AutoMartin

Prøv "Gasket", pakningssement som tåler varme og trykk. Vet det fåes hos clas ohlsson. På Biltema får du en rød pakningssilikon som også nok kan virke. Hvis du avslutter med noe eksos rep-bandasje så blir det nok tett;-)

Det enkleste er ofte det beste. Ikke spenningen(V) som blir problemet, heller strømmen(A). Med andre ord du taper effekt, men som du sier selv, det er bra;-)

Litt avhengig av det du mener med "knirk", men kan være en foring i opphenget som er gåen. Sikker på det ikke heller er "skrik"? Da er bremsebelegget slitt og det går stål mot stål når du trykker inn brems. Prøv å rikke i opphenget mens bilen står på bukk/jekk, helst med ett kubein etc. og se om det er slark noen sted. Ang. bremsebelegg er det sannsynligvis et "vindu" i kalipter der du kan se hvor mye som er igjen av bremsebelegget.

Vet at de gikk fra m50 til m52 i 1995. Ellers er det jo tre alternativ: 2.0, 2.5 eller 2.8l. I 2.5 literen er det mindre hk i m52 enn m50 modellen, ellers er de like. Og så kom de alle vel både med og uten Vanos, mener jeg. Har ingen personlige erfaringer med noen av disse, dette er bare data tatt fra Haynes Manual.

Har lite olje på servo og vet ikke hvilken type olje jeg skal bruke. Ser på andre tråder her inne at det blir nevnt ATF eller CHS olje, og at det skal stå på lokket hvilken type det skal brukes. På mitt lokk står det ZF.....Noen som kan hjelpe? Det er en m40B18 motor, 91 modell. tips mottas med takk:-)

101hk:P Er foreldrene mine sin focus å merker den drar bedre opp i fart.. Is'en henger liksom igjen istede for å akselere.. sikkert noe galt med den, men gidder ikke å bruke masse penger på å feilsøke eller kjøpe deler for å prøve om det blir bra liksom.. Du vet at Bmwén ikke "våkner" før 4000-4500 o/min når du gasser på? Før det er den ganske treg

Problemet er kanskje at du har pre-facelift og at i 1997 kom de første med facelift? Da sørger du bare for å kjøpe til pre-facelift, og ikke facelift. Mulig de lyktene du vil ha kun kommer til facelift-modellen, da må du borre som tidligere innlegg viser. Ikkeno problem dette vel??

hvorfor brukte du ikke mdf? er ikke det billigere, å ''bedre'' å? Er bedre ja, men fikk disse platene av en kamerat...

Jo høyere watt på høyttaler jo mer tåler de. Watt er jo måleenheten som brukes, og viser hva absolutt høyeste effekt f.eks forsterkeren klarer å levere, eller hva høyttalerelementet tåler av påkjenning. Det går fint som du sier å bruke 800w forsterker på ett 1000w element. Men det som er meget viktig, uansett watt, er å stille inn anlegget sånn at det spiller uten å vrenge, og at du f.eks vet når du ikke bør øke mer på volumet. Da vil anlegget ditt vare lenger. Gain er fint å ha fordi med den kan du stille inn forsterkeren til å fungere fint med forskjellige høyttalerelementer. Når du stiller inn går du først og fremst for god/fin lyd, deretter finner du ut når effekten blir for høy for elementene. Det beste er å jobbe deg oppover på volumskalaen på spiller, begynn med mindre volum, still lyd og gain, så øker du .feks 5 trinn på volum å gjør det samme igjen. Du må sikkert minke gain når du kommer oppover i volumet i forhold til hvordan du stilte det med mindre volum, helt normalt da de fleste vil ha mest mulig effekt med minst mulig lyd. Når du kommer opp i volum til der det begynner å vrenge, stopper du innstillingen og vet da hvor høyt du IKKE bør spille......

Hadde det vært ett endeledd eller kanskje en foring tror jeg det ikke ville vært så mye lyd når du svinger. Er ikke vanskelig, syns jeg, å bytte disse lagrene, men du må av med demperen ja. I tillegg trenger du fjærklemmer fordi du må demontere selve fjærbeinet, hvor dette lageret ligger øverst. For å sjekke kan du jekke opp bilen, demontere dekket og ta godt tak i fjæra og prøv å rikke frem og tilbake. Hvis lageret er ødelagt mener jeg at det vil være slark i det. Du kan også få en til å sitte i førersetet å vri på rattet mens du står over dette lageret, det ligger synlig i toppen av innerskjermen foran på hver side. Hvis du hører lyder derfra mens rattet vris, er det nok det. Det passer også med beskrivelsen din at det også kommer ulyder i humper o.l. Men uansett, en sjekk MÅ til

Bygde kasse sjøl av 22mm spon, og brukte 2 stk Dynabel 9310 elementer.

Kanskje tårn/støtdemperlageret? Det er jo det som sørger for at styringen er "lagret opp" med kulelager, så visst ulyd kommer når du vrir på rattet kan det være det. Kan i tillegg komme "klunkelyder" i humper siden det er slark i samme lager..

Kutte? Er kontakt på denne, så du løsner bare den gamle fra eksos og kontakt og setter på ny...

Hvis du er så grønn som det virker som, få hjelp av en som vet litt. Er ikke vanskelig dette her:-) Eventuelt gå til en rekvisita/bilstereo forretning og be dem hjelpe, kanskje tegne litt om hvordan du går frem. Eller google??? Youtube? Søk og du vil nok finne:-)) Lykke til!

ronke sak........

trodde det var mono-forsterker......uansett, gå for full effekt. hvorfor ikke likssom....

Koblet du 10" i serie eller parallell? Hvis parallell får du mer effekt ut av forsterkeren. Og husk at innstilling av lyd er en prosess som kan ta tid. Har hatt mitt anlegg i bilen nå i 1 mnd, og enda dukker det opp innstillinger som overgår forrige

Bruk litt tid å finn ut hvordan du kan gjøre det sjøl, og lær hvor gøy det er å beherske noe nytt;-) Dette er ikke vanskelig. Lykke til!

Kan noen si meg om jeg burde gå ut ifra "standard" camber vinkel eller "sport" camber vinkel siden bilen min er senket 60/40? Har Haynes boka og der står det at "standard" vinkel er -1 grad 30´+-15´, og "sport" vinkel er -2 grad 0´+- 15´. Hva betyr ´ ? Den "måleren" som Biltema selger har skala fra -3 til +3 grader. Skjønner at denne justeringen sannsynligvis ikke blir 100% i forhold til å ta en 4-hjulskontroll, men det blir forhåpentligvis bedre enn sånn det er nå! Føler at det viktigste er at det blir så likt som mulig på begge sidene så bilen ikke drar til siden etterpå. Får se hvordan jeg gjør det med tanke på plassering av bilen, men tips mottas med takk. Når pris for 4-hjulskontroll er 1800,- kun for måling uten justering, altså tillegg i pris hvis det må justeres, er det verdt et forsøk, syns jeg

Hvis du går inn på GSBildeler.no og ser på bildet der av lambda til m40, så har den 4 ledninger ut fra sonden. Ser også på bildet i min Haynes at 6-sylindret motor har 2 ledninger ut fra sonden, så regner med du trenger den med 4.

Var en tur på Biltema igår, og så de hadde ett type "vater" med grader som kan festes på bremseskiven på bilen og dermed måle camber-vinkel. Noen som har erfaring/synspunkter om dette "instrumentet"? I og med jeg har liggende justerbare stag til bak på min E36 tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve meg på justering fordi senkingen fører til extra negativ camber....

Jeg har denne og er godt fornøyd:-) http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12505&prodid=2092 Eller kanskje denne:http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=12505&prodid=1891 På tilbud!!

Kassa er ferdig:-) THE END!

Ifølge Haynes anbefales 15w-40 olje. Har motoren gått litt, 200000+ så anbefaler jeg deg å bruke denne typen. Mange vil nok si at syntetisk og tynnere olje er bedre, men på slitte motorer er litt tykkere mineralolje å foretrekke, syns jeg.

Til sup3rm4n, tror det batteriet du brukte når strømmen "forsvant" og bilen gitt stadig tom pga. anlegget ditt, må ha vært enten veldig lite med tanke på Ampere, eller rett og slett dårlig stand. I din bil, med "mellomstort" anlegg, og hvis dynamoen og annet funker som det skal, kommer du langt med et batteri av vanlig type på mellom 65-75A. Mitt Banner 74Ah kostet ca.1100,- og fungerer utmerket. Merker ingen antydning til tapping mer enn normalt, alltid mer enn nok strøm. Ikke vits å kjøpe dritdyrt batteri, mener jeg....