Hpi

Ja da er vi ihvertfall 2 som har opplevd det samme. Det frister ikke med flere Sønnak nå på ei stund. Når en har bil med Automatgear så må en kunne stole på batteriet. Jeg kommer også til å gå for Biltema denne gangen. Ser Bilstereo gutta skryter av AGM batteriene til Biltema så da tester jeg et slikt tror jeg. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-BATTERI-95-AH-80900/

Hei, Har nå for andre gang på under 4 år et ødelagt Sønnak batteri i bilen. Hadde først et Sønnak Superline SB950, dette døde brått etter ca 2 år. Bytta så til et Sønnak Powerline SA 1000 som skal være toppserien men nå er dette dødt også. Merket første symptomene for 2-3 dager siden og nå er det helt kveld med hvilespenning på ca 10 volt så det kan vel muligens tyde på ei død celle. Dette er ca 1.5 år gammelt. Dynamo lader over 14 volt stort sett. Det har aldri vært antydninger til lite strøm så alt tyder på en brå død. Jeg lader opptil 3-4 ganger i uka med Ctek lader pga mye bruk av Webasto. Trodde ikke Ctek skulle kunne skade batterier? Strømtrekket etter ca 20 minutt målte jeg til 150mA nå, det er vel muligens litt mye men jeg har litt småting som lyser her og der så jeg tror ikke det er helt urimelig og jeg har som sagt ikke hatt noe antydning til lite strøm før nå så jeg tror på en brå død på batteriet. Satser på å prøve AGM denne gangen. Ser det er AGM som er Oem batteri nå. Noen andre som har vært uheldig med Sønnak i det siste eller har noen ide hva som kan forårsake dette?

Hvis du skrur av AC inne i bilen så er det vel bare reimhjulet på kompressor som går rundt og ikke hele kompressoren. Med knappen på klimapanel så settes vel strøm på clutchen trodde jeg?

.

Nei en kasse fra en 520 bensin passer overhodet ikke på en 530 diesel. Om den så hadde passet hadde den knekt som en tannpirker. Sjekk fakta istedenfor å gjette eller spre feilinformasjon. Trådstarter har heller ikke bedt om å kjøpe brukt kasse, han har allerede en brukt kasse.

VT er en eldre kasse. Det er en Pre Facelift kasse som heter A5S360R. Siden dette gjelder en 2002 modell så har denne facelift kasse som heter A5S390R. Dog er begge kassene GM 5L40E men 360 blir vel regna som marginalt svakere enn 390. Om de passer overens vet jeg ikke men hvis jeg skal synse så vil jeg tro det.

Når det gjelder denne LMM så tar Koed 3826,25,- for en original Bmw/Bosch men GS tar 4 538,16,- for den samme. At du får kjøpt Bosch med samme serienummer mye billigere er en annen sak men når prisene hos Koed og GS skal settes opp mot hverandre så er det ikke mer enn rett og rimelig at det er nøyaktig samme vare vi snakker om.

Matetrykk skal være rundt 4 bar på tomgang og gjerne rundt 3.5 bar ved belastning. Faller du nedover mot 3 og gjerne enda lenger er det noe galt. Edit: Ser nå at du har en E60 525D? Hvilket matetrykk denne skal ha vet jeg ikke. De andre verdiene er ikke statiske men Inpa viser hva den forventer og hva den faktisk måler. Du må lete etter avvik mellom disse i første omgang. Dette gjelder både luftmengde, ladetrykk og railtrykk. "Soll" og "ist" er de 2 du leter etter, oversatt til norsk betyr det noe slik som "skal" og "er"

Du kan begynne med å lese her http://bimmers.no/topic/683719-bmw-dieselmotorer/ Der står det mye om hvordan du skal gå frem for å feilsøke. Med de få opplysningene du har kommet med her så er det absolutt ingen som kan hjelpe deg. Vi kan selvsagt begynne å gjette hva som feiler bilen din men det er jo ingen vits. Nå er ikke jeg hverken erfaren eller ekspert men det jeg kan garanterer deg er at du ikke sitter med 6 ødelagte dyser på en M57 som er kjørt 220kkm Mitt råd er så sette alle dysene tilbake i bilen og så må du ut å kjøre å lese av live verdier og sammenligne de med ønskede verdier og i tillegg lese ut feilmeldinger. Når du har gjort det kan du komme tilbake her med resultatet eller lese dieseltråden og gjerne selv forstå hvor du skal begynne å feilsøke. Lykke til.

425hk/550Nm vs 345hk/700Nm

Mitt ligger på 286 på tomgang, det gjorde det med gamle dyser og det gjør der fremdeles med 6 overhalte dyser. Hva det ligger på ved 3000rpm er vondt å si for det kommer ann på belastning i tillegg til turtall. Tror det skal over 250 for at bilen skal starte.

Det kommer an på hvilken LMM du har fra før og hvilken du skal kjøpe. Det står om dette på side 1 i dieseltråden.

Her er bilde av nevnte turbo og downpipe, jeg kjørte først med downpipe fra Ecotune før jeg bytta til TRF. TRF downpipe er overlegen både når det gjelder finish og passform. Gammel turbo og downpipe

Takk det høres bra ut. Bra å få luka bort slike "teorier" Ser den dampmengden som kommer ut etter litt frisk kjøring så ser det ut til at den åpne åndinga fungerer helt utmerket ja.

Bare et spørsmål i forholdt til åpen ånding/catch tank, kom over noen diskusjoner på noen andre bilforum hvor enkelte mente at disse gassene trengte å dratt ut ved hjelp av vacuumet i det originale røret som går mellom turbo og luftfilter slik at ved åpen ånding så mistet en denne effekten. Ser også at den originale slangen er kon, kan dette være for å få en slags støvsuger effekt? Nå var dette som sagt på et bilforum så ting skal tas med ei klype. Når det er sagt så er det godt strøm ut av slangen hos meg med den åpne åndinga så det ser nå ut til at dampen finner veien ut uten problem.

Har kommet igang med å montere catch tank for veivhusventilasjonen. Dette for å holde turbo og intercooler ren for oljedamp og for å ha maksimal luftmasse. Jeg bestemte meg for å ha en tank hvor niplene har like stor åpning som nippelen på motor, dvs ca 30mm åpning. Dette for å unngå noe form for struping.Det var ikke så enkelt å finne så jeg må modifisere den catch tanken jeg har. Jeg fant noen nipler på Biltema som var rett størrelse, dvs 1 1/4" eller 32mm åpning. Disse skal jeg montere i catch tank. Jeg kjører nå med åpen ånding så veivhusdampen går ut under bilen og det originale hullet i slangen som går mellom turbo og luftfilter er plugga igjen. Nå får den ren og kald luft som holder samme temp som det er ute.

Jeg la mitt i diesel over natta og da holdt det med en malerkost med stiv bust og hageslangen så var det gullrent.

Jeg tror du krymper kjøpegruppen ganske mye ved å konverte til manuell. Jeg vil tro at et stort flertall som vil kjøpe en slik bil ønsker Automatgear.

Ja, det er 6 av hver eventuelt 4 av hver.

Skal du sjekke om turbotrykk er ok må du ut på veien med pedalen i gulvet og så lese av om turbotrykket du har stemmer med det som ECU forventer. Det er umulig å sjekke om turbotrykket er iorden på en bil som står i N, dere fikk vel ikke 1.1 bar med å ruse bilen i N? Edit: Ser nå at dere muligens hadde den i gir med bremsen inne så kanskje det går an å gjøre det på den måten, det vet jeg ikke.

Ja min er omprogramert men tviler på at ECU har problemer med at turbo muligens spoler litt raskere enn originalt. Den ga riktig trykk men dere logget ikke under kjøring. Betyr det at dere leste av turbotrykk mens bilen stod på tomgang?

Jeg kjører også med decat downpipe men ladetrykk holder seg akkurat der det skal være allikevel, Ecu jobber lynraskt og sender beskjeder til dyser og turbo på millisekunder så den teorien tviler jeg på. Hvis livedata viser at alt er ok så der det vel det da, da trenger du heller ikke bytte vacumslanger. Hvilke verdier var det dere leste av og hvordan konkluderte dere med at alt var ok? Var turbotrykk ok eller var det for lavt siden dere har en teori om at hjernen kompenserer for å holde turbotrykket nede? Var vondt å forstå hva du mente her. Hjernen kompenserer hvis ladetrykk er for høyt men det skal være sånn.