Olav_64

Når motoren ellers er i trim (tenning og blandingsforhold), er det kompresjonen som betyr mest for ytelsen. Dvs. tilstanden på stempelringer og ventiler/ventilseter. Men kjøreforholdene spiller også inn. Mye småkjøring betyr mer avleiringer og redusert flow. Alle motorer har godt av en langtur med fullt pådrag en gang iblant.

Du kan registrere deg i en kjøretøyklubb som er registrert i LMK. På veteranmotorsykler kan man for eksempel være medlem i NVMC, og få LMK forsikring hos Tennant. De fikk avtalen etter at IF hadde hatt den i mange år. Men IF tilbyr fortsatt samme gunstige vilkår til eksisterende kunder, dvs full kasko inntil rundt 150k kr dekning, ansvar og redning HELT HJEM I GARASJEN (ikke til nærmeste verksted) for under 400 kr pr år. Kjøretøyet må ha LMK-godkjenning dvs inspiseres og godkjennes av en sakkyndig. I korte trekk originalstand. For mer info se her:http://www.nvmc.no/default_m_hside.asp?uid=82&rightMenuUid=82

Se på kondensskyene bak et vogntog som drar på i kulda. Mye O2 inn betyr mye CO2 og vanndamp ut. Jeg kan produsere imponerende skyer med halvvarm motor i 10 minusgrader... Med begge bilene.

Jeg har et isolert rom på 17 kvadrat med varmekabel, arbeidsbenk etc. med egen inngang pluss dør inn til bilene. Varme på hele vinteren uten at det koster skjorta. Over rommet har jeg en hems til lagring, åpen mot rommet der bilene står. Totalt areal 50 kvadrat pluss en svalgang langs ene langsiden på en meter bredde. Jeg har rommet der bilene står kaldt, men med mulighet for å få på en lunk ved behov. Det er åpent helt til taksperrene, og I-bjelke i mønet med løpekatt for løfting av motorer etc. Strøm: 50 A og eget sikringsskap. Selvfølgelig kjøleskap og stereoanlegg og sånt i furtebua

Er det ikke det ene så er det det andre, sa kjerringa, hun blødde neseblod Nå har kupévifta begynt å ule når det er kaldt. Er vant til at sånt holder bilen ut jeg, dette er for dårlig på en 9 år gammel bil

Ja, ta ut skruen og dra dekselet rett opp/vekk fra ruta, det krever en del kraft. Tips: det kan hjelpe å spraye på WD40, for dekselet går i noen trange spor. NB den delen som bryteren står i skal stå igjen. Det sitter en mutter på akslingen under dekselet som må av før akslingen kan trekkes ned. På bilen min sto akslingen dønn fast, men ble som ny etter demontering, rens og oppsmøring med molygrease. Den var temmelig vrien å få knakka ut av foringen. Heldigvis var motoren i orden.

Spylingen på frontruta sluttet å virke på min. Det medførte at lyktespylingen og intensivspylingen sviktet også (!). Virket fortsatt bak riktignok. Men poenget er at det virker som om spylerne er forriglet på en eller annen måte. Årsaken var irr på kontakten på rutespylingspumpa. Etter at jeg fikset det, virket alt igjen. Alle 3 spylermotorene (ikke intensivpumpa) sitter på hovedtanken. Høyre innerskjerm må ut. Jeg ville sjekket dem først.

Jeg brukte CRC lithiumfett (spray), opp i låsekassa fra åpningen. Ser ut til at problemet er løst. Får se om det tåler vask også, senere i dag

Rekkesekser og 60 graders V6 kan sammenlignes når det gjelder gangkultur. Jeg har en av hver. Mazdaen går ganske mye stillere enn BMW'en men det kan komme av at BMW'en har en halv liter mer volum og ikke går like pent som de mindre sekserne kanskje? Pluss at den har et eksosanlegg som er tunet for å gi litt lyd. Hvor stor forskjellen er? I BMW'en begynner jeg å savne et gir til i 130. Det har jeg til gode å savne i Mazdaen, selv i 180. Du hører faktisk ikke motoren i det hele tatt i jevn fart i 160, dvs 4k rpm. Helt sant. Giringen på de to er ganske lik, Mazdaen er litt mer langbeint men ikke mye. Et par-tre hundre omdreininger mindre i 120. Ellers er de ganske like i turtallsvilje. Mazdaen drar villig til 7k pluss men flater ut litt på 6800, mens BMW'en også drar godt (vesentlig mer skyv da) til 6500. Alt annet enn rekke-6 eller 60 graders V6 gir enten vibrasjoner eller må ha balanseaksel for å gå jevnt. 90 grader blir vel valgt mest for å spare produksjonskostnader når man alt har en produksjonslinje for V8. Ellers er jeg enig i at BMW bør holde seg til rekke-sekser; signum nr 1 for BMW

Med 30k km i året sparer du kanskje 15k kr i året på drivstoff ved å bytte til Folkevogn TDI. Spises fort opp av verkstedregningene, for ikke å snakke om kostnaden ved å bytte bil. Og er du egentlig klar over hvor grusom en Caddy er å kjøre med den støtforsterkende bakakselen ? Peugeot Partner er helt nydelig i forhold. Og faktisk 87 Hiace også, vel å merke lang.

I bilen min er det (vel, skal være når det virker) parkeringsvarmer. Jeg har restvarmefunksjon, og den fungerer fint. Det sitter en sirkulasjonspumpe nederst til venstre på dekselet bak radiatoren. Forøvrig blir bensinmotoren fort varm når man kjører, etter ca 3 km er nåla forbi det blå feltet ved minus 10, selv om jeg kjører veldig forsiktig, ikke over 2k (som alltid med kald motor).

Kompressoren gikk før jeg kjørte samme dag, og fjæringen var 3-4 cm høyere enn normalt helt til jeg tinte bilen i garasjen på jobb og kjørte igjen. Feilmeldingen kom etter 25 km kjøring. Men takk for svar uansett Jeg tenkte å sjekke stagene på sensorene jeg da, hvis problemet kommer tilbake. Xenonjusteringen fikset jeg ved å koble fra pluggen på hver lykt, og plugge dem inn igjen. Enn så lenge... Hagestande, ikke meningen å kuppe tråden din, men du har vel fått svar

Har du fått fikset Webastoen, Mhf-E39? Siden de ikke fikk kontakt med den ved diagnose i min bil, ble konklusjonen at den er defekt. Jeg kunne godt tenkt meg testkjøring av Webastoen ute av bilen for å bekrefte det, men det er vel ikke enkelt å få til. Jeg er ikke veldig innstilt på å bruke 10k pluss på en ny del når kvaliteten tilsynelatende er så som så, og går nok heller for Defa motor-og kupevarmer. Strøm er også billigere enn bensin; god lunk på motoren og varm kupe for 4-5 kroner

Kjent problem på Folkevogn i alle år, det som hjelper på sikt er enten å demontere låskassene og smøre dem opp som Otis sier, eller bytte bilmerke. Begge bakdørene på BMW'n har samme problemet nå, spretter opp igjen når man prøver å lukke dem. Fram med varmepistol så er problemet løst der og da, men jeg må nok demontere og smøre opp låskassene. Når høydereguleringen på Xenonlysene streiker og jeg får feilmelding på at nivåreguleringen er inaktiv i tillegg, får jeg en følelse av at bilen ikke er beregnet på minusgrader...

Vanos- stemplene har ikke posisjonsindikering, derfor gir det vel heller ikke spesifikke feilkoder. Det som er ganske utrolig er hvis BMW ikke har endret O-ringtype på de snart 20 årene som har gått siden lanseringen. Det har ikke gått prestisje i saken vel? Omtrent like imponerende som løsingen av forstillingsproblemene til Folkevogn Passat og Audi A4/A6. Holder de fortsatt 60k maks på norsk asfalt, 15 år etter lansering?

Få tatt diagnose, eksoskamsensoren gir feilkode.

Jeg hadde noe av de samme symptomene, det var vanskelig å komme igang uten at motoren droppet turtallet. Fungerte greit på tomgang eller 1500, men ikke en mellomting. Den dro ujevnt og krevde mye turtall og sluring i bratte innkjørsler etc. Den dro også dårlig under 3k. Jeg kjøpte derfor repsett fra Beisan. Etterpå fikk jeg tatt full diagnose hos GS Bildeler i Skien, i forbindelse med feilsøking på Webasto. De fikk feilkode på eksoskamsensoren, som jeg kjøpte og byttet. Og det ble en annen verden Nå drar den som et tog fra tomgang, og fra 1500 tar den virkelig i så det monner. Lyden ble også forandret på lave turtall, du hører liksom at det er mer saft i hvert stempelslag. Tomgangen ble også et knepp lavere. Vanosrep er derfor utsatt på ubestemt tid. Tar bare vannpumpe, termostat, reimer og strammere i denne omgang.

Ja, korrekt.

Støttelageret sitter midt på og må dras av med avdrager etter at du har tatt ned mellomakselen og delt den. Hardykoblingen er mot girboksen. Eksos og diverse varmeskjold må ned, jobben ikke gjort på et kvarter for å si det sånn. Jeg anbefaler ikke denne jobben uten tilgang til smøregrav eller bukk og litt erfaring. Jeg valgte å bytte begge deler når jeg først var ned med alt. Knakk en pinneskrue på eksosen og litt sånt som tar ekstra tid. Streva også fælt med å dele akselen. Splines, og den satt godt på min bil. Brukte ca 5-6 timer totalt. Men så ble jo bilen bra også

Med mindre du har bråkjølt skivene i vanndammer, er nok de bra, casterstagene har du byttet, hjulene har du byttet... Har du sjekket støttelager og hardykobling enda da? Bilen min ble bra da jeg byttet dem, selv om delene jeg byttet så helt strøkne ut.

Panser og tak ser lysere ut enn i virkeligheten på dette bildet, den er ganske mørk blå. For å si det sånn, såpass mørk at soltaket går ganske i ett med taket når det er gråvær. Jeg skal få tatt et bedre bilde. Fargen hadde nok kledd eldre modeller godt ja, enig

Toledoblau Metallic, kode 482/5 står det på skiltet. Jeg synes også den er fin Jeg har byttet eksoskamsensoren, og det gjorde susen! Nå går den mye bedre, og til og med lyden ble forandra på lave turtall, mer vrom og drag fra 1500. Og før sa den Baaaaaaaaaaaaa på 2500 uten å dra noe særlig, nå er den lyden borte. Og bensinforbruket er mindre, nå er jeg nede på 0,73 på pen langkjøring på kupert vei. Med vinterdekk.

Steinalderlayout på forumet kan vel alltids aksepteres hvis man får svar. Jeg ble rådet til å spørre etter utstyrslista på bilen der, men innlegget ble slettet før det hadde gått et døgn. Point taken, I'll go there no more. Det har sikkert sammenheng med at jeg ikke var registrert medlem enda, men hva med å sperre tilgangen for ikkemedlemmer i stedet for å la dem poste og så bruke tid på å slette innleggene. Helt gratis tips fra meg. Forøvrig har jeg tjent inn medlemskapet flere ganger på delekjøp. Og velkomstpakken var jo fin den, for de som er pinsevenner

Nja. Den nøler litt i starten innimellom, men hvis den først går opp de første 10 cm går den videre opp uten problemer. Så det er en stor forbedring men ikke helt bra. Den går fint på 2. og 3. forsøk, men det er jo liksom første forsøk som teller... Kan se ut som om trykket er i laveste laget.

Oppdatering: Min bil har den utgaven uten plugg for etterfylling, og ifølge BMW må det da kjøpes ny hydraulikkenhet. Jeg tror ikke det, så etter en time prøving og feiling fant jeg en metode for å etterfylle ved å åpne en av pluggene samtidig som jeg beveget på luka for å få nivået til å synke nok til å få på noen dråper. Gjør som følger: 1. Åpne luka og sett den i halvåpen posisjon. 2. Ta ut pluggen som bildet viser. NB. Pass på den lille fjæra i pluggen. 3. Løft luka ca 5cm, og fyll etter nivået når det synker. Løft så nye 5 cm og gjenta, helt til luka er helt oppe. 4. Skru i pluggen igjen og lukk luka helt. Åpne den til halvåpen posisjon igjen. 5. Gjenta punkt 3 og 4 til nivået er tilstrekkelig. Det tar sin tid- luka måtte helt ned igjen 4-5 ganger. 6. Sjekk nivået ved å plassere uniten med motoren opp. Krysset på siden av reservoaret er nivåmerkene. Jeg satte på en bit vakuumslange på flaska for å hindre søl av de dyrebare dråpene. Ifølge GS Bildeler er det mulig å ta av reservoaret ved å fjerne slangeklemma og vippe det av. Det prøvde jeg på men tok ikke sjansen på å brekke det i stykker.