egilkv

Det har vært slik lenge, i hele fjor vinter, og nå skal jeg finne utav det før det blir for kaldt. Byttet termostat og ventiler i fjor, men ingen forskjell. Det kan være at passasjersiden er tett. Skal koble fra ved ventilen så jeg får sjekket begge sider hver for seg. Skal også teste med IR-termometer for å finne ut.

Gods tips å prøve med et IR-termometer - skal ha et liggende et sted. Er litt forundret over at jeg ikke fikk sprutet gjennom registeret i revers. Skal koble fra venste og høyre slange ved ventilen slik at jeg kan få testet de to halvdelene individuelt - dumme meg tenkte ikke på det. Har byttet varmeventil, og også sett at de er åpne. Ingen forbedring hvis jeg kobler fra kontakten - de skal begge være åpne da. Får allikevel prøve med en direkte Y-kobling på slangene hvis ingen andre ting hjelper. Har luftet opptil flere ganger. Ser i beholderen at kjølevæsken spruter friskt, så vil tro at dette fungerer.

Det er automat, ja. Mange takk, tenkte ikke på den. Det gir absolutt mening, kjølevannet må da bli kaldere hvis det hele tiden møter kald olje fra gearkassen (om vinteren). Tenker det er bryet verdt å bytte termostaten og se om det hjelper, den var ikke så altfor dyr.

Ser ikke bort fra det, men vil da være absolutt helt sikker på at dette er problemet. Det tar i alle fall 20 timer å bytte varmereregisteret på en E61.

Kjøpte original ZF olje og filter/bunnpanne fra Autodoc for noen år siden til en E61 523i. Bra pris, og merket tydelig at det var noe som gjorde gearkassen godt . Byttet olje på ca 170000, burde nok absolutt ha gjort det på 100000 som ZF anbefaler. Hvis Eurodel har, ville jeg kjøpt derfra i dag. Uansett, ville ikke tatt sjansen på noe annet enn original korrekt ZF olje. Husk å bruke Torx 27 på boltene.

Sliter med elendig varmeapparat i en 523i. Rundt null grader er det dårlig, i minus 10 rent ut sagt elendig. Bilen fungerer ellers ypperlig. To-sone klima. Har byttet termostat og dobbelventilen på varmeslangene. Ingen spesielle feilmeldinger annet enn AUC-sensor. Kjølevannstemperatur er rundt 80 (ved litt over 0 utetemp), er det for lavt? Dekker jeg til radiatoren (ved f.eks. 10 kuldegrader) blir det bedre temp inne, men langt fra godt nok. Når jeg tester klaffene i varmeapparatet med iCarSoft lager alle "normal" lyd. (Har ikke åpnet dashbordet for å se hva som egentlig skjer, det er vel et par dagers jobb?) Mye dårligere varme på passasjersiden enn førersiden. Får mest varme ved manuelt å skru av passasjersiden, og får mer varme ved å skru på resirkulajon (rimelig nok), men da dogger det etter hvert. Har prøvd å spyle gjennom varmeregisteret ved å ta av de to hurtigkoblingene under luftfilteret. Spyler jeg "medstrøms" er det noenlunde bra gjennomgang, men "motstrøms", for å fjerne ev. skitt som ligger i registeret, kommer det nesten ikke noe vann gjennom. Er det en enveisventil noe sted? Har naturligvis kjørt lufteprosedyren for kjølesystemet flere ganger. Setter pris på alle gode tips, må nesten komme til bunns i dette før vinteren slår til for alvor.

Byttet komplett bensinpumpe og filter på en E61 523 med Bosch (original type, vil jeg tro?) fordi bilen hadde rundet 200000 km og jeg tenkte det var på tide. Plasten i den gamle pumpemekanismen var uansett begynt å bli sprø. Som kjent har E61 en tank som "skrever" over mellomakselen, og altså er delt i to i bunnen. Problemet er nå at den suge-greia som skal pumpe fra venstre til høyre tank-halvdel ikke fungerer lenger. Det vil si, når det er drøyt kvart tank igjen, stopper gjerne bilen med melding om lavt bensintrykk. På diagnosen ser man at høyre tank er tom, og venstre har mye igjen. Som regel så virker det som om den elektriske pumpa da får beskjed om å pumpe mer, slik at pumpemekanismen venstre til høyre begynner å fungere igjen hvis man lar det gå litt tid og starter igjen. Men det er uansett plagsomt. Har prøvd å se nøye etter. Dysen i den biten nederst i venstre tank ser helt fint ut, og er ikke tett. Har noen vært bort i dette problemet. Er det noe med at man skal kalibrere pumpekontrolleren etter bytte, slik at pumpa pumper såpass mye at sugemekanismen fungerer? Eller er det noe annet dumt jeg har gjort?

Fant vel ut at det var knirkeforingen som mentes...

Fikk feil på denne på EU-kontroll forleden. Hva er det egentlig? Byttet knirkeforing (2 på tegningen) på den høyre siden for drøytt et år siden, det er jo en slitedel, men får ikke det helt å stemme som foring til reaksjonsstag? (Forøvrig er det vel i så fall bare venstresiden som burde være slitt)

Min erfaring var fra en touring uten luftputer - regner med at stålfjærene i disse er strammere, og at det er grunnen til at det hjelper å løsne demperen. Det var forøvrig en meget enkel sak.

Mine erfaringer: På touring bør man absolutt løsne støtdemperen (en bolt, enkelt), ellers er bakfjæra altfor stram å jobbe med. Trenger ikke å løsne krengningshemmeren hvis man jekker opp begge sider bak og løsner foringen (mye enklere enn å skru opp leddet). Ser at det er lett at gummibelgen kan komme i klem og bli ødelagt, så obs på dette. Brukte et kort stykke eksosrør som passer utenpå foringen som "spesialverktøy", sammen med en M16 gjengestang, to M16 skjøtemutre samt et par passende store 3/4" piper.

Hvis kamsensor eller veivsensor har sluttet å funke (tror begge av disse) vil vanos ikke bli aktivisert, og en 520 vil da være ordentlig dau. Lett å bytte, lett å sjekke på diagnosen

Det er en markert knirkelyd når hjulet fjærer opp og ned. Ikke så lett å høre eksakt hvor det er, men jeg regner med at det er den foringen som GS kaller "knirkeforing" som er dårlig, delenr 33326767748. (del nr 2 på denne tegningen: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /16525.gif ) Synes også at bakakselen styrer litt mer en den bør. Noe kan nok ha med myke vinterdekk å gjøre, men har litt på følelsen at det er noe som har blitt litt slarkete. Ikke så lett å kjenne noe slark i leddene, og det er jo mange av dem. Har noen erfaring med hvilke andre ledd som bør byttes, eller hodler det å ta knirkeforingen?

Helt enig. Hvis du vil ha en permanent løsning, bytter du kabelen med en type som har silikonisolering og masse kordeller. Kalles gjerne "lab-lisse". Disse kablene tåler så mye bøying som helst. Du får dem hos Elfa, f.eks. Funker OK å skjøte inn i eksisterende kabelnett med pen lodding og en krympestrømpe over (også Elfa).

Bare noen kommentarer fra sidelinjen: Spesielt framme bør man vel vurdere om det ikke er bedre å bytte hele røret i stedet for å skjøte. Det er fint å ha så få skjøter som mulig. På bakhjulene er det vel så vidt jeg husker skjøt allerede, så man kan bytte dit. Skikkelig oppheng for å sikre mot vibrasjoner er veldig viktig når det gjelder bremserør, og det blir naturligvis enda viktigere hvis man introduserer en tung skjøtemuffe. Muffen bør dessuten alltid stå et sted som den er beskyttet mot veisalt og slikt. Ellers har jeg også god erfaring med kobbernikkel - de er rimelig harde, og naturligvis mye mer motstandsdyktige mot korrosjon enn de originale stålrørene. Til slutt, ta en titt på bremseslangene med det samme. Dette er naturligvis en veldig god anledning til å bytte dem samtidig.