TRF

Da har du ikke lest godt nok Om du ikke har tilgang til diagnose (helst live data), kan du begynne med å sjekke indre lekkasje i dyser eksempelvis. Dette vil kunne variere kraftig med motortemperatur.

http://bimmers.no/topic/683719-bmw-dieselmotorer/ er de 1000 kronene mine da eller?

Ja. Og dette har vært svart på trolig hundre ganger før. Jeg ser det er ditt første innlegg, men vær så snill og les litt iallefall før du spør. Dårlige casterstagsforinger (eller kuler for den saksskyld)

Riktig som EDH sier (med unntak av VNT klokke, den skal man ikke røre). Men spørsmålet blir jo, hvorfor? Du vil få sen spool up og ikke noe nevneverdig effekt.

Fredrik, det meste av det du skiver er en omskriving av mine poenger. Men ok. Du får meg ikke til å tro, et halvt sekund engang, at "de fleste" / "alminnelig tale" som diskuterte "luftmotstand" her inne var klar over hva luftmotstandskoeffisient og det matematiske uttrykket for det er for noe (ei heller at du var det). (at flere nå googler og leser på wiki så dataen går varm telles rett og slett ikke.). Dette sier jeg fordi jeg vet hvor opphengt du er i detaljer, og det er egentlig bra. Sitat meg selv: CW duger best til å beskrive de aerodynamiske egenskapene til "en form". Dette er naturligvis relevant på en bil, men ikke uten å hensynta arealet Med "form" så er det naturligvis formen på bilen man prater om, all den tid vi er på bimmers.no Og hele innlegget må sees i sammenheng med den tidligere diskusjonen (og andre), hvor "luftmotstand" var utbredt brukt, og det kom tydelig frem at man ikke var klar over forskjellen. Det er ikke noe problem med det, mitt innlegg var ment som en opplysning og intet annet. En F1 bil tror jeg har noe sånt som godt over 0,7 i cw (vet ikke om det er relevant for dagens biler, det er en stund siden jeg nerdet rundt på cw tall, og innstilling av vinger etc vil spille en stor rolle). Men det er vel ingen som oppriktig mener at en f1 bil har stor luftmotstand? Og med stor så menes da uforholdsmessig stor iforhold til oppgaven gjenstanden skal utføre, som er å være en rask bil.

Her var det mye rart om luftmotstand i alle fall. Tallene dere referer til er "CW" som er "drag coefficient". Den reelle luftmotstanden beskrives av "drag area" = koeffisienten x arealet Det har vært populært å referere til CW blant mang en biljournalist, problemet er at det er svært misvisende når folk (åpenbart) tror at dette er luftmotstand (og det virker som at journalistene tror det selv), for det er det ikke. Dette er årsaken til at model s har lavere CW enn Audi a2, men fortsatt høyere luftmotstand (drag area). CW duger best til å beskrive de aerodynamiske egenskapene til "en form". Dette er naturligvis relevant på en bil, men ikke uten å hensynta arealet.

Problemstilling du nevner er kjent, og litt til. Har over en lengre periode jobbet med dette, og så vidt jeg vet så sitter jeg på et av to verktøy i verden som kan lese og skrive disse (prototype). Det går også an å lodde ut chip og lese med en vanlig verktøy, men du må fortsatt fikse CKS selv. Det er dog ikke utfordringen. Vi hadde et samarbeid (les: betalte masse penger) til et av de få store firmaene i verden som mener de kan programmere girkasser, og da også disse. Vel, vi står fortsatt her uten noe fungerende software, og de få filene jeg har prøvd har ikke fungert etter intensjon i det hele tatt. Jeg har sett litt på det selv, og har jo skjønt at det er den eneste måten å få dette gjort på, men jeg har ikke prioritert det, og derfor har jeg heller ikke kommet noen veg (av vesentlig betydning). Det finnes noen som fysisk modifiserer ecu til å låse tidligere, men de som har prøvd det her inne var ikke fornøyde, og det fungerer fortsatt bare fra 4 gir.

Enkle som noe du kan gjøre selv? Nei. Riktige? TRF Steg 2 vel

"pumpedyse" (forkortelse PD) er en motor med det som mer riktig beskrives som "enhetsinjektorer". Det vil si at hver dyse har en "intern pumpe", denne drives ofte av kammen. Commonrail forkortes for øvrig med CR (til info).

Det er ikke mulig å montere det på din bil. Videre er det den dårligste måten å trimme på som er oppfunnet i historien. Du kan gjøre akkurat det samme ved å dunke lokket på pumpa litt lengre bak.

Mener bestemt at det skal passe ja. For øvrig finnes det ingen bmw motor med "pumpdyse". m47d20 (204d1) er en direkteinnsprøytet motor med radialpumpe (rotasjonspumpe) type vp44. Du må huske å bruke MAP sensor fra ditt innsug.

Vi selger naturligvis ikke produkter som ikke er holdbare. Vi har testa disse kassene med opp til 650Nm uten problemer. Det er dog en del andre problemer med dem som kan gi et havari, uavhengig av trimming.

Omtrent m sport pris på en ikke m sport bil. Jeg synes den er for høyt priset.

Har vært oppe i mer enn det, og det holder som FritzP sier overraskende bra. Når den ikke holder mer så er trykkplate fra m57/n/n2 et godt alternativ om man bare vil har "litt mer".

Valget "sier seg selv", men ikke på så innlysende måte som mange mener her. Du vil eks se at e36 m5 3,8 rundetider (noe avhengig av bane) ligger midt i mellom 3,0 og 3,2. e34 har et bedre utgangspunkt på forstilling originalt (ikke styring men hjuloppheng), videre er de ikke "så" tunge. Du har også plass til store hjul originalt kontra 3 serie hvor man knapt får på hjul (sammen med bremser) som gir mening uten bredding. Dog, det er helt rett som det konkluderes med over her, e36 med litt motor er det beste å gå for. v8eren har ingenting i noe som skal gå fort å gjøre. Det jeg ikke helt skjønner er "understell i grei stand". Du skjønner at alt dette må byttes, og bytte til helt andre og langt dyrere komponenter om du skal få noe særlig utav banekjøringa? Skal du kjøpe banebil på budsjett, som skal bli noe mer enn "tull", så finn en gammel ordentlig banebil. Eks 323i ene werther prater om. Vet for øvrig av en e46 med 3,0 m3 motor og litt stasj som går relativt rimelig (race motor og kasse).

Finn tråden når vi snakka om seter og verdi på biler med m pakke Ja da må touring til

Grom vogn! Bra du tok til fornuft etter prisdiskusjonen Kjøremaskin så det holder (fortsatt touring da men).

m5 og m Tech hadde kanalskjørt som naturligvis var lakkert. Det samme hadde de aller siste vanlige e34.

Enig angående s42b20. Trolig også noe rimeligere enn p45. Dog, alle er relativt kostbare, og jeg vil tro at p54b20 er den "rimeligste", og selv den er relativt dyr. Dog, jeg ville heller lagt innsats ned i å få fatt i en slik, før man evt begynner å styre med å bygge sugebensinmotor selv. Det blir også dyrt innen en er der en ønsker å være. Det kan virke dyrt å legge 60-120k på bordet for en motor, med det trenger på ingen måte å være det.

Regner med at de nevnte motorene er produsert i over 200 eksemplarer. Evt bare høre med BMW Motorsport. Ellers er jo s14b20 som crzy er inne på et godt alternativ. Den nyere si motoren er nok dyr om du skal ha den i "p" utgave.

Må det være en ren gatemotor? Ellers er jo p50 og p54 gromme saker. Evt også p45. Det hender det finnes noen relativt rimelige for salg. edit: p50 fantes vel aldri med det navnet. Men m50 finnes motorsport stash til. Bla er flere av p54 delene hentet fra m50. (tatt fritt fra hukommelsen)

Vet ikke om jeg synes de ligger veldig høyt i pris jeg. Man nærmer seg ei grense rent prismessig for "hvor mye bil", eu ok, diesel, man kan få for pengene. Differansen opp til e60 er også ganske stor, og en sliten e60 er byr ikke på så mye mer enn en sliten e39. e39 har jo vært i fritt fall i pris ei stund, for nå å være på litt vaklende grunn. Prisene er litt "overalt", og det er tydelig mange drømmere på helt vanlige biler. Det som i alle fall er sikkert er at shattered og andre som måtte tenke det samme tar smertelig feil når det gjelder de originale m sport (FULL - ORIGINAL) bilene. Disse ligger alltid mye høyere i pris, og har alltid gjort det (det er altså ikke noe særegent for e39). En sliten e39 = uinteressant. En unormalt velholdt e39 = interessant til riktig pris. M sport e39 = interessant . Velholdt e39 m sport = veldig interessant. Og sånn er det nok for de fleste entusiaster når de surfer gjennom hundrevis av e39 annonser.

Om du skal ha optimalt bitt fra kalde bremser, som også tåler litt, så er de originale BMW settene det beste som finnes. Skal du ha noe som tåler enda litt mer, og som fortsatt er svært bra til vanlig bruk (bedre enn de du lister) så er PFC sine Z klosser det du skal ha. Send en pm om du ønsker et tilbud.

Full original m pakke har mye å si på pris. Det er to ganske forskjellige biler med og uten. Videre så er det jo ikke tvil om at alcantara er å foretrekke foran skinn. Det er også dyrere (var iallefall).

Den kunne styrt en wastegate. Men det er vnt Jeg kan åpne et eksoshus og ta bilder for deg en gang jeg driver med en slik