TRF

Er det byttet motor i bilen eller står fremdeles original motoren i? Husk at TD og TDS er samme motorene, med unntak av IC og DDE. (og skålelager), derav, dersom det er original motor er det jo bare å drite i å godkjenne, napp av IC, kjør til bt og hent skilta dine, vis til at det fremdeles er originalt motornummer.

Dette blir litt feil, jeg har gjort dette på latterlig mange biler, aldri fått symptomene du beskrviver, hverken på eldre eller nyere motorer. Så her er det nok noe annet som er feil. Sjekka at du har montert alt riktig? map sensor osv? Du vil fort se at andre firmaer og forum verden over har samme erfaringer som meg. og å blokkere agr ventilg vil nok heller ikke hjelpe, og helt ærlig så tror jeg dere har et girkasse problem, evt styrings problem (styring av kassa) og ikke et motor problem.

Det finnes flere dataloggingsprogram, men ingen som jeg har noe særlig erfaring med på disse bilene. (eller obd generelt). Så vet ikke om jeg kan hjelpe så mye der. Swirlflaps, jeg liker å bruke plater, enkelt å greit for å bruke mindre tid på det når jeg skrur. Utover det spiller det nok liten rolle. Glødeplugger er nok på tide å skifte da ja, ellers er det jo bare som du selv nenver å få rengjort innsug og egr ventil, sjekke at ikke MAP sensoren er full av drit, også pleier jeg å rengjøre alle annleggsflater ordenlig (må bruke verktøy ofte) før jeg monterer igjen. lykke til

Ja, elektronikken i e39 er jo ikke akkurat state of the art lengre. Men prøv å programmere/kode en e61.. det kan fort ta en dag.

Hei, antar du kjører dis gjennom vmware? alle ære til dere som får til (evt orker)det! Du går inn på testmodulene (først pil høyre etter kort test, deretter knappen nest lengst til venstre). Så går du inn på riktig underghruppe, og finner riktig komponent, deretter velger du "test modul" eller "test schedule". Da tar testeren deg og bilen gjennom en komplett feilsøking av MAF systemet. Den viser også hvilke verdier som skal nås (riktverdi), og hvilke verdier den faktisk mottar. (aktuelle verdier). Når testen er gjennomført (på riktig måte slik DIS beskriver det) vil du få en "konklusjon", enten finner den ingen feil, eller så sier den "bytt følgende komponent". Angående swirl flaps er det bare å fjerne, de er tross alt bare til for å få bedre fyllingsgrad på veldig lavt turtall (og lav belastning). Man merker normalt ikke noe om man fjernder dem, og det er en relativ grei jobb. edit: otis var før meg En ren dataloggingsfunksjon (med grafer som viser verdiene over tid) tror jeg ikke DIS har, jeg har ihvertfall aldri sett det. Dog kan du lese alle målverdier og aktuelle verdier du måtte øsnke fra styreenhetene mens du er ute og kjører. Du tar bare med testeren inn i bilen. Jeg vet ikke hvor bra dette fungerer gjennom vmware, da det virker som det er litt tregere der.

"vakumboks" den er der så det alltid skal være nok "vakum å ta av" til å styre div komponenter som VNT osv.

ok. jeg har ikke vært borti dette på e65. men når de som påstår at dette fungerer (som ikke står beskrevet i bmws eget system) ikke vet hva de mener med "restart" så skjønner du at man ikke kjøper det rått? adapsjoner har uansett ikke noe med trådstarters problem å gjøre.

du helt ærlig. jeg vet at kassa er adaptiv, og i motsetning til hva folk flest tror, så dreier det seg først og frems om hvor hardt den presser lamellene, og litt mindre om ens kjørestil (som selvfølgelig også har noe å si). ADAPSJONER skal ikke slette i hytt og pine, kassa vil kjennes bedre der og da, men ikke over tid.

usa biler (fra før ihverfall) har helt andre funksjoner når det gjelder hva du kan gjøre "selv" med diverser gass/brems/tenning kombinasjoner. du sier heller ikke hva du mener med å "nullstille". det er ingenting som heter å nullstiller.

siste er jeg også veldig usikker på. og jeg har hørt om wicky sin metode på forum, men aldri gjennom bmw eller diagnosesystemet hvor det burde stå beskrevet.

da snakker vi ikke om det samme

du tenker nok på å slette adapsjoner. dette gjøres når man programmerer kassa, og skal helst ikke gjøres med mindre man har reparert noe eller byttet kasse, altså forandret grunnlaget (i vesentlig grad) for hvilket trykk som skal brukes på lameller osv.

jeg venter enda på at noen forteller dynavin at dette ville gjort drastiske ting med salgene deres.. få denne mer lik den originale, og gjerne med cd spillere på toppen, så kjøper jeg, uten tvil. Og det ser ut som at flere tenker det samme.

bra at du nevner det, jeg glemmer å si sånt, da jeg liksom føler at det er en selvfølge at noen som vurderer å gjøre denne jobben selv vet slike ting Så jeg antar at trådstarter også vet hvilke rekkefølge de skal trekkes til i osv. om ikke er det bare å spørre.

ja, og de står i dieseltråden.

80nm, deretter minus en halv runde, så 50nm, + 90grader +90grader, varmkjør, ettertrekk med nye 90 grader. Nb, dette er helt ekstremt fast og har vært borti gjenger som slipper i blokka.

det er godt mulig at dieselfilteret er skyldig, men jeg antar at de fleste som spør her faktisk tar kontroll på alle punktene jeg skriver i første innlegg før de spør.

Dette høres nok dumt ut, men sjekk at alle ledninger er koblet til (også den under pumpa)

den der må de dra lengre med.. såvidt jeg vet er det bedre smøring i avgiftsfri diesel, da denne er beregnet på anleggsmaskiner osv. Dersom pumpa ble kontrollert i benk etterpå kan du utelukke den ja. Da må du se på om bilen går i nødprogram eller lignende. Har du lest feilminnet? Sjekka at alle kabler er på? andre symptomer, gange, røyk osv?

dersom den går ekstremt dårlig så har du lista over potensielle årsaker i tråden Er hele pumpa ny? eller har de reparert den som står der? Mulig lokket står for langt bak på den.

Hei, dette er et problem jeg aldri har vært borte i, så blir feil av meg å gi tekniske råd her. Det er på den måten folk ofte graver seg et dypere og mørkere hull enn nødvendig. Få bilen på diagnose, og jeg poengterer igjen, folk med en billig feilkodeleser som leser feilminnet og det er alt de er gode for, kan IKKE feilsøke. Dersom man ikke finner feil ved bruk av org apparat må man lese av faktiske verdier fra interessante komponenter og sammenligne med målverdier/"riktverdier".

Råd 1: unngå automat om du ikke vil bruke mye penger på bil. I din prisklasse er ikke havari av kassen usannsynlig, videre er det dyrere å kjøre med. Råd 2, nok en gang, i din prisklasse (25k) så er en 3er betydelig simplere enn en 5er. Du kan være heldig å finne en tds til denne prisen, hvis ikke ville jeg vurdert bensin alternativene. Men jeg vil tro e34 er den beste bilen for deg.

på svensk høres riktig ut (da gt1 kjører på svensk). scan eller skriv av så skal jeg se på det. Om du skriver av må det gjøres systematisk og så likt som det på ditt ark som mulig.

DDE er jo motor. er dette alt som står? jeg kan ikke kodene i hodet, men det står jo alltid en forklaring. Frekvensen er hvor mange ganger feilen er reigstrert. Er dette et merkeverksted?

bare scan det eller skriv av alt helt nøyaktig som det står.