LK

Tror jeg ville skrudd av begge slangene til motor,tatt av termostathus og selve termostat og kjørt på med hagelslangen. Motsatt vei av sirkulasjonen. Gjorde det på min når jeg byttet fra blå til rød frostvæske,kom endel gugge ut Ang. den vifta som går ujevnt er jeg litt usikker,mulig det er gåen viskose og luft i systemet. Jeg skrur av slangen som sitter øverst på radiatoren og fyller frostvæske nedi der før jeg begynner med luftingen,sparer litt tid på det.

Det skal være litt varme i begge slangene. Hvis den du ringet rødt rundt er helt iskald,har du enten gåen termostat eller luft i systemet. Kjølesystemet på E39 er veldig følsomt,og det må være helt tett overalt ellers drar den luft og du får sirkulasjonsproblemer. Det tar normalt ganske lang tid før termostaten åpner når bilen bare står å går på tomgang, så bruk god tid når du lufter.

Sjekk kabelpakka som går opp i koffertlokket,her blir det ofte gnisset hull.

Vet du hva denne reperasjonen innebærer? Er det snakk om ventiler eller deler innvendig sik at toppen må demonteres,eller er det jobb utvendig på motoren?

Jeg måtte ha adapter på alle 4 ja. Jeg prøvde 35w uten feilmeldere,siden det stod at det ikke skulle være nødvendig. Hos meg virket rett og slett ikke lysa uten feilmldfjernere. Tror kanskje det blir litt sterkt med 55w i nærlys men har ikke prøvd selv. Det er litt lengre "oppladningstid" på 55w kontra 35w kitet,men når det har stått på en stund er det helt greit. Lyser mye bedre enn de orginale halogenpærene hvertfall. Jeg bruker 6000K,skulle jeg kjøpt nytt nå hadde jeg kjøpt 4300K. 6000K blir et veldig blåhvit lys synes jeg.

Nr 2 er også utetemp. føler,hadde helt lik i E36en jeg hadde.

Har 55w i fulltlys og 35w i nærlys på min 97mod E39 med Hella faceliftlykter. Har ikke relay harness,men 4 stk adaptere og 2 stk feilmldfjernere på 35w kitet. Dette har fungert prikkfritt 1 år nå.

Det skader vel ikke noe,bortsett fra at batteriet blir tappet endel ned og kan få redusert levetid etterpå. Noen biler kan vel få litt trøbbel hvis strømmen blir borte,men vet ikke om det gjelder E90.

Usikker,men selve jobben burde ikke koste stort,er ikke store jobben å bytte disse. Uorginalt koster vel følerene 400-500 kr pr stk og sikkert oppi tusenlappen orginalt. Men det har vært endel tull med de uorginale så lønner seg nok å kjøpe orginalt.

Er vel nederste bildet som er riktig. På min E39 M52 ser man veivsensoren rett over reimhjulet i bunnen i framkant av motor.

Ja,dette må du ta en diagnose for å finne ut av. Det pleier å koste 300-500 kr.

Noen kjappe tips: 1. Høres ut som viskosekoblingen er sliten. 3. Tror også det er slitte stag og foringer. 4. Slakk eller utslitt servoreim eller lekkasjer ved beholder eller tannstang. 5. Kamsensor eller\og veivsensor.

Du bør nok ha en rad med leca før reisverk,ellers kan det lett bli råte og jordslag nederst. Bygde selv garasje i høst på 9,80X7m med 2 stk 3x3 porter. Med 7 meters dybde er det grei plass foran og bak på min E39,men skal du ha hyller og reoler som bygger endel utover hadde det nok blitt litt trangt. Den er 3,40 til gesims,og har gutterom på 20 kvadrat i halvparten av garasjen. I andre halvparten er det full takhøyde,5,5 totalt og toppramme løftebukk.

Her er noen luftetips: Hvis du fyller slangen som går inn til termostathuset med frostveske før du begynner å lufte er det litt lettere. Kan også skru ut luftepluggen på termostathuset og fylle fullt her før du begynner. Så starter du bilen og lar den gå seg skikkelig varm mens du etterfyller i ekspansjonstanken. Det tar ganske lang tid før termostaten åpner når bilen bare står på tomgang så vær tålmodig. Når du er sikker på at all luft er ute skrur du igjen lufteniplene og lokket,og ikke åpne de igjen når bilen er varm.

Du må ta ut lokariskjermen og den lille flappen i fremkant av bakhjulet på høyre side,så kommer du til rørene. Men det er trangt der,spesielt rundt røret som går over til venstre bakhjul.

De bremserørene som går bakover har en skjøt bak høyre fremhjul,deretter går de rett bakover til bakhjulet og her begynner moroa. Her går rørene i mange rare vinkler før det ene går ned til høyre bakhjul og det andre oppi mellom langs karosseriet og bort til venstre bakhjul.

Ville nok sjekket hardykoblingen ja.

Ville nok gått over slangeklemmer nedi der,hørets ut som noe ikke er tett.

Er ikke vanskelig å bytte denne,men kan være litt jobb å få ut av luften etterpå. Dette er det mange beskrivelser av hvis du søker her på forumet. En kjapp beskrivelse av radiatorbytte: Skru av slangene,tapp kjøleveska fra den nederste. Løsne to fester øverst på viftekappen,og selve vifta. Skru av to fester øverst som holder radiator,er kun styrespor i bunn.

Hvis det er lokket du mener har vel ikke det noe å si siden den bare holde armaturet på plass. Men du bør nok sjekke at ikke det er noen slanger som drar inn luft. Hvis ikke slangene er tette vil bensinen renne tilbake igjen og du må kinne fram bensin før den starter. Har du byttet filteret som sitter under torpedoveggen?

Bremserøra går på høyre side rett bak kanalen og framover og har en skjøt under plastdekselet bak forhjulet. Så man slipper vel å ta ned tanken ja.

Grei jobb å bytte dette. Her kan du kjøpe ny https://www.koed.no/ Onlinekatalog-E36-Nye deler-Motordeler Biler med klima: Med manuelt samt automatgear www11418 NOK 1.348,751

Ja,hastighetsignalet blir hentet fra abssensor venstre bak

Da er nok bryteren i trykknappen på koffertlokket defekt. På min 97 mod kan jeg åpne koffertlokket med knappen bakpå når dørene ikke er låst.

Ja,regner med jeg fortsetter å bruke rød. Men stusset litt på at de var ganske store røde "klumper" rundt termostathuset. Når det var lekkasje med blå frostveske ble det bare hvite flekker.