xracer

Cirka, flere tusen merker å velge mellom ser jeg. Noen man vet er bra? Skal ikke ha high performance pumpe da. Bare ordinær impeller av metall da. Takk for input, uansett 😉

Noen som har prøvd vannpumpen m/metallimpeller som koed fører, over lengre tid? Vet dere isåfall om impeller er festet på samme måte som OEM'ene m/plastimpeller? Versjonen m/metall koster jo bare 1/3 av prisen så lurer jo på om lagre og balanse i denne er å stole på.

Siden det var så mange inputs å velge mellom her, ble det for vanskelig å velge. Derfor fjernet jeg de skivene, satte isammen bilen og tok en prøvestart av den overhalte Vanos'en. Alt funker finfint nå. Ingen ujevnheter på turtallet fra kald til varm motor. Tut og kjør!

Over 91 views og ingen som husker om de har de skivene på sin motor?

I forkant og bakkant av toppen er det en bolt som det festes en jording på. Andre enden festes på ene skruen på coil. Da jeg tok av toppdekselet så det sånn ut under. Merk at det ikke er noen skader på undersiden av toppdekselet. På bildet under ved rød pil (1) sitter det rundt bolten nederst en metallskive. Over der en plastring. Over der igjen en skive igjen og noe som ligner en o-ring. Disse skivene gjør at det bygger 2-3mm høyere der enn anleggsflata til pakningen rundt coilhull ved siden av. På toppdekselet er anleggsflatene flush på coilhull og hull som skal gå over jordingsbolten. Dette måtte jo gå galt når jeg skulle montere dekselet på. Studerte ikke dette nøye før montasje desverre og resultat ble en liten sprekk i toppdekselet. Når jeg studerer bilde fra YT av samme bolten, er det ikke noen skiver å se der og det høres jo fornuftig ut da begge anleggsflatene blir flush med hverandre. På delebildet på Koed.no, så ser det ut for at det er samme bolten der som på de 2 midtre, altså uten disse skivene. For å få sammen dette igjen uten å torque sprekk igjen, måtte jeg bare fjerne disse. Så lurer derfor på om jeg får noe tull med jordinga nå etter dette? Første bilde. Slik så det ut etter tok av dekselet. Hvordan kunne dette holde tett og ingen skade på toppdekselet under? Andre bilde. Slik jeg mener det burde være og som det så ut fra YT. Tredje bilde. Bolt ala den på YT bilde.

Oijsann, der var interiøret, gitt...ser jo nytt ut det der! Triksa med kameraet nå?? 😎 Er jo bare nydelig med beige mot svart. Men ta på hvit engangskjeledress og hvite hansker før du rører noe inni der...hehe. Har det samme i min ene, bare Comfort seter, men litt mer veldig velbrukt. Det fine med beige er at det ikke lukter svidd bacon av hekken når man setter seg inn etter at Sola har stått på 😉

Ser ut som du liker 523 godt. Tilfeldig? Ellers fin bil det der 😉 Hadde jeg hatt Garasje så hadde det blitt en Touring M5 m/V8 og ordentlig eksos. Det er drømmen på BMW fronten iallefall.

Gjelder det som står bak innsugsdel av Vanos. Er det et must å ha dette installert? Fordel/Ulempe hvis kan fjernes? Holder på med å overhale Vanos samt litt annet og det var en mass av ganske hardt Crud på litt av hvert. Bla. det coveret. Skal rengjøre endel før sammenstilling det er ihvertfall sikkert. Holdt på noen timer idag, og Vanos er ferdig, så blir installasjon imorgen muliges.

Forundrer meg ikke om det er noe flytende gass inni der som også er litt rødlig 😁

Haha..da har jeg jo en kombo som ikke gjør ting lett da. Servoolja er rødlig, Kjølevæska mi er rødlig og som du sier høres det ut som automatolja er samme farge som servo. Så da er det 3 med samme farge. Det må jeg gjøre noe med snarest 😉 Ja, har bestemt meg for å bytte radiatoren og evt. hvis jeg ikke gambler...servokjøleren. Jo, det renner jo litt her og der, men i mitt tilfelle kan det ikke renne fra feed på servobeholder og helt ned til der jeg fant dryppepunket. Det skal stoppe i koplingshodet ved radiator. Jeg gidder bare ikke ta av hele fronten for å sjekke AC kjøleren. Har mer jeg må gjøre med den andre bilen som skal inn til EU snarest

Pga. fargen oppover kanten av radiatoren, har den nok den ihvertfall et problem uansett så må vel bytte den. Tror jeg satser på at den er synderen og at oljekonsistensen jeg kjenner er miks med gammel svetteolje nedi der.

Ok, da er sølvkjøleren til giret og den er jeg ganske sikker på ikke er synderen. Skal litt til at de rørene begynner å lekke. Ikke noe fukt på den siden heller. Den svarte store imidlertid er vel svartstål? Den kan det være som lekker helt nederst i rillene. Ellers radiatoren er jo mulig. Den store svarte, er det ekstraloopen for motor dvs. auxvifta? Skal da ha kjølevæske og i mitt tilfelle rød/rosa?

Det jeg vet er at det er rosa farge på dråpen, men den kjennes mer oljeaktig ut enn når jeg kjenner på kjølevæsken. Det er også noe rosa farge oppover kanten på ene siden av radiatoren. Mulig det er den som er synderen, men som sagt det kjentes veldig oljete ut kontra kjølevæsken. Problemet er jo mest at hvis jeg satser på at det er radiatoren, så blir det endel arbeid ekstra hvis det er en av kjølerne. Lekker jo ikke uten at motoren er igang 😔 EDIT: Bilen er import og den har rød servo olje (ATF) og det er det som gjør det litt vanskelig å finne ut av her. Tror jeg kanskje skal bytte til BMW kjølevæsken da den er blå så blir litt enklere å finne ut av en annen gang.

Takk for input, E.C. Har tatt av det meste på innsiden nå, men noen problemer. Første er at det ser ut for å måtte være trykk på for at lekkasjen skal vise seg. Har tørket av alt for å se imorgen om noe fukt vises. Det ser tørt ut oppover Kjøler B (se vedlagt bilde), men kan evt. være lekk helt i nedkant av denne. Klarer ikke komme til å se skikkelig. Vet du hvilken kjøler A eller B som er til automat'en? Kjøler A /sølvfarge) på bildet ser ut for at kan tas ut fra motorrom? Og luktesansen min er cirka null da jeg ikke kjenner bensinlukt engang...

Får et drypp pr. 5 min fra under radiator på E39'en når bilen er varm. Klarer ikke finne ut mer enn at væsken er litt rødlig og oljeaktig foreløpig. Både kjølevæsken og servo oljen er litt rødlig på min, så lurer på om noen har noen formening om det er det ene eller det andre som lekker? Er jo en kjøler foran radiator også i det området (par rør som går inn på radiator?) Tenkte at hvis noen vet noe at jeg kunne bestille deler før jeg begynte å plukke fra hverandre greiene. Se vedlagt bilde. Lekkasje er mellom gummi og radiator. EDIT: Opps...kan det være automatolje 😥 Uansett, må man av med fronten eller kommer man til ved å ta ut radiator for dette?

Satte inn MRSZ3 v.3.0 modulen idag. Etter start var det shadowfeil på alle sensorer, men ikke Internal ECU error feil. Clear'a feilene og nå feilfri. Skal prøve ut denne litt i dagene som kommer. Går det i vasken, blir det MRSZ4 system. Har en slik samt passende sensorer også. Eneste komponenter som er lette og bytte på V.2.5 er kondensatorene og kan veldig gjerne være de som er dårlige, men det blir ett prosjekt for en annen gang 🙂

Ja, skjønner. Tok en sjekk idag ved 3 grader ute. Slo på tenning uten å starte. Lys på først. Gikk så av i noen sekunder for deretter å komme på igjen. Altså 240 error. Spenningen målte jeg til 12.1V mens testet. Får lyst å gå over alle loddepunktene på printkortet, men det er egentlig uaktuelt fordi det er lakk på disse. Jeg har en MRSZ3 v.3.0 også liggende. Verd å prøve den tro?

Ja, kan prøve ut det du sier her. Men det jeg mente er at det er idet man starter bilen problemet skjer. ECU'en har garantert en sjekk på spenningen kontinuerlig, men muligens at den bypasser den ide man starter fordi spenningen på systemet uansett er langt lavere enn 12V ett øyeblikk. I kaldt vær vil naturligvis spenningen droppe enda mer enn i varmt pga friksjonen i motoren generelt. Det er derfor at den reelle kapasiteten på batteriet som kan være utslagsgivende. Hvis den er for dårlig og nesten på grensen til at man ikke får turnet motor nok til start. Jeg har bare litt vanskelig for å tro at det er dårlig kontakt som gjør dette når det er så konsistent med når det skjer. Hvis jeg nå fikk feilen bare en eneste gang i varmer vær så ville jeg gitt slipp på at det er spenningen eller kondensatorene som er problemet. Leste forresten at MB hadde noen TEMIC'er rundt 2000/2001 som hadde dårlige kondensatorer. Disse MRSZ3 modulene begynner jo å bli noen år nå og kondensatorer tørker jo ut med tiden. Hadde håpet jeg slapp og bygge om til MRSZ4 system, men det er mulig det blir til det etterhvert spesielt pga slipper å lodde meg på for å clear'e modulen hver gang. Tror ikke den låser seg helt, før feilen har oppstått 256 ganger. Da er det tid for memoryblank igjen.

Hvis du har en 2005 modell, så har du nok en SRS Airbag ECU som kan fikses via diagnosekontakten. Det enkleste tror jeg er å bruke BMW Scanner 1.4 da den har en funksjon som gjør at man kan overskive EEPROM memory i ECU'en. Filene BMW Scanner bruker ser noe ala slik ut hvis du lagrer EEPROM memory fra en slik SRS modul: -------------------------------------------------- 29-04-2018_001-34-52.log E39_528iA_DM61_ZCS SRS_eep.bin SRS_wr.bin --------------------------------------------------- Status til SRS ECU ligger i filene SRS....Begge skal være identiske i innhold. Disse er eksakt 768 bytes store. Det du kan gjøre er å søke på nettet etter en slik BIN fil som er tatt fra en feilfri modul og laste den inn i SRS ECU med BMW Scanner. Jeg har en eldre modul enn du og på min er det enda mer plundring for å få det til å fungere, men det fungerte iallfall for meg. Når filen er lastet inn og du har sjekket at modulen fungerer via diagnose og lyset er borte, så gjenstår det bare å skrive rett VIN inn i modulen. Det klarer også BMW Scanner greit på enkleste vis. Kan ikke gi deg mer info, spesielt siden du har en nyere versjon av modulen. Jeg brukte Carprog v.10.05 med spesiell kabel og endel lodding. Så burde være mye enklere på din versjon. Lykke til!

Ser at internasjonalt, så har mange e39 eiere spesielt 99-00 modeller, problemer med at lyset kommer på ved første start på en kald morgen. Det er en mass av meninger om at det kan være beltesensor eller en eller annen sensor som er problemet. De sier at det er en temperaturavhengig sak. Det har de forsåvidt rett i, men ikke i form av kontaktbaner i plugger/kretskort etter min mening. For min del er jeg kommet fram til at det IKKE er dette som er grunnen. Hos meg logges det alltid bare Internal ECU error når dette skjer. Og konsistent skjer det bare på første start på morgenen (i kjølig vær). Det jeg tror er problemet, ett av 2 faktisk. Det ene er at hvilespenningen på batteri er lavest på morgenen før start kontra etter diverse småkjøring utover dagen selv med flere starter. Hvis batteriet ikke har kapasiteten lengre, dvs. spenningen dras betydelig ned under 12V ved start, så får ECU problemer og logger denne feilen evt. annet lignende og lyset forblir på. Det andre det kan være er kondensatorene i ECU modulen. De er ofte 15-20 år gamle og kanskje ikke holder lading som før eller er blitt på annet vis ustabile. Jeg vet det finnes kostbare loggere som kan logge raske spenning peak'er og lagre kurver for dette, men har ikke tilgang til en slik. Det ville vært det beste for å kunne dokumentere det. Uansett, vært kjekt om andre har formeninger om hva som gjør at dette er et vidspredt problem på disse bilene/modulene.

Beklager sen tilbakemelding. Har ikke vært innpå på en stund. Veldig god info i denne video'en 👍. Skal kikke mer på Romraider etterhvert. Greit med software som dette. Takk for info!

Hei, Har plundret litt med Airbagproblemet jeg har hatt på ene bilen. MRSZ3 modul v.2.5 bla. Internal ECU error og permanent airbaglys. Hadde også i lista venstre sidebag og setefeil. Tok ut modulen, lodda meg på og reprogrammerte EEPROM med en sannsynligvis ok BIN fil. Satte i modulen og starta opp. Airbaglyset var borte...Jippi...men etter 2 dager kom det tilbake rett etter start av bilen. Startet så bilen dagen etter. Ikkeno lys å se. INPA log sa da at det hadde vært ETT tilfelle av Internal ECU error siden jeg monterte tilbake modulen. Sensorene er ok så dette kan for meg minne om at denne feilen kan komme av lav batterspenning selv med start av bilen (1-2 sek med lav spenning når startmotor går...Jeg har forsåvidt ett labert batteri i bilen nå...Uansett så ser det ut for at modulen KAN recover fra Internal ECU error selv. En annen sak er når telleren kommer til 256 for antall ganger denne har oppstått. Mulig den låser seg permanent da? Uansett...det jeg lurer på nå er at INPA rejecter modulen sånn det står nå og er ganske sikker på at VIN er feil i modulen nå pga brukt en random fil til å blanke modulen. Kan jeg da bruke BMW Scanner til å skrive riktig VIN i modulen og vil da INPA lese den bare ved den forandringen?

Har litt liten tid å svare nå, men er jo ikke sikkert O-ringene er utslitt etter bare 140k, men har vel noe med historikk på oljeskift også å gjøre det, men også bare at de er foreldet. Det er jo solenoider også der som kan tettes litt. Uansett er det billig å overhale Vanos hvis man kan gjøre det selv. Ikke vanskelig, men må gjøres ordentlig og finnes gode YT video'er til hjelp. Ting som er aktuelt å bare bytte for å eliminiere feilkilder er jo, Kamsensor og Veivsensor hvis finner til god pris eller lite brukt. Men jeg ville startet med å fjerne mest mulig falskluft hvis det finnes, da det lager trøbbel med tuning uansett hva du gjøre ellers. Ellers er det coil'er og plugger. Tror ikke det er noe tull med bensintrykk i ditt tilfelle, men det kan jo sjekkes også ganske enkelt. Du har altså ikke fått sjekket for feilkoder i systemet? Er det større blandingsproblemer vises det ofte med gult motorlys uansett, men kan jo være noe annet som er aktuelt via feilkoder. Angående varmeapparatproblemene så har jeg ikke noe kjennskap til det, men det finner du også ut av via nettet regner jeg med. Legg uansett en plan for jobben så du ikke må demontere flere ganger pga noe som du burde skiftet i samme slengen. Spesielt vakuumslanger i bakkant av motor og nede ved veihusventsystemet. Lykke til

Jeg har hatt noe tidligere at hvis bilen har stått et par-tre timer og temp er kommet ned til ca. øvre del av blåfeltet og hvis jeg startet da så gikk motoren ujevnt en stund før gangen ble bra igjen. Som regel aldri noe problem ved helkald motor eller start 10-15 min etter stopp. Nå vet jeg at jeg har kjørt endel med falskluft og har ikke fått eller tenkt på sjekke det symptomet igjen. Har ikke kjørt avgårde med den ujevne på gangen på tomgang heller, da jeg har ventet av for å se hva som skjedde. Hvordan er tilstanden på Vanos på bilen din nå? Hvis du lar den gå uten å røre pedalen fra helkald opp til iallefall 75 grader, begynner den å duppe i turtall ved faste intervall ca. når temp er litt oppi blå feltet? Den skal gå helt fint først, men så kan det symptomet komme. Da er sannsynligvis O-ringene på Vanos utslitt og moden for bytte. Ellers tror jeg en av tingene du kan gjøre er å bruke en app m/bluetooth adapter og lese av fueltrim på tomgang og ellers idet problemet oppstår. Da får du iallefall vite om blandingen er feil da. Har du mulighet til å lese av med INPA realtimeverdier så er kanskje det også en mulighet. En av tingene det kan være er tempsensorer (inntak, utetemp, motortemp) da det stort sett er disse som har forskjell i verdi når dette skjer med start av halvvarm motor. Det er satt grenser i ECU på disse som aktiverer/deaktiverer ting i blandingensforholdet (luft/bensin). Det er meget mulig at blandingen blir satt feil ved halvvarm motor pga at en av disse er dårlige. Kan også være O2 sensortull da de sikkert er aktivert på det tidspunktet også. De er veldig viktig for blandingen. Kan være altfor mager blanding idet du starter ved halvvarm motor. Gammel bil og kanske mye gammel gummi så og å få gjort en leaktest med røykmaskin for sjekke for falskluft er egentlig første step før man begynner å bytte deler. Hvis ikke gjort bør også tomgangsventilen rengjøres så den går fint. Kan henge seg opp og ikke stenge helt som gir mager blanding. Det kan være litt vrient den saken der. Lykke til uansett! Tillegg: Under ser imidlertid ut for å være ved normal motortemp, men ligner kanskje litt på problemet ditt. Her var det veivsensoren som lagde trøbbel. https://www.youtube.com/watch?v=4lfjDf_eO3Q

Det meste innebærer en eller annen form for risiko...men uten rens bygger det seg jo opp karbon og sot bla. på stempler/ringer og andre plasser. En av de beste virkestoffene for å fjerne dette er vel toulene, som er et av virkemidlene i de fleste gode renseløsninger for iallefall bensinmotorer. Hva de andre stoffene "i flaska" forårsaker er jo ikke alltid like lett og finne ut av, men ting som ikke må påvirkes av betydning i motoren er jo f.eks O-ringer, pakninger og plast. Aluminium tåler jo helller ikke alt av kjemikalier/løsningsstoffer...Det eneste du kan delvis stole på er tester gjort over tid av andre som har fulgt med på før og etterresultat og det finnes det sikkert ikke flusst med. Det som er viktigst er at blandingen (luft/bensin) er så optimal som mulig på bilen til daglig (det sier jo computeren fra om i form av dashlys/meldinger vel og merke når de blir for gale samt å skifte olje ofte nok. Oljeskift renser godt bare det hvis det blir gjort ofte nok. Uansett tror jeg nok ikke det skjer noe gærnt om du har på en dært toulenebasert rensestoff i tanken av og til. Det stoffet virker iallefall. Det vet jeg da jeg har jobbet med det i konsentrert form tidligere. Men det er et skummelt stoff da jeg mener å ha hørt at det kan være kreftdannende, så unngå innånding.