TRF

nei. karosseribytte. så enkelt.

selvfølgelig må han bruke lik motor. og om du virkelig trodde jeg ikke kan forskjellen på disse motorene, ja da så... og nei, det er ikke noe problem å få elektronikken på g så lenge en holder seg på samme generasjon.. ikke så enkelt om du bruker en edc16 motor selv om du innbiller deg at dette potensielt kunne vært flytta over (hvilket det ikke kan).

hva? slapp av.. jeg aner ingenting om deg, og alle 320is jeg har ringt på i mitt liv har vært en vanlig 320i som noen har valgt å kalle is fordi "den har sportsunderstell, da heter det is". Jeg sier bare at den finnes, og er veldig sjelden. Hvilket du sikkert vet om du ønsker å kjøpe en slik. edit: for å gjøre det helt klart, nei jeg var ikke spydig.

hva er det du ville med det? han spør om hvor mye arbeid det er å bruke 136hk, og de fleste pleier å droppe tanken når det er snakk om edc16 og edc15. det er ikke cr/ikke cr som gjør det komplisert, men 15/16. eller skulle jeg ikke svare fordi du allerede hadde svart?

om det ikke er noe respons her ila et par dager så legges den ut på finn.

Forbruksmåler styres ikke av vakum (det er jo en diesel), den styres av durasjons map. (sjekk også for ordens skyld vakumslangen som går fra under innsuget til ventilen som styrer turbotrykket) log matetrykk og railtrykk når feilen oppstår så vil du ganske garantert finne feilen din. Er jo "direkte tilbakemelding" til verkstedene som ikke har greid å finne feilen..

forskjellen er som beskrevet i dieseltråden, + en generasjon i forksjell på motorstyringssida.

jumpin, må nesten kontrollere motoren selv da for å vite hva det er.. bmwjon, samme topp på m51d25ul/ol (td/tds) JE: hoho det der kan vel kalles en gåen turbo ja.. koed har jo fine priser på denne.. 8k ca..

det finnes hvertfall en slik i norge.. men vær forberedt på å betale omtrent det samme som for en e30 m3 forutsatt at habj her vet hva han spør om da

dreier seg vel om karosseri bytte vil jeg tro? derfor han har fått et e30 m3 kaross til å bli en 320. om jeg forstod det riktig da..

+1 gamle kontoen min, fra 05-06, med nesten 10 000 innlegg, borte vekk. Prøvde å få tak i gunnar i lang tid.. ga til slutt opp, og begynte å bruke ny konto. Innleggene forsvant forøvrig også (men usikker på om de forsvant med en gang).

ok.. og hva lurer du på? om 320i har dårlig bunndrag? ja. men du sier jo ikke engang hvilken 320i det er snakk om, så det er jo litt gjetting ute og går her da.

dersom den faktisk går i nødprogram, får du jo varsellampe og feilkode (med riktig utstyr). Forklar gjerne mer detaljert rundt symptomene. Hadde du dette problemet før chip? nøyaktig hva skjer osv.

Hei, selger min 1991 Honda CBR 400 RR "babyblade". Dette er nc29 utgaven (fra 91 - 99) og må ikke sammenlignes med den eldre modellen (nc23). Litt generell info for dem som ikke er kjent med modellen: 400 rr klassen var tiltenkt det japanske markedet, og basert på storebror cbr900rr. Den har en rekke 4 16v motor med 55-63 hk (avhengig av hvilken kilde som brukes). Turtallsvillig som fy, rødmerka på ca 15 000. Drar allikevel overraskenede godt på lavt turtall og kan fint kjøres i sjette stort sett over alt om du ikke kjører med horn i panna. Sykkelen bærer preg av å være en typisk 90 talls kompromissløs r sykkel, komforten er ikke akkurat på goldwing nivå. Jeg er selv 183, og har ingen problemer med å kjøre lengre turer. Har hatt tur på 85mil på denne, med passasjer og store sekker, men anbefaler ikke denne sykkelen om det kun er slik kjøring en har tenkt. Kjøreengeskapene er meget kvasse, er det svingete nok vil de fleste større sykler slite med å henge på. I hastigheter 170+ er det dog veldig tydelig at man kjører 400, og har lite eller ingenting å stille opp med mot storsykler. Justerbare dempere foran og bak. Teknisk i god stand, kosmetisk mindre god stand. Sykkelen har av tidligere eier vært i bakken og det er montert et kåpesett fra nc23 modellen (ikke perfekt passform mot styrehendler). Ser at kåpene har vært limt før. Det som er gjort ila siste 4000: skiftet kjølevæske, bremsevæske foran + bak, nye klosser foran, smurt opp glidere, byttet hjullager foran, olje og filter, batteri. tekniske mangler: utslitte dekk choke wire mangler fjern/nær bryter fungerer ikke edit: km ca 41 752. Speedometer sluttet å fungere i sommer (wire?), har kun vært kjørt 4-5 turer på ca 5mil siden da. Sykkelen ellers er i god stand, starter alltid. Registrert som mellomklasse, og meget rimelig å forsikre. sykkelen må bort hurtig, prisen settes derfor til 25 000,- Anbefaler å prøve sykkelen. Sykkelen befinner seg på Rena, hedmark. Jeg kan nåes på 954 18 565 -Terje Raymond Friestad

som jeg har skjønt er dette et seriøst firma. Har vært i kontakt med dem før angående å få lagd noen adapter, raske ærlige svar.

dette har vi jo prata om før? om det er din motor (som jo hadde dette fra før av) eller hva det er ikke så viktig, disse to pumpene har forskjellig diameter på flensen, så enkelt er det bare. Jeg har sikkert 12-16 vp37 (td/tds) pumper liggende og flere 2,4td (el og mek, ve6/vp37). Flensen har forskjellige diameter så enkelt er det bare (dette bekreftes også av teknisk litteratur). Og ja, jeg har montert dette selv (som vi også har prata om før, og dette er lenge siden jeg har gjort)

gt2260v i orden og vakumstyrt: solgt har da igjen: gt2260v vakumstyrt (fra 204hk) - trenger nye lagre. Byttet når den begynte å lage lyd og presse olje gt2260v elektrisk styrt (fra 218hk) - helt iorden gi bud, skal bort.

vil gjerne høre en mekaniker forklare hvordan langt mellom oljeskift skal gi deg sotede innsugskanaler (og ikke egr + veivhuis damp + finkjøring)

på din bil skal ikke oljen være over maks (du har allerede ny type peilepinne). Motoren heter m51d25tu. Og det er ikke noe intervall på bytte av innsp pumpe nei. Tikking kan jo være mye rart, alt fra løftere til at det bare er "fortenning" du hører. Vanskelig å svare på hva folk sine subjektive opplevelser av lyd er.

vet ikke om jeg skal le eller grine... tror du må tilbake til skolebenken (evt åpne panseret og se på motoren din), og slutte å fylle salgstråder med vrøvl.

den peaker kanskje på 1,1-1,2, men den ligger normalt aldri høyere enn ca 1,0. TD ligger på ca 0,8-0,9. m51d25 forøvrig.

nei, den tar trykket fra kompressorhuset, altså før "tapet", og dette er det eneste riktig. WG skal jo hold turboen innenfor riktig arbiesområde, hva som skjer på vegen til innsuget er ikke så viktig. På innsuget (eller, med slange fra innsuget) sitter map sensor, denne gir ladetrykksverdier til styreenheten. Dette brukes til å beregne hvor mye diesel bilen får.

originalt.. slik fungerer det med en wastegate turbo som er styrt direkte av trykket. Du vil i utgangspunktet aldri kunne øke maks ladetrykk uten å fysisk justere. og jeg er ikke usikker har hørt at noen har "så og så mye etter bare chip", har en mistanke om at det a)dreier seg om en dårlig måler eller at noen har justert før.

ojo: under bilen, under girakassen (ved overgang motor) har du et "lufte hull", her ser du rett inn på startkransen, en mann med stort flatt skrujern "eu jern" holder igjen mens du strammer. (og det stemmer at du ikke skal bruke låsebolten til dette)

Les innlegget mitt bedre da... nei, du trenger ikke å stille på noe om du tar av øverste lokk, og pakninger kan du få på nevnte steder.