Hpi

Jeg spurte om dette før 4 hjulskontrollen på min bil for den stod på 4 utslitte 235/45-17 piggdekk men fikk beskjed om at det ikke hadde noe å bety.

Hei! Jeg har også hatt samme problem på min 2000 mod 530Dat med 265/35-18 bakdekk men det ser ut til at det er ganske bra iorden nå. Har M-tech understell med Bilstein B8 støtdempere fremme og nivåregulering bak. Har nå kjørt 5000km siden dekkene var nye og har slitt de ca 2mm fra ca 7.5mm nye til 5.5mm nå og de er jevnt slitt over hele flata. Kjører på Yokohama Advan Sport dekk med 3.0 Bar lufttrykk. Det er jo ikke allverden med 5000km med 2mm slitasje men dette er vel myke premiumdekk med godt grep så det er vel sånn det er. Det ble byttet ytre nedre bærekuler begge sider bak og et stabstag venstre side. I tillegg ble det tatt 4-hjulskontroll med mindre justeringer. Verdiene bak etter justering: Camber Venstre -2 28 Camber Høyre -2 26 Spissing Venstre 0 09 Spissing Høyre 0 12 Spissing totalt 0 21 Hadde også store problemer med skjevslitasje fremme men etter å ha skifta bakre bærearmer begge sider og indre stabstagforinger begge sider i tillegg til hjulstilling så ser det ut til at problemet er løst fremme også Gi beskjed hvis du ønsker å sammenligne flere verdier fra 4-hjulskontrollen. Bilder tatt av bakdekka etter 5000km:

Jeg har samme subben som du har regner jeg med (DSP) og jeg hadde ihvertfall prøvd å bytte elementet istedenfor å sette inn en brukt som er lik. Det kan vel strengt tatt bare bli bedre lyd i "plastic fantastic" kassen

Men da er vi faktisk stort sett enige i det meste hehe, jeg mener også at det finnes en grense for hvor stort avviket mellom dynamo og forbruk kan være selv med feite kabler og batterier. 80A vs 200A er mye ja. Kjørte tidligere med et forbruk på 150-200A i en gammel Volvo 740 med en 55A dynamo og etter et par timers kjøring med heftig musikk og fjernlys så ville nesten ikke vindusviskerne gå over vinduet og nærlysa hadde endra seg til 2 telys så alt med måte ja Når det gjelder kondensator så hører jeg nok til de som mener at den i visse tilfeller kan gjøre nytte for seg som prikken over i`en i et allerede sterkt strømnett men den kan aldri kompensere for et underdimensjonert crappy strømnett.

I teorien er det et regnestykke i praksis er det umulig å regne ut fordi strømtrekk i musikk endrer seg mange ganger i sekundet. For det andre så har ihvertfall jeg tilgode å se noen som kjører med volumknotten konstant på fullt, det vil alltid være situasjoner hvor du skrur ned. Her skriver du linje opp og linje ned om at jeg tar feil for så å plutselig bli helt enig og gjenta det samme jeg jeg nettopp har påstått. Ja det er musikk vi snakker om og ikke et konstant strømtrekk. Et basslag varer i typisk 50ms. Jeg har heller ikke påstått noe om hvorvidt en kondensator er lurt eller ikke, jeg kommenterte din påstand om at du MÅ skifte dynamo og at større batterier etc er bortkastet. Jeg mener fremdeles at du ikke MÅ skifte dynamo at at en kan ha nytte av kraftige batterier. Diskusjonen for og imot kondensator er jo like gammel som syndefloden og jeg har til gode å bli overbevist av bastante påstander for og imot. Derfor postet jeg et litt nyansert innlegg som er skrevet av en som drev med Db Drag hvor de virkelig har bruk for hver minste ampere. Han forklarte på en grei måte at det under enkelte gitte forutsetninger kunne være nyttig med kondensatorer i et bilstereoanlegg. Innlegget av Jan Erik Johansen er ca 5 år gammelt. Har det virkelig skjedd så mye på batterifronten på 5 År at battteriene er blitt like raske som kondensatorer? Hvilke batterier er det dette gjelder?

Med skikkelig kabling og et par raske AGM batterier klarer en å levere 12-13Volt til forsterkerne selv om dynamoen er mindre enn forbruket og det fungerer utmerket. Har selv hatt stereo som trekker 250A++ og med det i tillegg til bilens forbruk så vil de færreste ta kostnaden og jobben med en dynamo på 300A-400A i en standard bruksbil. Min påstand er at det heller ikke er nødvendig. Jeg kjørte med et forbruk på 300A++ når stereon gikk for fullt i flere år med en 200A dynamo og det fungerte helt flott med 2 kraftige AGM batterier.

Har kopiert en bra forklaring om kondensator, batteri, kabler, dynamo og hvordan disse henger sammen skrevet i sin tid av en som faktisk vet hva han snakker; Jan Erik Johansen fra Team Blaupunkt dB drag. Les og Lær. "en kondensator er et "hurtig-batteri". det fungerer på samme måte som et vanlig batteri, men det lades opp og ut veldig fort. fordelen med kondensator fremfor batteri er at det i korte øyeblikk kan levere vesentlig mer strøm enn et vanlig batteri. en kondensator brukes som sakt til å stabilistere spenningen til forsterkeren. dette gjøres enkelt og greit på den måten at batteriet leverer all strømmen til forsterkeren, inntil batteriet gir opp og sier til kondensatoren at "dette blir for hard last for meg, nå må du hjelpe til å holde spenningen oppe". det er her kapasiteten(hvor mange F kondensatoren er på) kommer inn. dette forteller hvor lenge kondensatoren klarer å hjelpe batteriet. det vi er avhengi av her er at kondensatoren er stor nok til å klare å hjelpe batteriet helt til strømtrekket reduseres igjen. for eks ved et kraftig basslag vil batteriet be om hjelp, og kondensatoren må da ha nok kapasitet til å hjelpe til inntil basslaget er over. ulempen med kondensator er det at den også må ha tid til å lade seg opp mellom hvert av disse strømtrekkene, eller basslagene i dette tilfellet. en kondensator lader seg opp veldig fort, så om det er enkle basslag med litt mellomrom er det ingen problem for kondensatoren å hjelpe til. men dersom det er konstant bass, som det er i mye av dagens musikk, vil kondensatoren kun klare å hjelpe batteriet inntil kondensatoren er utladet, og etter det vil den ikke hjelpe til i det heletatt. så egentlig kan man på en måte si at om en kondensator vil hjelpe eller ikke kommer an på hva slags musikk man spiller når man overbelaster batteriet. men så har vi jo det problemet da, strømkabler fra batteriet... en tynn strømkabel med høyt strømtrekk vil ha et større spenningsfall enn en tykkere kabel. og problemet da blir at kondensatoren må hjelpe batteriet mye oftere da kondensatoren "ser" at batteriet gir opp. mens det som egentlig skjer er at det er kablene som "gir opp". man kan på en måte si at en kondensator faktisk vil hjelpe selv om ma har en tynn kabel, men problemet er da at kondensatoren vil "tro" at batteriet er mye svakere enn det egentlig er, og derfor hjelpe til mye oftere. dette fører fort til at kondensatoren da ikke har den kapasiteten som trengs når det virkelig er behov for den fordi den heletiden har hjulpet batteriet. så kondensatoren gjør i og for seg den samme jobben om man har en tykk eller tynn kabel, men man kan ikke spille like høyt med en tynn kabel som med en tykk kabel før kondensatoren må trå til å hjelpe batteriet. derfor er tykke kabler alltid en veldig viktig del. det er derfor det er viktig at kondensatoren er plasert så nerme forsterkeren som mulig, og at du har gode kabler fra kondensatoren til forsterkeren. men over til neste problem, hva når batteriet gir opp? når et batteri gir opp er det egentlig veldig lite vi kan gjøre med det. eneste løsningen er da et kraftigere batteri som er i stand til å levere mer strøm i korte perioder. batteriet behøver ikke å være stort med tanke på Ah, men må være i stand til å klare å levere nok strøm når det trengs. en alternativ løsning er flere batterier som sammarbeider (koblet i parallell). her er det da også veldig viktig med gode kabler i mellom batteriene for å få utnyttet alle batteriene. men hva med dynamoen? dynamoen vil fungere som et "batteri" som har litt høyere spenning en hovedbatteriet. dette må til for at den skal klare å lade batteriet. dynamoen vil holde en litt høyere spenning enn batteriet inntil kapasiteten til dynamoen blir oversteget. når den blir overbelastet vil i første omgang kondensatoren hjelpe dynamoen med å opprettholde den spenningen dynamoen egentlig skal levere på samme måte som den prøvde å hjelpe batteriet som forklart over. hvis dynamoen er konstant overbelastet vil spenningen falle ned til batterispenningen, og batteriet vil da begynne å hjelpe til. ved dette pungtet vil ikke dynamoen klare å lade batteriet, og batteriet vil sakte med sikkert bli utladet. dersom det nå skulle bli trekt enda mer strøm enn det både batteriet og dynamoen til sammen klarer å levere vil kondensatoren igjen prøve å hjelpe til inntil den er utladet. så med en kort oppsumering kan man si det sånn at om en kondensator er nødvendig eller ikke er avhengi av både hvordan dynamo du har, hvordan batteri du har, hvordan kabler du bruker, og hvordan musikk du spiller. og selvfølgelig hvor høyt du spiller, men det har jeg ikke tatt til betraktning i det jeg har skrevet her. under kjøring: har du en dynamo som klarer å drive annlegget uten å bli overbelastet, og du har gode strømkabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke et bra batteri om dynamoen er kraftig nok. når man står stille: har du batteri som er kraftig nok til å klare å drive lasten uten spesielt spenningsfall og du har gode kabler er kondensator bortkastet. du trenger Ikke en kraftig dynamo da den uansett ikke er i bruk uten motoren i gang."

Du kan godt kjøre med den subben du har men du må tune forsterkeren slik at den ikke gir full guffe. Nå vet jeg ikke hvilken spiller du har men la oss si at den gir 4V ut for enkelthet skyld. Det vil si at den gir ut 4V på phonopluggene når volumet står på fullt. Forsterkeren din har max input på 8V. Det vil si at hvis du stiller sens på 8V på forsterkeren så trenger den 8V inn på phonopluggene for å gi max ut. Har du da en spiller som gir 4V ut på phonoutgangene så vil forsterkeren gi halve effekten av hva den er i stand til når volumet på spilleren står på fullt. Hvi du da har 4ohm utgaven av subben? så vil forsterkeren gi ut 250 WRms istedenfor 500 WRms som den sannsynligvis gjør nå. Da begynner det å bli levelig for subben din. Du kan tune en forsterker helt der du vil ha den med sens knotten ved å spille en frekvens og samtidig måle spenninga ut på høytalerterminalen. Vet ikke hvor interessert du er men uansett så er sens knotten løsninga di her. Sens er en knapp for å tilpasse cd-spiller og forsterker til hverandre, det er ikke en trylleknapp for å få noen ekstra watt. Eneste du oppnår med å vri den for langt ned er en forsterker som forvrenger.

Ja en forsterker kan bli for stor til en høytaler. Svilukta du kjenner kan godt være spolen i høytaleren. Max anbefalt forsterker effekt er 150 watt Rms og 300 Watt Peak til denne subben. http://www.xtremecar.no/kicker-comp-12-1x4-ohm/ Forsterkeren yter i 4 ohm 500 WRms og 750 Watt Peak. http://www.trademe.co.nz/motors/car-ste ... 063247.htm Nå kommer effekten den her blir matet med helt ann på om det en 4 ohm eller 8 ohm versjonen men selv med 8 ohm versjonen av subben så er det over anbefalt effekt.

@ TRF-Racing: Hvert 3. oljeskift på en E39 diesel vil det si 90.000km hvis en følger longlifeintervallene? Jeg skifter selv på hver 3. oljeskift og det blir 45000km for min del men greit å vite hva Bmw anbefaler. Bjørnar

Hold deg til 4300k som gir mest lys 3200 lumen og ligner mest på dagslys, til nød 6000k som gir en litt annen kontrast og 2800 lumen. Går du høyere til 8000k og videre til 12000 så vil lysstyrken blir dårligere og dårligere etterhvert som du beveger deg over fra blått til lilla.

Jeg har en 530Dat 2000 modell og der er vogntogvekta 4320kg. 2320 totalvekt på bilen og 2000 kg på henger.

Har en 530Dat E39 og den har også denne Aux vifta eller pusher vifta som sitter foran radiatoren mot grillen. Denne går ganske mye ved bruk av Ac og er elektrisk, jeg skiftet nettopp denne på min. Delenummer 64546921396 på E39 Nr 5 her: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55

Hei flott bil, Hvordan er ytelsen på denne i forhold til en 3 liter sekserdiesel?

Velkommen til Bimmers. Et tips er å lage en skikkelig overskrift på tråden din så er det garantert mange flere som gidder å lese den. Her er det flere hundre tråder hver dag og når folk ser "trenger hjelp nå" så vil endel bare bla videre uten å lese tråden. Lag en overskrift som kort inneholder bilmodell og problem. "Får ikke gnist 93 modell 316"

Sjekk motorfester og girkassefester. Som så mye annet på E39 så har disse ei levetid på ca 10år/200.000km Jeg hadde noen dunkelyder som jeg også kjente i bilen spesielt når jeg akselererte ut av kryss. Dunkinga hos meg var rett og slett hele motoren som vridde seg og slo i sida pga at det ene motorfestet var helt av og det andre var halveis av. I tillegg var girkassefestene ganske dårlige. Dette på tross av at bilen hadde komplett servicehefte fra merkeverksted. Dette gjelder en 530Dat 2000mod

Ja med de prisene her så hadde jeg personlig utvilsomt utelukka å kjøpe brukt. Blir spennende hva du får oppgitt hos ATS. Vet du om B.Martinsen har oppgradert kjente svakheter ved overhaling? Ser Koed tar ca 38000,- for en ny kasse, GS tar ca 48000,- så det er en god del å spare på overhaling ja eller å handle fra Tyskland.

Forståelig at du lurer på det ja, er ikke godt å si hva som er det lureste. Jeg sjekket litt rundt dette når jeg kjøpte min 2000mod 530Dat for å være forberedt i tilfelle kassen skulle ryke. Nå sjekket jeg rundt i Norge men uansett så var det vel overhaling som klinget best i mine ører. 1. Ny kasse har vel så vidt jeg vet de samme svakhetene som original kassen. (dette vet jeg ikke 100%) Koster vel ca 50k + arbeid tror jeg. 2. Brukt kasse vet en ikke hva en får. Pris ?? 3. Overhaling. De kjente svakhetene blir forsterka. På kassene vi har vil det si at ventilhuset blir bytta ut med det som har hardere legering. såvidt jeg forstod så har det originale ventilhuset noe myk aluminiumslegering og dette i kombinasjon med en svært aktiv lockup funksjon tærer på ventilhuset. Linjetrykket (oljetrykket) blir øket noe. Tror det var noen flere ting de forbedra. Pris jeg fikk oppgitt for overhaling var 37000,- + moms. Dette var for overhaling og ut/inn montering. Post gjerne når du har fått det utført. En av oss er vel nestemann ut.

Nei det gjelder tydeligvis både diesel og bensin så lenge vedlikeholdet uteblir. Kanskje kassene i bensinbiler er litt bedre dimensjonert i forhold til dreiemomentet i bilen. E39 diesel er dreiemomentet på grensa og over i forhold til hva girkassen er oppgitt til å tåle. Selv ikke E60/E61 har noe å gå på av marginer på automatkassene. DE begrenser vel noe moment i software tror jeg. Kan se for meg at en kombinasjon av høyt dreiemoment i en dieselbil og brent olje kan akselerere prosessen med sluring og brente lameller ganske heftig ja. Får håpe du finner deg en skikkelig brukt kasse.

Du har nok en GM A5S360R girkasse. Sjekk her: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=05

Ja dette "lifetime" eksperimentet er skremmende spør du meg. Har blitt en dyrt eksperiment for svært mange bilister både Bmw eiere og eiere av Volvo, Mercedes +++ Nå er det jo "longlife" motorolje som gjelder. Bmw har vel ihvertfall 30.000km om ikke mer, VW har inntill 50.000km ved mye langkjøring. Må si jeg er skeptisk men kanskje det går bra. Fant disse bildene av forskjellige tilstander på Automatolje. Tilstand på denne forteller en god del om tilstand på kassen. Det kan selvsagt være andre rent elektroniske og mekaniske feil men oljen forteller mye. Ren klar olje uten lukt, sannsynligvis fungerer kassen fint: Olja begynner å få brunfarge og lukter litt lett brent. Det er på tide med service. Hvis kassen fungerer bra så kan du vurdere et komplett skift eller flush om du vil men du bør gjøre det ganske snart. Brun farge med en tydelig brent lukt. Olja er brent og det er sannsynlig at du allerede har problemer med kassen. Hvis kassen fungerer kan du slippe unna med flush/filterskift men det er ingen tvil om kassen begynner å bli slitt så det beste du kan forvente fra et olje/filterskift er å kjøpe deg litt tid. Eventuelt har du en overhaling/girkassebytte i sikte. Svart olje med en stank som får tærne til å krølle seg. Oljen er alvorlig brent og det er sannsynligvis girkassen også. Du opplever sannsynligvis allerede alvorlige driftsproblemer med kassen. En service på dette tidspunktet vil være bortkastede penger for kassen vil uansett trenge en overhaling. Det er også sannsynlig at det også er problemer med kjølesystemet så du bør få sjekket dette i forbindelse med overhaling for å unngå at du får et nytt havari på den nye kassen.

Nei enig i at det i første omgang er forebyggende. Når olja er brent kan det allerede være for sent. 90% av alle automathavarier kommer av varmgang i olje/kasse. Når olja begynner å bli brent så slurer kassen lettere og når den slurer så blir olja enda varmere og enda mer brent så da er en inne i en ond sirkel som kan ende med havari ganske fort. Jeg ser det slik at hvis olja som blir tappet av ikke er brent så har en vel egentlig skiftet i rett tid. Poenget lenger oppe her var vel muligens at hvis en har en kasse som allerede går på overtid med brent olje og grumsete olje og mye metall på magnetene og stygg giring så er det sikkert bedre butikk å legge de 4500 kronene i potten til overhaling/byttekasse enn til en flush. De sa egentlig det samme til meg også at hvis olja var veldig brent og grumsete av lamellrester så var det egentlig for sent og bortkasta penger å flushe.

Jeg flushet en 2000mod 530Dat på 193000km. Byttet dermed ut all olja som ligger i kassen, i kjøler, i slanger og i converter. Totalt 9-10 liter. Olja som ble tappet av var i god stand så giringa ble marginalt mykere. Har kjørt 30.000km etter flushinga og det virker fremdeles som en drøm. Kommer til å gjøre det igjen når olja er kjørt ca 50.000km og holde på 50k km intervaller hvis jeg fremdeles har bilen ved neste korsvei.

Takk for tipset, den tråden har jeg ikke fått med meg.

Hadde du peilepinnen oppe i perioden før havariet? Hadde nivået steget på pinnen eller luktet det diesel eller lignende eller var det kanskje ikke så store mengder diesel at det viste på den måten.