 "Emergency run manager: Request deactivation of display of electrical range from the electrical machine control unit," - 21A117 "typically signals a problem with the hybrid system's engine start/stop or electric-to-combustion transition". Begge feil kan være relatert til batteri-problem. Enten 12volt batteriet eller high-voltage batteriet. Ettersom bilen er 8 år, så håper jeg at det kun er snakk om 12volt batteriet. Noen som har kjennskap til dette? En tur til "Bavaria" blir fort dyrt 😮

Jeg velger å ta service på egen bil med unntak av bytte av bremseveske og kjøleveske. Så jeg har kjøpe filter (luft, pollen og olje), samt nye tennplugger. Luftfilter og tennplugger var enkelt. Pollenfilteret er et hel***e. Jeg antar at man må ut med hele hanskerommet. Klarer ikke å finne hvilken skruer som må fjernes for å få ut hanskerommet. Noen som kjenner til en DIY på dette? Når det gjelder oljeskift, så har jeg ikke løftebukk eller oljegrav. Jeg har to ramper, løftebukker og skikkelig garasjejekk. Tenker å kjøre opp på rampene og så jekke opp bak for å få bilen mest mulig rett slik at all olje kommer ut. Evt rygge opp på rampene og jekke opp forran. Spørsmålet: Er det punkter midt under framme eller bak som man kan sette i jekken? Jeg er skeptisk til å jekke i alu-avstiveren under motoren framme. Er redd for at denne vil gi etter. Tips?

Alle BMW'er har problemer med lekkasje fra Toppdekselpakning. Denne skal være relativt enkelt å avdekke. På N47, så hender det at membranet på veivhusventilasjonen som er integrert i toppdekselet revner. Og så nevnes det Oljefilterhuset/Oljekjøleren som også er vanlig. En erfaren BMW-mekaniker vil fort se hvor det kommer fra. En ide er en grundig motorvask, for da vil det være enklere å spore ny olje som lekker.

Jeg har bestilt nye tennplugger til min F45 225xe B38. Har bestilt NGK og det står det er 14mm hex, men jeg har hørt at man må ha en spesiell tynn kopp for å passe. Noen som kjenner til dette? Noe Biltema har?

Jeg hadde samme problem på min forrige F11 (2013-mod). Det viser seg at det var gummipakningen rundt bagasjeluken. Det som er et problem er at man ser ikke lekkasjen før man åpner opp sideveggen. Ser ingenting rundt batteriet, så det hjelper ikke å bare løfte gulvet i bagasjerommet. Dette oppdaget jeg dagen før bilen ble solgt, så jeg måtte trekke av prisen for å bytte pakningen 😕

Oppdatering: Jeg var litt for rask. Prøvde å finne ut når nøyaktig den forrige fjæra knakk, men kunne ikke finne noe Serviceordre fra Bavaria på dette. Antar at siden fjæra ble byttet på garanti, så fikk jeg ingen serviceordre. Men så søkte jeg i e-post-arkivet og fant e-posten jeg sendte til Bavaria. Der ser jeg at det dreide om knekt fjær på passasjersiden. Så det betyr at denne gangen er det på førersiden og da er det ikke fjæra som ble byttet sist gang. Jeg var så sikker på at det var samme fjær siden det fortsatt sitter på papir-lappen med strekkoder (Delenummer?). Kanskje fjæra ble byttet før jeg kjøpte bilen, men har ingen info om det. Så da ble jeg litt mer beroliget at dette ikke gjelder en 2,5år gammel fjær :-)

Spørsmål: Hvem produsere OE-fjæren? Noen som vet?

Det irriterer meg grenseløst at BMW har valgt en design på fjærene framme som gjør bilen farlig å kjøre. Her er fjærene utformet slik at endene er av liten diameter og vikingene på midten er større i diameter. Dette gjør at belastningen fokuseres i endene på fjære og di knekkes i enden. Da tres fjæra nedover fjærbenet og opphenget bunner helt sammen. Fjære spretter rett forbi bremseslangen og kan faktisk ta bremseslangen. Tenk hvis dette skjer i fart? Jeg kjøpte min 2017 BMW 225xe i 2021. Bilen var gått 78k km. Et år senere (2022) knekkes fjæren. Denne får jeg byttet på garantien. Nå 2,5år senere knekkes samme fjær igjen. Hvor mye garanti kan man forvente av slik reparasjon? 1år? Er det slik at denne forbannede fjære må byttes hver 2-3 år? Dette er for dårlig! 🤬

Da konkluderer vi at Autodoc er helt OK å satse på og det blir ikke feil å gå for Bosch, Atc eller Textar. Takk for innspill

B38 er bygget etter samme lest som B48 og B58, noe som har vist seg å være veldig solide motorer, men B38 har ikke helt den store ompfen som de større motorene og er derfor noe mer tørst enn hva man skulle forvente av en 3syl 1,5. Er du redd for register-havari, da holder du deg langt unna N-motorer. Spesielt N16 og N20, som var forgjengeren til B48. Så lenge man holder normal service og vedlikehold. Oljeskift pr. 10000km eller minst 1 gang i året, så tror jeg B38 ikke vil blir noe hodebry. Det som du kanskje blir å angre på er manglende moment/effekt på en relativ tung bil.

Sikkert mange som har allerede spurt, men jeg er der at bremsene må byttes. Tenker å kjøpe både skifer og klosser framme og bak. Prøver å sjekke litt forskjellige butikker og skivene framme er ikke direkte billige. Så jeg sjekket med Autodoc og der vrker prisene å være merkelig lave. Noen som har erfaring med å kjøpe derfra? Uansett så vurderer jeg hvilken skiver som jeg skal velge. Er jo en drøss produsenter; Bosch, Brembo, Febi, Zimmermann, Atc osv. Bosch er vel originalt på disse og jeg får komplett framme og bak for 4500kr. Noen synspunkter?

Problemet med disse mekaniske LMM, er at fjæring inni LMM mister styrken over tid. Det gjør at flapsen inni boksen åpner mer enn normalt. Dette sender et signal til ECU om falsk luftmengde og ECU gir for mye åpningstid på dysene og dermed får motor fetere blanding. Jeg hadde som mange år siden en 1984mod 318i som hadde for høy CO-avgass. Dette ble avdekket på NAF (PKK). Kontrolløren tok et skrujern, poppet av plastdekselet som avdekket fjæren. Så stramme han fjæren et par knepp og CO ble perfekt. Disse LMM er i dag enda eldre enn den gangen, så jeg tenker at man ikke bare bytter disse sånn helt uten videre. Det er uansett viktig å sjekke dette med avgasstester. Og ny LMM? Disse er vel EOL i dag?