Aquarius

Er overhode ikke noe veivhusventilasjonsdeler under toppdekselet. Veivhuset og kamhus (under toppdeksel) ventileres ved at det suges luft ut av den festlige tapegreia på bildet ditt, som er tilkoblingen av veivhusventilasjonen. Slangen fører til innsuget på motoren der det er undertrykk/vakuum. Det skaper ventilasjonen. Den tapekoblingen ser ikke tett ut. Slangetilkoblingen i den andre enden ser også tvilsom ut. Sjekk lekkasjer i begge ender av slangen, og at slangen ikke er tett. Er nok en lite gjennomført ombygging til konfilter dette...

Ta IKKE av toppdeksel... du får ikke rengjort noe veivhusventilasjon der ! Ta av det gamle filterhuset (rød pil), da ser du hvordan veivhusventilasjonen er lagt. Ta bilde når du får av filteret.. Skal være en åpning eller slange i toppdekselet rett til venstre for oljepåfyllingslokket - under filterhuset (ved gul pil).

Har fortsatt vondt for å tro at veivhusventilasjonen din er ok. Av bildet lenger opp i tråden ser det ut til at konfilter er ført rett inn mot turbo. Samtidig har du det originale filterhuset stående. Mener sugeåpningen til veivhusventilasjonen ligger i filterhuset under filteret, så du kan umulig ha dette koblet mot innsuget på motor (dvs før turbo). Derav har du heller ikke undertrykk i veivhuset slik du skal ha (og følgelig overtrykk i bunnpanna). Det er også derfor det kommer oljedamp og rennende olje fra det gamle filterhuset - det blir ikke trukket inn i innsuget slik det skal. Du må nok fjerne det gamle filterhuset og føre en slange fra åpningen til veivhuset og ned på slangen/belgen mellom konfilter og turbo. Sjekk for øvrig også at du ikke har overfylt med olje.

1. Start motor. 2. Åpne panser. 3. Ta av oljepåfyllingslokk 4. Legg håndflaten lett over påfyllingsåpningen. Vær forsiktig hvis motoren er varm. Bruk latexhansker om du ikke tåler oljer. 5. Føl trykk. Du skal kjenne et svakt sug mot håndflaten. Kjenner du det, er veivhusventilasjonen ok. 6. Blåser det ut av påfyllingsåpningen er veivhusventilasjonen tett, og du har trolig funnet årsaken til problemet. Sjekk da veivhusfilter/ventil

Hei, du får denne på GS Bildeler. Varenr 61131378149, kr. 27,- Dur trenger mulig også nye kontaktpinner om du ikke klarer å lirke ut disse fra den gamle pluggen. Varenr 61130007449 (Rundstikker), kr. 33,- Link http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_5_serie-e39-sedan-520d/etk_delekatalog-lykter-63_0308 (Får ikke link funksjon til å fungere, så du får kopiere lenken og lime inn i nettleser.)

Sjekk batteri. Hvis batteri begynner å bli slitent vil hvilespenning synke så lavt etter at du stopper motor, at alarm utløses.

Om den løse ledningen hadde vært årsak til batteriutladningen, ville du sett tydelige tegn etter kortslutning/lysbue på ledningen. Høres ut som du ikke får skikkelig lading, og det skyldes gjerne defekt batteri eller laderegulator. Ville begynt med å sjekke batteri. Er dette gammelt? Om du ikke har multimeter/voltmeter, lad opp batteriet og ta en rask prøvestart. Hvis det går, napp av -polen på batteriet og la stå til neste dag. Sett da på -polen igjen, og prøv en ny start. Om ikke det går, så er ganske sikkert batteriet ditt defekt og selvutlades (da vil det normalt heller ikke ta lading særlig godt). Om du får grei start, skaff deg et multimeter og sjekk batterispenning under hvile og lading. Da får du lettere hjelp på forumet, det være seg ladeproblemer eller strømtyver.

Pedro, har du et bilde av dette?

BMW320, nettopp. Kabelen er sikret mot overbelastning med (antatt) riktig tilpasset sikring, så det er ikke overbelastning som er årsak. Selv små strømmer kan gi lysbue/varmegang ved dårlig kontakt. Jo mer jeg ser på bilde 2 blir jeg sikrere på at mutteren som holder kabelskoen på polskoen ikke har vært skikkelig tiltrukket. Du ser tegn på varmeskade etter lysbue både på polsko og over/under øye på kabelsko. Stereo og kabling til denne er nok OK.

Reef98, ser den. Fortsatt rom for å kappe kabel og skjøte inn 30-40cm ny kabel med presshylse. Riktig pressdeler og verktøy, og du har en vanvittig god skjøt. De øvrige isolasjonsskadene kan repareres med vulkaniserende tape. Espen A, også korrekt. Kabelen er allerede glødd, men du kan få sprø kobber med korrosjon og problemer med innsmeltet plast i kabelen. Det er ikke bra. Ser ut som 35 eller 50 mm2, og den går vel da til sikringsboks - ikke starter. Kanskje er denne kabelen lettere å bytte enn den til starter.

Hei, det der ser ut som varmegang i kabelskoen. Enten er skoen presset feil på slik at du har fått varmegang mellom korder og sko (mulig også korrosjon), eller så kan det også vært dårlig kontakt mellom sko og polklemme. Har du litt slakk på kabelen, ville jeg forsøkt å kappe vekk skadet kabelområde, for så å presse på ny sko. Bruk riktig tang med sats, til riktig sko til kabel.

Hei, hvis det er CRC 2-23 (eller annen liknende elektrospray) du har brukt, så pass på å få tørket ut overskuddet av rensevæske. Ligger det væske igjen i kontakten, får du kortslutninger og samme problem som du hadde med fuktighet. Blås tørt med trykkluft.

Olje i gummibelg kommer fra: 1. Sportsfilter (m/olje) 2. Tett veivhusventilasjon. Om du ikke har sportsfilter, sjekk veivhusventilasjon - uansett. Bør ikke være olje i belgen. Du kan ha tett eller begynnende tett veivhusventilasjon. Ser ut som du har feil på spenning til lambda. Alle har feil - det er ikke sannsynlig Enten er det kortslutning i en av de - som trekker ned spenning, eller så er DME defekt (lite trolig). Tipper kortslutning i en av lambdaene. Motor av, koble til LMM. Koble fra alle labdasondene, både på eksosmanifolder og etter catter. Start motor (bør nå gå rimelig ok), koble til en og en (på manifolder først) og se når motor eventuelt begynner å gå ujevnt. Skjer dette vet du om og i så fall hvilken lambda som er defekt. Kan fortsatt være LMM, men det må du søke videre på når du har tatt testen over. Har du sportsfilter med olje, kan du ha fått olje på filamentene i LMM.

Hei, du trenger en loddebolt (typisk 30W), loddelisse eller tinnsuger, samt loddetinn m/flussmiddel. Kretskortet til GM5 er gjennomplettert, dvs at kretsbanene er tosidig - og ført gjennom fiberplaten i kortet. Relèenes ben er dermed loddet på begge sider og "gjennom" kortet. Du kan derfor ikke bare varme opp tinnet på kortets bakside for å trekke ut relèet. Du må fjerne tinnet i gjennomføringen også. Dette gjøres med tinnsuger: Varm opp ben/loddepunktet skikkelig med loddebolt - og sug så opp det varme flytende tinnet med tinnsugeren. Gjør du dette noenlunde riktig, får du med tinnet på begge sider og gjennom pletteringen. Med lisse: Legg lissen på ben/loddepunkt, og press loddebolten på lissen. Varme overføres gjennom lissen til tinnet, som smelter og suges opp i lissen. Når tinnet (det aller meste) er fjernet, kan du begynne å bikke på releet samtidig som du varmer litt på et og et ben. Du kjenner når det slipper, og kan da gjøre det samme på neste ben - til alle er løse og relèet kan fjernes. Du kan selvfølgelig ikke varme i all evighet, for da kan varmen knekke andre nære komponenter. Rens opp loddepaddene på kortet før du setter inn nytt relè. Lodd inn nytt relè med loddetinn, og du har en frisk GM5 modul. Har byttet relèer på 3 kort -alle vellykket. Krever bare litt tålmodighet og nøyaktighet. Relèet er et Siemens V23078-C1002-A303. Du får det gjennom Ebay eller elektronikk nettbutikker i EU. Ligger mange DÌY's på nett.

Har brukt Delfiafett i alle år. Fungert lydløst på mine biler

Hei, Når du spør slik du gjør, er nok du som de fleste på dette forumet over middels interessert i å gi din BMW best mulig pleie. Da vil du nok også bytte olje langt innenfor hvert oljeskift intervall gitt av BMW - og motoren lever et strålende liv. Fikk oppgitt av BMW at LongLife oljene er sammensatt for garantert å holde de 30k km som er spesifisert i den garanti/serviceinstruksen som gitt for BMW. LL01 for eldre BMW'er, LL04 for nyere. Som jeg fikk forklart det, er 0W-30 oljer å anbefale for nyere motorer - særlig diesel og turbomotorer med trange oljekanaler. På motorer med høy belastning (banekjøring) og eldre motorer, anbefales en olje typisk 0W-40 eller 5W-40 (eller høyere enn 40). Dette fordi disse motorene arbeider under høyere temperaturer (bane), eller trenger litt fyldigere olje for slitasjeslark. (Jeg har en 15 år gammel M43B19 motor, og de fyller fortsatt LL04 0W-30 på min - standard BMW prosedyre - uansett motor og alder!) Om du velger Castrol, Mobil1 eller annen god olje av riktig visositet, og bytter i fornuftige intervaller, vil nok i alle fall ikke motoren forringes av oljetype.

Hei Marius, har akkurat vært gjennom denne selv. Kjøp IKKE de billigste delene du får tak i. Om du søker litt på nett, vil du fort finne ut at disse ikke holder særlig lenge (som noen også skriver over). Etter tips fra et medlem på forumet het kjøpte jeg Lemfoerder deler fra car-parts24.com, og er særdeles fornøyd med det. Lemfoerder er leverandør til BMW, så du får skikkelige deler til en god pris. Anbefales på det sterkeste. Bærebroene er greie å skifte, men ha en brytegaffel i bakhånd. Mutrene er greie, men boltene kan sitte noe helt sinnsykt. Skaff også en laaang forlenger med vinkelledd til mutteren på midtre bolt på broene. Denne må du ta fra oversiden gjennom motorrommet. Skaff også en helt flat 18 nøkkel hvis du skal bytte endeledd til stabstaget. Ellers grei jobb. Jeg har igjen å bytte stabstagsforinger. De byttes til helgen.

Hei, er du sikker på at det ikke er brekket som henger litt på? Opplevde noe tilsvarende etter justering av håndbrekket. Merket ingenting ved trilling og lave hastigheter, men når jeg kom opp i litt fart ble bremsen varm og da fikk jeg en voldsom vibrasjon i bilen.

Er det ikke umbrako i senter av boltene på bærearmene? Med umbrako får du vel mothold slik at du slipper å jekke opp boltene fra undersiden (forutsetter fastnøkkel eller kombinøkkel).

Må vel ha ned mellomaksel for å komme til de foringene...

Skal bytte de gule plastskivene først. Er visst disse som i slitt tilstand gir sideveis slakk.

Hadde ikke noe ulyd i diffen før oljeskift. Tok skift på diffen også ettersom jeg byttet olje på girkasse. Girkasse hadde tydelig lekkasje i simring på utgående aksel, og etter gjennomgang av alle servicerapporter var verken girolje eller diffolje noen gang skiftet (aller periodiske oljeskift og service I + II er utført på merkeverksted). Utrolig at verksted ikke kommenterte lekkasje i kasse ved siste store service II. Manglet MYE olje i kasse, hvilket trolig var årsaken til tregt girskift - særlig 1. og 2 gir. Ble vesentlig bedre etter oljeskift, men må nok bytte noe deler i giroverføringen også da skiftet er litt upresist (stor slakk i girstang).

Hei, i forkant av bytte av diffolje på min E46 318i, fant jeg en mengde innlegg i fora om uling i diff som følge av feil olje. Dette gjelder visst spesielt om man benytter oljer for "Limited Slip"/diffbrems, på diff uten diffbrems. Kanskje fornuftig å bytte diffolje for å eliminere muligheten for feil og for lite olje. Diffolje skal være en Lifetime olje som BMW påstår ikke skal byttes, men som FJPopp skriver, får diffen ofte små lekkasjer i pakninger og oljenivå synker. På min manglet ca. 3dl (av totalt 11 dl) olje, og den gamle oljen var ganske grå (kan vel tyde på vann i oljen). Jeg fylte opp med Castrol Syntrax Long Life 75W-90 som er anbefalt for alle BMW med ordinær diff.

Forrige eier visste lite om bilen, annet enn at den brukte noe rundt en halv liter olje på mellom 100 - 150 mil. Sier vel sitt....

Takk for tips, car-parts skal sjekkes ut.