Mons1

Hvorfor måtte dette byttes? Eieren av den 320dA jeg vurderer importerte bilen i 2005. Han tok tilstandsrapport for å få utvidet garanti hele 2 ganger og fikk da 1år ekstra garanti. Eneste problem han har hatt er at tennerene til Xenon-lysene fjusket, men dette er byttet, samt at klosser og skiver framme er byttet. Ellers har han ikke har noen problemer og bilen startet uten problemer i 15-20minus oppe i Trysil uten motorvarme. For å være ærlig så er bilen produsert i november 2002, men regnes som 2003mod. Jeg leste i Honest John at det kunne være et turbo-problem i denne tiden, samt at automatkassene sviktet som et resultat at oljen aldri ble byttet(Livstidsforseglet). Noen som kjenner til dette?

Jeg regner med du var på lastebil-divisjonen til DAF. Ja disse motorene holder 1,5mill Tviler på bilmotorer er laget for det samme. Men er det ingen som har erfaringer på denne type bil/motorer?

Heisann! Jeg planlegger å bytte ut Sleden med med en 2003mod BMW 320dA Stasjonsvogn. Jeg har en bil på hånden og den har gått 150000km. Litt mye, men siden dette er en importbil(2005) fra Tyskland, så sier noen at sitt kjørelengde er lenger i Tyskland enn her i Norge. Bilen skal framstå som strøken, men hva må man være obs på? E46 hadde mye probl med Kule-opphenget framme, men skal være fikset ved rundt 2003. Hva med motoren? Steptronic?

Dette har jeg aldri hørt noe om! Rød er nesten umulig å finne og idag har 90% av bilene alu.topp. Tror ikke bensinstasjonene kun selger frostveske til de siste 5-10% av bilene i Norge. BMW har hatt alu-topp siden slutten av 60-tallet.

Bestill en universal-Lambda (4-kabler) bra Motor Nord i Svarige; www.motornord.se Koster SEK900 kr Altså ca 1200kr ferdig levert inkl post og tull. RS

Har vært ute i dag på en lengre kjøretur og har ikke merket noenting til fjuskingen. Kan vel konkludere at Lambda er pånytt gåen. Denne gangen skal jeg få sjekket bensintrykket, for jeg fikk høre at hvis bensintrykkregulatoren er gåen, så kan det medføre at Lambda ryker. RS

Yo! Har en sliten 1990mod BMW 525i M50 (Import 1994). Den har vært glad i å spise Lambda. Har byttet 4stk sonder på 5år. Ca.1 i året. Nå har bilen gått som ei klokke i 1år, men nå begynner den igjen med noen rare og nye symptomer. Bilen starter uten problemer om morgenen. Når man kjører den varm, så begynner motoren å fjuske kraftig på lavt turtall. Mister all motorkraft og man hører at det puttrer og skyter i eksosen. Hvis jeg trår gassen helt inn så pluttselig kommer motoren tilbake, men jeg kan jo ikke ta bakkestart på vinterføre med full gass Symptomene begynte sånn gradvis med først å fjuske litt i en noen sekunder og deretter forsvinner symptomene for flere dager, men i di siste dager er det blitt skikkelig ille. Jeg tok så bilen inn på jobben(Skole med bilverksted) og koblet til Bosch diagnosesenter for å lese av feillogg. Og ja der var det registrert en ny merkelig feil; "70 Lambda Kortslutning til stel". Jeg tok noen enkle målinger og målte 4Ohm på forvarmingen(Skal være mellom 1-15Ohm). Så det er iorden. Målte mellom alle fire ledningene til sonden uten å finne noe som ligner kortslutning. Når jeg kobler fra Lambda så får jeg ikke denne feilmeldingen, men med en gang jeg starter med Lambda tilkoblet, så kommer samme feilmeldig øyeblikkelig. Nå kjører jeg med Lamda frakoblet! Jeg sjekket også Lambda-spenning og den lå flat som ei pannekako på rundt 0,4volt. Der skal være en sinuskurve som pendler mellom 0,2-0.9Volt. Får ikke til å måle direkte på ledningene til Lambda under drift, så denne spenningen er bare noe ECU'en gir fra seg og kan ikke grantere at det er den reelle spenningssignalet fysisk fra Lambda. Noen som har hatt samme symptomer?

Jepp! Etter å sett nærmere på saken, så fant jeg ut at man med et mellomstort skrujern klarer å stramme brekket igjennom bolthullet. Problemet var å finne en jevn og gunstig nivå på strammingen, men nå er brekket så bra som den aldri har vært

Heisann! Jeg har skiftet traversforingene på min 525i. Dette var en h...... jobb, men fikk det til tilslutt. Saken er at for å montere på bremseskivene bak, så måtte jeg slakke av brekk-bremsebandene til minimum. Jeg tenkte så at man kunne stramme bremsebandene etter at man har satt på hjulene, slik det gjøres på mange andre biler, men den gang ei... Det er altså ingen mulighet å stramme opp bremsebandene på håndbrekken bak med hjulene på! Hvis ikke noen vet en genial måte!? Er det noen som vet hvordan man strammer bremsebandene for håndbrekket bak uten å ta av bremseskiven? Og nei jeg tenker ikke på å stramme på selve håndbrekket inni bilen.

Hvis membranet lekker, så bør vel trykket bli redusert? Og hvordan setter man vakum på regulatoren under måling? Er det ikke vakum når motoren går? RS

Jeg har vært plaget med endel gåen Lambda. Hele 4 Lambda er skiftet igjennom 4år. ca 1 Lambda i året. Leste på Autodata om tips og der er en oppføring om akkurat dette. Ofte viser det seg at bensintrykket er feil. Pga feil bensintrykk, så klarer ikke systemet å justere riktig blanding og resultatet er at motoren går f.eks for fet og tar livet av Lambda. På min M50/B25 er bensintrykk-verdier opplyst til å være 3,0-3,2bar statisk og 2,8bar dynamisk. Jeg tolker dette at statisk betyr at du tvangskjører bensinpumpen uten å starte motoren, og dynamisk er under vanlig drift. Jeg prøvde å måle på min og leser av nesten ingen forskjell på statisk og dynamisk. Trykket ligger på ca. 3,1-3,2bar. Det kan bety at bensintrykkregulatoren er defekt. Noen andre som har sjekket dette?

Jeg vil påstå at feilen ikke kommer av at airbag slutter å fungere! Det er nok noe helt annet som kanskje også trigger feil-kode på airbag. Diagnose gir svar! Moderne biler som E60 har et svært avansert selv-diagnosesystem med feillogg. Det tar bare sekunder å lese av på merke-verksted. Det er trasig at slikt skjer, men driftsstopp skjer idag med alle biler. Ønsker du deg en BMW som starter uansett, så kjøp en BMW 1982mod 518. Disse er kalt; Den tyske Volvo! De starter uansett om motoren er helt utslitt. En kompis av meg hadde en slik bil som sto urørt i 2år i all slags vær. Var gått 360000km. Da han skulle selge den, så satte vi nøkkelen i og vridde om og bilen startet etter 2 turn på startmotoren. Selv batteriet var iorden! Han fortalte en gang at mens han kjørte med bilen, så merket han litt fjusking i en liten periode, men det gikk over etter et par km. Da han sjekket etterpå, så oppdager han at luftfilteret var tatt fyr i og har brent opp inni luftfilterboksen. Var bare koks av hele filteret, men motoren stoppet ikke engang Regner med at du har forsikring med veihjelp på en slik ny bil! Det skal være slik at bilen fraktes til nærmeste merke-verksted! De fleste forsikringsselskap tilbyr dette med å betale en egenandel på 2-300kr. Takker meg til dette da multi-reima røk på min! Sto der som en tulling! Kan liksom ikke bruke strømpebukse på slike biler! Lykke til og kom gjerne tilbake og fortell hvordan det gikk med bryllupet og hva som var feil med bilen! RS

Ja glemte å nevne at bilen/automatkassen bør kjøres varm før peiling!

Hvordan oppdaget du dette? Olje som lekker på utsiden/Fronten på registeret? Eller foretok du en rutinepreget inspeksjon med å ta av toppdekslet med motoren i gang? Jeg tror ikke kammen har noen lager, forutenom et vanlig glideoppheng. Er det byttet kam på motoren? Noen som har slipt gjennomgangene for kammen? Det er sikkert noen her som har byttet kam på M30 og som kjenner bedre til systemet, men hold en vennlig tone så blir folk mer interessert i å gi hjelp. Folk sitter ikke parat å svare på alle spørsmål. Det kan ta 1 dag eller 2 før noen svarer. RS Altså ved kamdrevet. spruter ut på opplagringa til kammen

Oljeskift på automatkassen? Det må være en spesiell grunn til oljeskift! Slik jeg har forstått det, så skal man kun peile oljenivået og ikke ta oljeskift hvis det ikke er påvist feil med oljen. Hvis det ikke er noe nytt med nyere automatkasser, så er det ikke noe annet enn en sil i bunnen av ei automatkasse og ikke et filter. Den skal fange opp grove partikler. Ei automatkasse er ikke det samme som ei manuelkasse , som har masse tannhjul, drev og synk-ringer. Automatkassen har lameller som ikke skal ha smøring. Automatkassens akslinger og styring av lamellene er hydr.styrt og autmat-oljen fungerer mer som hydr.olje. På moderne automatkasser sies det at det ikke engang finnes avtappningsskrue. Ja så det kan hende det er noen som har skjedd etter olje-bytte. Siden det ikke er merke verksted, så vet man jo aldri hva de har gjort og om de har tatt feil olje eller feil mengde. Er det peilepinne på disse automatkassene, slik det var på de eldre typene? Start motoren! Skift igjennom alle gearene med å flytte gearskiftet; P-R-N-2-1-2-N (Dette på de gamle, nye typen har sikkert andre trinn). Peil olje mens motoren går! Se hvilken farge oljen har. Den bør(skal) være rød. RS

Jeg tror at motoren er tilkoblet en separert jord-kabel mot blokken/startmotoren. Går det egen jord-kabel fra batteriet fram til motoren? Batteriet står garantert bak i bagasjerommet på siden og bak deksjel. Kan også være at den står under baksetet, men tror ikke det! Åpne sidepanelene i bagasjerommet, så finner du sikkert batteriet! Men sjekk sikringer! RS

Logisk sett tror jeg ikke er det noen problem å fjerne pluss-polen først, men årsaken til å fjerne minus er nok mer at så lenge minuskabelen er på batteriet, så kan man kortslutte mellom plusspolen og chassi. Men i alle servicebøker, så står det "minus først". RS

Toppdekslet av? Du må ikke la motoren gå med toppdekslet av! PÅ M10, M20 og M30(Kanskje flere) så er det passiv smørring av vippearmene. Oljen sprute opp igjennom et oljerør frammen og oljen vil legge seg langs et langsgående rør. Oljen vil så dryppe ned på vippearmene og gi kam og vipperamer smøring. Tar du av toppdekslett, så miste kammen og vippearmene smøringen! Og ja det spruter opp olje i fronten vedsiden av kammen. Hvis toppen lekker olje i fronten, så er det noen pakninger som lekker. Tror det er en tettningsring i fronten på kammen, men det er mer pakninger i fronten rundt registerkjeden. Ta motorvask og se hjor oljen kommer fra! Ikke kjør motoren uten toppdeksel! RS

Tommelfingerregelen er å ta (minus) av først! Jeg ville ha sjekket sikringene! Det virker som om mange elektroniske ting er falt ut ut fra feil-mld. Om systemet oppdager def airbag, så skal fortsatt bilen fungere, bare med deaktivert air-bag. Står batteriet bak? RS

På min gamle 1990mod E34 er det justerbar intervall. Du bestemmer selv intervallet med å først klikke raskt på/av på intervall og deretter venter til ønsket interval for så å slå på interval(trinn 1). Da følger intervallet tiden mellom man klikket på/av og til man igjen setter på intervall. Jeg vet ikke om dette er ekstrautstyr, eller standard! RS

Jeg vil tro du har en god gammel M10-motor med elektronisk inspr. Denne motoren har ikke tomgangsdyse da dette kun var på den eldre typen av mekanisk inspr. Det høres mer ut som falskluft. Prøv med Startgass på tomgang og spray langs slanger og pakninger. Det skal være en tynn vakumslange like ved gass-spjellet og denne bruker å sprekke. Lykke til!

På gearkassen på min 1990mod 525i 24vent, så er det nesten fritt på olje. Serviceboka sier at man vanligvis benytter ATF-olje. Hvilken olje kan jeg bruke? Er det nok å bruke vanlig ATF-olje som selges på bensinstasjonene, eller må jeg kjøpe på BMW?

Jeg tok en gjennomgang av hva som må fikses på bilen nå til høsten og fant ut endel ting. Ønsker å høre med andre om tips og råd! De to store foringene bak som holder hele bakstellet er et kjent problem på E30 og E34. (Sikkert andre modeller også). Disse to foringene er vist et H***** i skifte selv, så da anbefaler dere vel å la et verksted å gjøre jobben. BMW verksteder har vel spesialverktøy slik at det ikke tar så mye tid. Hva må jeg regne med å betale for å bytte disse foringene? Lønner det seg å kjøpe foringene fra andre plasser, eller kjøpe de samtidig hos BMW? Jeg har hele tiden hatt en liten oljelekkasje under bilen. Jeg har hele tiden tenkt at det er rundt veiva bak at det lekker olje og da er det en stor jobb å bytte dette, men har oppdaget olje på 2plasser med 2 forskjellig farge. Det viser seg at også grearkassen også lekker, så jeg tok å peilet gearkassen. Da oppdager jeg med gru at den er nesten tom. I verkstedhåndboka står det at man normalt bruker ATF-olje på manualkassen. Er det forskjellig på ATF-olje? Kan jeg bruke ATF som selges på f.eks Statoil, eller må jeg kjøpe den hos BMW?

Er du sikker du har ZF5HP30? Dette er iallefall kassen som står på 750i og er sterkere. Plastkuler er noe som mange som har fått problemer med og symptomene er at gearingen ikke går slik det skal. Noen får kassen låst i 3-gear og f.eks revers funker ikke. Tror dette er nødprogram. Plastkulene er faktisk enkelt å bytte og er du tøff, så kan du jo gjøre dette selv. Kulene og pakningen er ikke dyr. Oppskriften finnes på internett, men tommelfingerregelen er; Ikke rør det som fungerer! RS Er den originale kassa. Tror det er ZF5HP30 den heter. Har noen sånne plastikkuler inni seg, som bør byttes på 150-200.000. Denne har gått 197.000km nå, og de er ikke byttet. Kanskje de som lager den lyden? Men har hørt at tegnet på om de var dårlige var at den gikk litt i revers når den står i fri og sånt, men det gjør jo ikke denne. Og den girer veldig fint og bra.

En "Forståsegpåer" mener at en 320d som er chippet, kan yte mer enn en 330d. At automatkassein i en 2003mod 320d tåler 500Nm. Noen som kjenner til dette? Er det samme automat i 2003mod 320d som i en 330d?