bmwmann24

Du mener nok e46, og du skal nappe av minuspolen.

Kommer det diesel fram?

Tja, på gs koster original bærearm/lenkearm framme 3778,- pr stk.. Febi (uorginal) koster 1771,- pr stk. E.bay: Fra 268,- til 600,-.... Bakre bærearmer GS: fra 1800,- til 3000,- pr stk E-bay: 1700,- for begge bærearmer av merket Meyle, som er ganske bra. Finnes også fra Teyleman 500,- for begge, men da ville jeg valgt Meyle. Stabstagforingene koster ca 2-300,- i Norge og ca mye mindre på ebay;) Bremseskiver GS: fra1398,- for 2. Klosser GS: 1000,- kr ca Ebay: Fra 500-1000,- for skiver og klosser i pakke Bremsesko GS: Fra 500,- til 900,- E-bay 2-300,- Man finner flere "pakkepriser" på ebay. Skiver, klosser og sko i samme pakke, fra 700,- og opp. Jeg har handlet fra DP (deutche parts) de har bra greier på ebay. Jeg går skjeldent for de aller billigste delene. Hvertfall ikke når det kommer til bremse/understellsdeler. Nå vet jeg ikke hvordan det er med toll og jævelskap når man sender til Norge da jeg bor i Sverige (EU land) og har det ganske fint sånn sett, men du får det nok uansett billigere enn de latterlige høye prisene Norske bedrifter kan tilby. Vi er flere på verkstedet som benytter ebay og har ikke merket at det er dårlig kvalitet på varene enda. Det er mange luringer der ute som gaper over at ebay varer er dårlig osv, ikke bry deg om de. Jeg har ikke sjekka priser på koed. Sikkert mye billigere enn GS.

Jeg leste at originalemblet sitter med 3-4 nagler inn mot airbag slik at du kan skade airbag om du napper løst det. Derfor tenker jeg at han som har montert dette på ditt ratt har kjøpt et emblem man limer over det originale, med mindre du har et originalt Hartge-ratt? (om det finnes?) I såfall, kjøp denne:)

Kopperpasta tåler høyere temperaturer en alupasta, men fordelen med alu-pastaen er at den er nesten like anodisk som sink og man slipper uønsket galvanisk tæring og får i steden en galvanisk beskyttelse. Jeg tror ikke det spiller all verdens rolle hva du bruker til viskermekanismen. Motor, eksos, bremser osv er nok greit å bruke kobber da det tåler mer varme, men aluminium smelter ved 660 grader så det skal mye varme til før alupasta svekkes og.

Lyder forplanter seg i bilen og kan være ganske vanskelig å lokalisere. Se over gummi på mellomaksel, fester til motor/gir osv, få gjerne en med deg. Gjør som Space-Ace sier og riv og slit i stag og oppheng. Der du kjenner slakke og ulyd, der finner du syndern. Ang handbrake så skal du nappe av bakhjulene og stikke et flatskrujærn inn i navet og fram til håndbremsjusteringen. Det er trangt og jævlig, men med en lommelykt så skal du klare å treffe tannhjulet som justerer inn og ut på håndbrems. Napp omså ut bremseskive så sjønner du bedre. Det sitter en sentreringsskrue på skive, ta av den så drar du skiva av.

Om det ikke er sprikker og ujevheter i fangern så er det bare å matte ned blåfarven med 600 papir deretter 800 papir. Man ser ikke hvor dårlig arbeid man har gjort før det kommer lakk på fangern igjen så kjør på med flere tynne lag grunning. Matt ned grunning med 800/1000 papir. Jeg fukta papiret litt med vann på siste slip og restultatet ble ganske bra. Vask bort sliprester med rødsprit eller lignende før du legger grunning. Gå med lys og se i fra forskjellige posisjoner og vinkler. Du må hele tiden ha bevegelse på hånden når du lakker, fort gjort å få rennemerker, lakk tynne lag. Rist godt før bruk og spray 2-3 ganger ut i luften før du påfører lakk på fanger. Hvis det finnes sprikker i fanger, så må du til med glassfiber (Et helvette å slipe ned, her behøves Flap Disk på vinkelsliper) deretter finsparkel.. Dette tar tid og lakk-ujevheter er du garantert til å få. Tålmodighet og flere øl må til da

Napp av bensinslangen før rail og finn ut om det pumpes bensin fram. Sikring til bensinpumpe evt bensinpumpehavari Napp av tennplugg og sett mot gods for å sjekke gnist. Coil, fordeler/rotor. Fint å begynne med dette:)

Vel, når jeg leser at folket oppfatter dette som en dårlig trade, så ønsker jeg å få fram at det slettes ikke er en dårlig ide. Jeg kunne jo seff formulert meg mer riktig. Nei, sant den har ikke all den data som finnes i nyeste bilene, men dog mer enn e34 har. Antiskrens osv. E39 og e34 har forskjellige positive og negative sider. Man bytter ut comfort og finesser fra e39 og får en primitiv lekebil i e34 (som forøvrig er klassiker, lenge før den ble veteran;) Jeg liker å bytte biler for å sjekke ut modeller og har hatt 10 bmw på 11 år med førekort:p E39 er jo blitt en billigbil nå så er vel ingen problem å selge/bytte e34 bort for en nyere bmw igjen? e46 er jo kule de og.

E34 er veldig forut sin tid angående kjørecomfort! Jeg hadde en for flere år siden, 2l m50 var gått langt over 400.000km og uten et tikk fra motor, skuddsikre saker. Du vil ha mye mindre feil, da det er mindre elektronikk. Råere utseende og ingen hjelpemidler annet enn servo og abs. Altså en bil man må kunne kjøre, ikke som dagens biler som handler på egen hånd. Skjønner ikke at folk her mener at det er et dårlig bytte, de kan ikke ha rare innsikten siden de mener det. Du får 5000,- og ender opp med en kulere bil. Jaja, de om det..

Håper ikke du tror at clutch blir i orden da.

Har ikke erfaring med Vanos, men man får jo kjøpt CAMlåser slik at alt står helt perfekt igjen. Veivtappen bruker jeg ikke, man har jo TDC merke på veiva, går alltid etter de når jeg smekker sammen motor her på verkstedet jeg er student på. På min m50 maskin så er det vanskelig å komme til strekkbolter, man må rive av KAM for å komme til de, eller man kan kjøpe BMW sin smarte kopp som passer perfekt mellom kamhus og topp slik at man kommer til boltene. Du finner MYYYE bra info på youtube/google!

Slavesylinder som ikke er helt tett?

Kanskje den ikke får nok bensin? Dårlig pumpe, tett filter.. Jeg var og borti en 98 520i som gikk elendig. Da var innmaten i katalysatoren slått løs og sperret for eksosen inni potta. Jekk opp bilen å bank i potta, om det skrangler inni der kan du ha funnet en synder. Ellers må det en diagnose til, kan være mye annet, som coiler osv. Usikker på hvordan KAM/VEIVføler funker på din, om du har feil på en eller begge så kan jo motoren gå i nødmodus og til slutt ikke starte. Det kan og være at Automatkassa di har gått i nødmodus, da må man til med DATA for å finne ut mer.

Få bil! Såg harry ut med vinge og øyelokk, nå ble den jo meget pen:) Kult å se bilder av Sandnessjøen, jeg bodde der for 6 år siden, jobba på Slipen Mek, mange artige skapninga der ja;p

Jepp, som Anbjørn sier så få renset/bytta ut veivhusvent. Som regel når vi får inn biler på verkstedet med "majones" på peilepinne/oljelokk så ber vi kunden ta seg en langtur på 4-5 mil, og vips så er majones borte:)

Hehe, nei ingen god gammeldags "choke" finnes på innsprøytning. Men, når motor er kald så sendes det jo signal fra tempgiver til hjerne at det behøves mer bensin.

Choken slår jo inn under kaldstart, det er jo derfor motoren ruser når den er kald.

Motoren skal ruse ved kaldstart. Alle biler gjør det, 12-1500rpm de første 20 sekundene er grunnet høyere bensinmengde ved kaldstart.

Det er normalt ja. På kald motor gir tempgivern beskjed om at det behøves mer bensin til for å starte, på varm motor behøves ikke det.

Det hjelper ikke å bare se.. Man må nesten rive å slite litt i bakstellet for å finne ut.

Det er jo bare bra og ta av toppen, da får du rengjort godt også. Brake Clean og varmt vann gjør susen for toppen din. Atpåtil så får du jo smekka på en ny toppakning. Denne motoren er vel ikke all verdens komplisert? Jeg tror du klarer det helt fint, med litt lessons fra youtube/google så går det nok bra;) litt info om motoren, om det er 3.5l du har: Ventilspel - inlopp mm: 0,30-0,35 kall Ventilspel - utlopp mm: 0,30-0,35 kall Kompressionstryck bar: 10,0-11,0 Oljetryck bar/varv/min: 4-6 Kylarlock bar: 0,90-1,10 Termostat öppnar vid °C: 80 Drivremmens storlek - generator mm: 12,5x1055 Remspänning (intryckning) - generator/servostyrning/luftkonditionering mm: 10 Toppbolter: Byt skruvar: Nej Drag åt: 28-32 Nm Drag åt: 48-52 Nm Drag åt: 78-82 Nm Vänta: 15 minuter Drag åt: 98-102 Nm

Prosedyren stemmer med Autodata sin beskrivelse, men smurte du fett/olje på boltene? Her på skolen så byttes det toppakninger hver uke og det smøres fett/olje på de som har mye tiltrekkningskraft, som din f.eks.

Coil er det ikke (du har en coil) da ville ikke bilen gått i det hele tatt. Fordelerlokk m rotor og tennplugger, er en fin service å ta på den gamle bilen. Det kan være skit i luftmengdemålern din. Da jager de ofte på tomgang. Den sitter rett bak luftfilterboks. Koble den ut, start bilen å se om det blir forskjell. Man finner fine diy/lessons på f.eks youtube om hvordan man sjekker/bytter ut komponenter i bil.

Bytta du utløserlager og?