Mons1

Jeg har byttet dempere både framme og bake på min E34. Kjøpte fra GS som kostet halvparten enn org fra BMW. Fikk Sachs Supergas. Bake er det "pice of cake"! Brukte ca. 30min pr demper. En bolt nede og 3 muttere oppe og hele demper/fjær er løs. Ja den kan sitte nede, men gjorde ikke på min. Bare bank litt og så løsner den. Framme er det værre med for det er 2 lengder på dempere, så SJEKK AT DU FÅR RIKTIG DEMPER FRAMME! Siden min er 1990mod så er det vel ved denne årstiden et skifte kom, Jeg fikk feil første gangen enda jeg bestilte på Chassisnr. Husk å bytt mansjetten da du kan få mangellapp hvis denne er sprukken/ødelagt. Det som skapte av problemer er at demperne framme har innebygget ei fjær inni demperen slik at stemplet ikke kommer mer enn halvveis ut. Da må man skru fjæra sammen maksimalt for at få stanga til å nå forbi fjæra. Dette krever skikkelig fjærklemme for fjærene framme er ingen pinglefjærer. For de med senkafjærer, vil det bli enklere da fjæra er kortere. Jeg brukte ei fjærklemme som gikk på muttertekkeren. Proff-version og det var så vidt muttertrekkeren klarte å skru sammen fjære og jeg var livredd for at fjære skulle knekke, men det gikk bra. Bilen ble som ny med nye dempere og en E34 trenger ikke så mye senkesett da den er ganske stiv i fjærene som orginal. Til alle som har bil; Dempere har begrenset levetid. Dere må vurdere å bytte dempere pr.100000km. Produsentene sier 50000km. Dempere er svært viktig med hensyn på sikkerhet og ikke minst i oppbremsing. På vinterføret merkes fort dårlige dempere framme når du bremser på is. Dempere er slitedeler på lik linje med bremseklossen. Ikke kjør med dårlige dempere! RS Kommer med tilbakemelding og bilder i morgen kveld (Lørdags kveld)

Ok! Konklusjon: - KOED er Dansk og prisene på siden deres oppgis i DKR uten Dansk moms. - Du betaler forskudd med kort eller overfører penger på konto - Deler er uorginale med litt lavere kvalitet enn orginale - De er rask å levere - Man må legge til 25% mva pluss fortolling som koster ca. 165kr Når kvaliteten er "litt dårligere enn orginal", hva vil dette bety for meg som ønsker å kjøpe Casterstag med foring til en E34. Er dette noe som jeg kan stole på og som har riktige mål og stivet? RS

Heisann! Hvordan er det å handle fra KOED? Slik jeg forstår det, så er dette et dansk nettbutikk. Kan man handle med VISA? Hvordan er kvaliteten på delene fra KOED? Erfaringer!?

Motor og strekking av ledning er alt som skal til! Mestparten av arbeidet er å strekke ledningen. Du må skru løs håndtakene langs førersiden og løsne taktrekket. Så må du la ledningen gå ned ved siden av hattehylle(løsne trekket) og ned og under setet for å plugge til. Resten er plankekjøring! Tar 30min! Vær forsiktig når du skrur fast håndtakene igjen slik at skruene ikke skrus i ledningene! Forresten kanskje du kun trenger å la ledingene gå ned langs B-stolpen? Jeg trakk ledningen helt bak og slik var det montert på den kondemnerte bilen. RS

Nei fra tull til alvor! Nei det var ikke tull at jeg hadde gjort det Altså du trenger Motorenheten og ledningsnettet. Motoren tilkobles til en plugg under baksetet. Releet er allerede der Så trenger du takdekslet med knappen og vips er alt ordnet! Skrufestet er det samme som på sveiven. Det er 3stk Torx-skruer som holder enheten. Når sveiven er fjernet er det bare å skru fast motorenheten. Jeg kjøpte brukt på skroten og tok det fra en kondemnert E34. Det er litt knoting med å trekke ledningen langs taket på førersiden og ned ved baksetet. Du må bare huske å se på bilen som har el-luke om hvor kontakten plugges inn under baksetet. Jeg betalte 750kr for alt! RS

Jeg har gjort det Noen som vil vite hvordan man gjør det?

Har oppdaget at "Trustarm" har slakk i kula og må byttes. Prisen er forferdelig! Sjekket med GS og de skal ha over 1000kr for en arm med foring. Er det noen poeng å kjøpe fre Mekonomen eller Biltema? Forresten må jeg spør en ting for å være sikker; Er venstre side det samme som passasjersiden?

Det diesel er det litt forskjell Min påstand gjelder for bensinmotorer og ja det er ingenting i veien med smøringen selv om oljen er sort. RS Tullball... jeg kjører med Castrol Formula SLX LL 04 0W/30 til 159,- danske kroner literen... og det er en av de beste oljene du kan få til en BMW med dieselmotor. Etter rundt 1000 Km er den sort, men det har naturligvis ingen betydning for smøreevnen.

At oljen blir sort er normal, men det er kvaliteten på olje som bestemmer når oljen blir sort. Jeg kjører på Statoil Helsyntet 5W-40 som er relativ god olje og den blir sort etter ca.5000km. I det siste har jeg etterfylt med Fina 5W-40 som er helt OK. Fina selges billig på Europris Når motoren er 17år gammel er det ingen vits med dyr olje. Da er det bedre med normal olje og hyppigere skift. Jeg skifter hver 10000km. Dette er ca. når Oilservice-lyset tennes. Bruk 5W-40 på vinteren og hvis du vil kan du bruke 10W-50 på sommeren. Denne oljen tåler høyere temperatur! IKKE BRUKE 10W-50 på vinteren da denne oljen fungere kun ned mot 0grader og ikke i kuldegrader. RS Nei... etterfyll litt olje og du kan trygt kjøre 3-5000 Km mer på den samme oljen. Min M47D20 motor brukte litt olje mellom 20000 og 70000 Km, men nå ved ca. 105000 Km bruker den praktisk talt ikke olje. Sort blir imidlertid oljen på under 1000 Km...

Vel idag funket alt som normalt igjen og jeg misstenker elektrisk vakkelkontakt ved en bryter som føler når viskeren er i hvileposisjonen. Denne brytere er sikkert integrert i viskermotoren RS

Tidligere har du sagt at du kjøpte bilen privat. Har kjøpt den privat eller ikke? Hva av det du har problemer med, er blitt gitt deg i form av informasjon da du kjøpte bilen? Man bruker å fylle ut en kjøpekontrakt som man svarer på endel spørsmål og bilens tilstand. Er dette gjort? Uansett så er du blitt grådig lurt av forhandleren! De har faktisk brutt forskriftene! Det er faktisk IKKE LOV å bare bytte støtdemper og/eller fjær på kun den ene siden. Samme med bremseklosser og slikt. Bytter de en defekt dempe på den ene siden SKAL det byttes på den andre siden, fordi dempere og fjærer som er brukt har forskjellige egenskaper enn nye. Du får en skjevhet i stivheten og fjær/demper-egenskaper. Det de sier om oljeforbruket er bare tull! Å peile olje er sunt og koster ingenting, men at motoren trener hyppige etterfyllinger er ren tøv. En slik motor skal bruke maks 1liter pr 5000-10000km. BMW har som alle andre biler skrevet at det kan være 1liter olje pr. 1000km, men dette er for å sikre sin egen ræv. Min 1990mod 525i M50B25 har dessverre hele 1liter forbruk på 5000km. All oljeforbruket kommer av at den lekker på ramlageret mot svinghjulet, som er relativt normalt på en BMW. EU kontroll påmerker dette, men de med litt vett i knolle pålegger meg ikke en så stor jobb for en dråpe olje. Da må man ned mer gearkassen, clutchen, svinghjulet og kanskje bunnpannen. Hvis du har mulighet å se fra undersiden, så skal du sikkert se endel olje i skjøten mellom motoren og gearkassen. Kanskje også framme på veivhjulet også. På min har jeg kun oljelekkasje ved svinghjulet bak på motoren og ikke noen andre steder. Oljeforbruk ellers vil da måtte komme ved slitte stempelringer og sylindervegger, samt sprekk i toppen hvis det ikke lekker ved veiva. Da er det alvorlige saker og bilen er klar for reperasjoner i 30-50tusen kr klassen. Uansett er dette meget skjelden på M50 og M52. Slik slitasje vil komme at totalt mangelfull service og vannsjøtting av motoren. Jeg tror det er på tide å få en tilstandsrapport for å avdekke alvorlige feil som selger burde kjenne til. Jeg føler at du begynner å bli lurt! Dette begrunner jeg med hva selger forteller deg i ettertid! Det lukter ansvarsavskrivelse! Its your call! RS

Helt plutselig da jeg var ute og kjøre og hadde viskerne på intervall, så begynte de å oppføre seg rare. I stedenfor å returnere til hvilestillingen, så stoppet de midt på vinduet. Hvis jeg lot de gå som normal, så fungerer de, men med en gang jeg stopper viskerne, så returnerer de ikke med stopper midt på vinduet eller helt på topp. Jeg prøvde så å bruke slik engangvisk med å kakke hendelen ned. Da går viskeren opp til toppen og stopper etter ca.10cm ned. Nytt klakk og viskeren går ned og så litt opp igjen. For at jeg skulle få viskeren til å stoppe helt nede, så måtte jeg kakke 4-5ganger på rad for at viskeren stopper helt nede. Jeg tror det er en bryter som registrerer at viskeren ikke er i hvileposisjon som har sviktet og jeg lyrer på hvor denne bryteren ligger. Befinner denne bryteren i selve viskermotoren? Eller er den ute på overføringsmekanismen? Noen som har peiling? 1990mod 525i M50 (Import 1994) km: 265000km

Jeg har nå fått Inspection + Klokken i displayet. Dette betyr bytte av bremseveske. Jeg tror bilen i sine 17år aldri har fått byttet bremseveske, men det er ingen feil med bremsene. Jeg vurderer å bytte til våren for man vet ikke hvor mye vann som er i rørene. Hvilken bremseveske benyttes på E34? Er det noe jeg finner på bensinstasjonene, eller må jeg kjøpe hos BMW?

Gå på BMW og kjøp en Powerlink-sikring som er den som står like ved batteriet frammen. Koster kanskje 30-40kr Dette er en 80A sikring som ser ut som en flat metallstykke. Den ligger inni en svart liten boks på strømkabelen fra batteriet. Sikringen er festet med en skru i hver ende og det bruker å sprekke rundt skruhodet! Sikringen gir strøm til boksene under baksetet som styrer vindusheiser, sentrallås, takluke osv. Du mister også radio og vindusviskere. RS

Jeg forstår at det har vært mye Lambda-snakk her, men du behøver ikke å misstenke Lambda hver gang bilen bruker litt bensin. Hvis du skal måle forbruk så gjør du IKKE slik du har gjort! Fyll full tank, nullstill tripptelleren og kjør 20-30mil for så å fyll opp tanken igjen. Så ser du hvor mye bilen bruker. En gåen lambda gir mange symptomer mer enn bare forbruk. Jaging på turtall, dårlig trekkraft og sur eksos. En lambda koster alt mellom 700,- til over 2000,- Jeg kjøpte min siste fra Motornord i Sverige og det var en uorginal, men den funker perfekt. Kosta med alt bare 700kr

E39 har noen mer moderne motorstyring, enn f.eks E30. Det er meldt om at biler med batteriet frakoblet over en lengre tid får problemer med å starte, eller at de går dårlig og ujevnt. Dette fordi endel variabler og finjusteringer med tenning og innsprøytning blir lagret i et minne som sletter hvis strømmen er borte over en lengre tid. Tipset er å starte bilen(Hvis den starter) og la den gå på tomgang i 10minutter uten å røre gassen. Deretter ta bilen ut på en kjøretur med blandet kjørestil i ca. 10min og motorstyringen har fått frisket opp minnet. Det er noe som heter Adaptiv Lambdajustering som finnes fra de første M50-motorene. Dette er finjustering i blandingsforholdet som lages av Lambdamåling. Slettes minnet vil motoren i starten få feil blandingsforhold og vil så gå dårlig. Skrekkhistorier er at bilen ikke starter i det hele tatt, men de er vist snakk om at strømmer er frakoblet i over 1 døgn.

Ny katta til 10000,- og nye dempere til 2000,- stk pluss arbeid, betyr at Bjørndal bil er altså villig til å reparere for 20000kr og da bør du være fornøyd

Jeg vil tro at det hele er en bagatell. Det kan være som noen skriver; Veivføleren. Det er denne som gir signal for syl nr.1. Uten denne vet ikke ECU om når syl nr.1 trenger tenning. Ellers kan jeg bemerke at en katalysator havarerer ikke sånn helt uten videre. Det er endten en "Melt-down" grunnet ubrent bensin fylles ned i katta og antenner der, at du har fylt blybensin eller at katta er koksa igjen over lang tid. Uansett så skal biler med katta ALDRI jump-starte grunnet at bensin kan renne inn i katta og der er viktig at man har godt batteri da mye elektronikk må ha stabil spenning under start. Startsperre er jo en ting! En kompis med Saab drev å svidde opp noen batterier før han forsto at startsperra sto på. Siden motoren ikke tente på startgass, så finnes det ingen gnist på pluggene. Da kan det være(Mest sannsynlig): - sikring/relee - Dårlig batteri - Veiv-giver - Startsperre Lykke til! PS! Forresten så ryker ikke støtdempere heller ikke sånn uten videre! er bilen gått 186000km så kan det jo hende at ingen dempere er byttet og da må du bare regne med at du må bytte dempere da de normalt bare varer mellom 100-150tusen km. Støtdempere er slitedeler! FÅr bare håpe at du ikke har nivåregulering bak da disse er horribel dyre. Katalysator har også gjennomsnittlig levetid på 150tusen km RS

Jeg sjekker med Autodata om M50-motorer og der er den en Bulletin; Høy CO og gåen Lambda. Ofte der dette årsaket av defekt LMM eller at bensintrykket er for høyt., så jeg målte bensintrykket og jeg målte 3,2-3,4bar med motoren igang. I følge Autodata, så skal dette være trykket med motoren av, mens med motoren i gang slik at det er vakum mot trykkregulatoren, så skal trykket ligge rundt 2,8-3,0bar. Er det noen som har målt bensintrykket på en M50B25?

Hvorfor skal du rense LMM'en? Har bilen begynt å gå unormal? Kjenner ikke til 750i, men er det en glødetråd-LMM, eller er det folie/plater? Er det glødetråd så skal du bare glemme å rense den. Tråden er så tynn og ømfintelig at den vil slites hvis du begynner med noe rensing. Glødetråden renser seg selv etter at du stopper motoren, ved å varme opp tråden til over 1000grader i 5sek. Dette vi brenne av all skitt som har lagt seg på tråden. Er det varmeplater/folie, så er disse mer robuste, men har ikke slik selvrensingsfunksjon. Jeg vet ikke om disse heller kan renses! Det som er rensbar er de gamle spjellstyrte LMM der du kan rense kontaktflatene på potmeteret med vanlig elektrospray.

Etter det jeg husker var sagt, så er den ene bokstaven etter 6 for at det er sideelektroder og den andre bokstaven for at det er innebygget støymotstander. Orginal-pluggene har alltid ekvivalenter fra andre produsenter og type-betegnelsen er forskjellig fra produsent til produsent. Det som er viktig er at pluggene er endten orginal, eller 100% ekvivalent. Det er ikke nok at gjengetype og lengde, samt diameter er nok, men det er varmetall, motstand, elektrodetype osv. Saab sitt Di tenningssystem brenner opp med andre plugger enn de orginale NGK! Sjekk hva som er orginalt og jeg tror NGK er orginal-plugger og da kan du kjøpe ekvivalenter, men det må ha samme form og egenskaper.

La meg komme med et godt råd; Ligg unna billid drittplugger! Bruk NGK sine og de varer 50000km uten problemer. EK'en på slutten betyr at det ligger inne en støymotstander. Dette er ikke for å forhindre støy på radioen, men støy tilbake til ECU'en. Det er fryktelig viktig at man bruker riktig plugger med riktig varmetall. NGK pluggene er helt topp og kostet her på Esso kr125kr stk.

Hvordan er det med sleperingene på rotoren? Hvis disse er slitt/brent, så nytter det ikke med nye børster. Kan du måle dynamospenningen? Er det noe som kommer i det hele tatt ut av dynamoen? RS

Jeg har hørt det helt motsatte! At det er Bochs som har en produksjonsfeil. M50 ble levert med Bochs i prioden 1990-1991 og deretter erstattet med Bremi pga Bochs sine svakheter. Jeg slet med å få start på bilen, men motoren fikk bensin i massevis. Mistenkte tenningen og BMW anbefalte å bytte coilene da disse hadde en svakhet. De nye jeg fikk var av typen Bremi og har ikke hatt samme problem flere ganger!

Min bil hadde det for uvane å nekte å starte i kulde. Den startet liksom på 1-2-3sylindere og deretter dør den. Så er det helt fette umulig å få startet den uten å ta den inn i varme og få opp temperaturen. Nå sist gang dette skjedde fikk jeg nok og tok bilen inn på bukken og tok ned bensintanken. Den tømte jeg, skullet med vann og lot den tørke helt. Satte den på plass og fylte den opp. Nå har den ikke hatt flere startproblemer selv i 10-12minus. En bil som er 17år gammel kan ha endel vann i tanken. Som noen sa; Det er ikke kondensproblemer med plasttanker, men at vennet kommer fra bensinstasjonene som har ståltanker og som ofte har lavt nivå. Over tid/år vil det bygge seg opp en mengde vann i tanken og dette blir man ikke kvitt før man kjører på med heftig kondensfjernerkur. Jeg på min side bruker minimalt med kondensfjerner for jeg liker ikke å få vannet inn i rør, filter og dyser. Dette har mer om min tankemåte! Men nå er tanken garantert uten venn og har ikke hatt flere startproblemer! Verd å tenke på!