Hollabaloo

Det produseres ikke OEM m-tech dempere? (man må kjøpe originale BMW-deler?)

Din bil skal vel helst ha olje som er godkjent etter BMW LL04-spesifikasjonen. Hvis det er Magnatec 5W-40 C3 det er snakk om her, så er ikke den merket med LL04. Det er heller ikke 10w-40. Spesifikasjoner: API SM/CF ACEA A3/B3/B4, C3 VW 502 00/505 00 MB-Approval 229.31 Om det har noen praktisk betydning vet jeg ikke. Det er jo uansett så billig at man nesten kan bytte dobbelt så ofte som om man kjøper LL04-olje, og fremdeles betale det samme.

Bilen din har gått 110K? Da kommer det nok en runde med utskifting av diverse understellsdeler om ikke så lenge hvis ikke dette er gjort ennå. Casterstagforinger, stabstagforinger, stabstag/skranglestag, knirkeforinger bak, støtdempere bak +++.

For noen syke priser! Det er "klassisk" demperteknologi men M-tech-deler? Tipper du kan spare noen lapper ved å kjøpe inn fra koed eller pelicanparts.

Jeg kjøpte det av Koch Tools via eBay. Man kan også kjøpe direkte fra hjemmesiden deres, de sender til utlandet: http://www.kochtools.com/ Jeg har ikke byttet deler ennå fordi jeg venter på time hos verksted (starten av juni). De skal gå over understell slik at jeg vet hvilke deler som er slitte og bør byttes. På den måten så slipper jeg med en firehjulskontroll istedet for å måtte bytte noen deler nå også noen deler på nytt om x antall måneder med påfølgende ekstra firehjulskontroll... Jeg betalte ca 1650 kr for verktøyet inkl. frakt og moms. Kommer til å legge det ut for salg her på forumet når jeg er ferdig med det, og da ønsker jeg 1000 kr (ferdig prutet). Så kan nestemann gjøre som meg og selge det videre når han er ferdig osv osv....

Og timepris hos Autopower DA er 750 kr + moms

Jeg bytter ikke ut min girkasse før den havarerer Og har på følelsen av at den som står i tåler mange mange mange km til sålenge den blir behandlet pent.

Det går mye på uvitenhet tror jeg. Jeg tror ikke folk er så dumme at de manuelt skrur av AC store deler av året når de vet hva slags konsekvenser det kan få. Som du skriver, kostnaden ved å la AC stå på hele tiden er som å pisse i havet i forhold til hva det koster å reparere dersom det blir lekkasjer. AC skal være aktivert med AC-knappen hele året. Punktum.

Har forresten bestilt denne for demontering og montering av knirkeforinger: Kommer vel på 1500-1600 kr inkl frakt, moms og tollavgift, men håper å få solgt den videre (for en ok brukt-pris) når jeg er ferdig med den. Uansett billigere enn å sende bilen på verksted.

Jeg må bare sjekke at jeg har forstått dette riktig, for i de andre trådene så er det i utgangspunktet snakk om en bil, også blander det seg inn andre med helt andre oppsett, også blir det skikkelig spagetti-diskusjon som er mer forvirrende enn oppklarende... Det er snakk om en 1998 CD/business enhet uten CD-veksler-kabel i bagasjerommet. Enheten har kun to knapper til høyre for displayet (usikker på om det er relevant i denne sammenheng). Jeg trenger: A) DICE kabelovergang: http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_69_135_171&products_id=664 DICE enhet (Radio interface): http://www.europeanautosource.com/product_info.php?cPath=67_69_135_170&products_id=3541 Også er det bare å koble business-radioen til DICE-enheten, drive diverse konfigurasjon og oppsett av DICE, gjemme DICE-enheten bak venstre sidedeksel i midtkonsollen, og strekke ledning langs venstre side av midtkonsollen (bak deksel) og opp ved håndbrekket. Evt. fikse til en løsning inni hanskerommet. Er alt dette korrekt?

Har noen spørsmål ang hva slags deler man bør bestille: Bilen har gått 137000km. Bakdempere Bortsett fra 1 på skissen over, er det noe annet som er vanlig å bytte sammen med selve demperne bak? Knirkeforinger Er det noe annet enn 2 og 3 man pleier å bytte når man går over knirkeforinger? Pleier bolt + mutter (5 og 6) å være rusten og fæl? Er integrallinkene (4) ofte like slitt som knirkeforingene?

Er det noen annen måte å sjekke om knirkeforingene er slitte? Vil det f.eks. være slark i foringen/leddet dersom man jekker opp ene siden bak og rikker på hjulet?

Har hatt min E39 på firehjulskontroll med justering. Forakselen ble justert til å være innenfor referanseverdi-intervallet, men det var ifølge verksted ikke mulig å få justert inn nok på bakakselen (se bilde). Bilen har gått 136000km og har originale bakdempere og knirkeforinger. Det kommer noen knirkelyder av og til fra bakakselen. Jeg synes bilen er ganske sigen bak, spesielt når det sitter noen i baksetet. Er det nye bakdempere + knirkeforinger etterfulgt av ny justering som skal til for å fikse dette (jeg spurte ikke verkstedet da jeg hentet bilen)?

Situasjon: 1. Står ved lyskryss og venter på grønt, holder på bremsen 2. Det blir grønt lys 3. Slipper bremsepedalen, gir gass. Akkurat idet bilen begynner å gå framover så merker jeg en lyd. Som om bremseklossene henger igjen på skivene, og slipper opp av at hjulene begynner å gå rundt istedet for samtidig med at man slipper bremsepedalen. Som om det var en forsinkelse fra man slipper bremsepedalen til bremseklossene slipper skivene. Det skjer ikke hver gang. Høres det helt spinnvilt ut? Det kan være noe annet, men på meg virker det som om det er bremserelatert. Noen som har peiling på hva det kan være? Luft i systemet? Må jeg overhale/rense calipperne? Har forøvrig ikke merket noe til svampete bremsepedal. Det rister ikke i rattet når jeg bremser, og bilen drar hverken mot venstre eller høyre.

Da jeg fylte olje på min 1998 520i M52 kjøpte jeg "original BMW-olje" fra GS bildeler, LL98. Det er visstnok en eller annen Castrol-olje... kom på ca 900 kr for 7x1 liter. Her er en oversikt over hva slags olje forskjellige motortyper bør bruke:

Sikker på det? Når jeg tester girene med motor avskrudd, så kan jeg veksle mellom alle gir og alt kjennes helt strøkent ut. Kan det være noe galt med clutch-mekanismen som gjør at clutch-lamellen ikke frigjør seg umiddelbart når clutchpedalen trykkes inn? Luft i det hydrauliske systemet f.eks.?

Hm. Det var ikke mye respons i tråden din. Er folk flest med E39 og manuell girkasse fornøyd med "røre-kassa"?

Har en 1998 520i som har gått 136000km. Synes girfølelsen er upresis, tatt i betraktning at det er en tysk (gammel) premiumbil det er snakk om. Skal prøve å forklare symptomene. 1) Lang vandring. Sånn har vel bilen alltid vært. Jeg liker korte presise girskift av "ladegrep"-typen. 2) Giring: 1-->2 gir Når motoren og girkassa er kald og jeg girer raskt fra 1. til 2. så hender det at det skraper fra girkassa. Er ikke noe problem i praksis så lenge jeg tar det litt rolig. Dette er litt vanskelig å forklare, men dersom jeg drar den raskt fra 1. til fri (girspak holdes mot venstre), så merker jeg det ofte mekanisk i girspaken når girkassa er klar for å få servert bevegelsen N-->2. gir uten motstand. Er motor og girkasse varm så er ikke dette like ille. 3) Giring: 2-->3 gir Av og til er dette klikk-klakk sånn det skal være, mens andre ganger så får man en litt uggen følelse når man girer. Idet du drar spaken fra N-->3 gir så føles det liksom som om man kommer borti et stag eller noe. Vanskelig å forklare. Hører ingen ulyder. 4) Giring: 3-->4 gir Går som regel klikk-klakk når motor/gir er kald. Når motor/gir er varm(!) så er det av og til samme symptom som i punkt 3). 5) Giring: 4-->5 gir Ingen problemer 6) Nedgiring, samtlige gir Ingen problemer Spørsmålet mitt er vel egentlig om andre har opplevd det samme, og hva som kan gjøres for å få en bedre girskiftfølelse. For å sette ting litt i perspektiv her så fremstår girkassa i min mors 2006 Toyota Corolla über-presis og supersportslig i forhold til girksassa i E39-en. Btw. girolje ble skiftet for 1 år siden. Har hørt gode ting om shortshifter, gjerne i kombinasjon med bytte av ledd/kuler/foringer/skiver i resten av girskift-mekanismen?

Da er jobben gjort og skranglelydene er borte. Byttet casterstag m/indre foring + stagstag begge sider + stagstagforinger på en gang, så vet ikke hva av dette som opprinnelig forårsaket skranglingen. Ang. endeleddsavtrekker, så passet ikke den jeg kjøpte, noe jeg burde ha sett med en gang Men denne brytegaffelen passer: Koster 50 kr på Biltema, delenr 19240. Bør også ha en 1 kg slegge eller liknende. Det fulgte heldigvis ikke med noen hylse ut på mine kuleledd.

Jeg vet, åpningen på Biltema-avtrekkeren er bare på 16mm. Den jeg har kjøpt har åpning på 25mm.

Da har delene mine kommet: Kjøpte også en "heavy duty" endeleddsavtrekker med åpning på 25mm. Burde ihvertfall være stor nok. Satser på at den hylsa ikke blir med ut når jeg løsner casterstaget på den måten.

Husker du prisen? De nettstedene jeg har vært innom selger stort sett 4 liter helsynt. Castrol-olje for 700-800 kr.

Det er sikkert mange steder i Oslo som selger Castrol olje, men jeg er ute etter en spesiell type: SLX PROFESSIONAL Longtec 0W-30 Noen som vet hvor jeg får tak i den, gjerne på en lørdag (jeg antar GS bildeler har den, men de er stengt på lørdager). NB! Jeg er ikke ute etter Magnatec, GTX eller EDGE, kun SLX 0w-30.

http://www.dynamixdyes.com/ Eksempel på bruk: http://www.detailersclub.no/forum/topic/3103-tips-til-de-med-ripersprukket-farge-paa-skinn/page__p__64418__hl__dynamix__fromsearch__1#entry64418

Og der gikk jeg bananas på PelicanParts istedet ....... Har hørt at Lemförder-delene er veldig bra. Kjøpte også en kraftig endeleddsavtrekker med "jaw" på 25,5mm. Kommer vel på ca 3600 kr inkl. moms og frakt.