Hollabaloo

Tror kanskje jeg fant problemet. ASC-kabelen har jo masse slakk, det skal den vel ikke ha? Er vel sannsynlig at vaieren har løsnet i andre enden i justeringsmotoren (vist under) ? Kabel-funksjon kan jeg forresten sjekke selv imorgen med INPA, sånn som dette:

Får denne feilmeldingen: Siden det refereres til "ADS-part", er det del nr 2 på skissen under som er defekt? Det eneste merkelige jeg opplever for tiden er at ASC-lampa blinker oftere enn vanlig når jeg gir gass. (ja, det er vinter og glattere, men den har ikke vært så sensitiv før). Har ikke trøbbel med ujevn tomgang eller rufsete gange.

Det har det nok. Jeg har kun erfaring med E39 da. Kjøpt i to omganger, 2013 (foran) og 2016 (bak). Men det er ikke lakkert sånn som mange andre gjør det. De originale er kun lakkert utenfor slitedelen av skiva. Bra kvalitet, beskyttelsen slites ikke av "med neglen" sånn som jeg har sett på enkelte uoriginale lakkerte.

Originale er også lakkert, ihvertfall til E39.

Ja helt enig.

(tekst hentet fra instruksjon for en 318i E90)

Det virker klinkende klart og tydelig for meg. På E39 så har nye skiver en tykkelse på 22mm og min th er 20,4mm. Hvis man da skal følge BMW sitt råd så kan man faktisk slite ned skivene til 18,8mm. Dette vil skje dersom man er nede på 20,4mm når man bytter bremseklosser første gangen, og setter på nye bremseklosser som sliter like mye som de gamle. Når klossesett nr 2 er utslitt, er man da nede på 18,8mm. Apropos slitte bremseskiver. Her har vi en smarting som kanskje burde byttet skiver før: 10101_WornBrakeDisc_1.jpg

Betyr det at det er farlig å kjøre med en bremseskive som har nådd eller er under minimum tykkelse (som står stemplet på skiven) ? NEI, ikke ifølge BMW. Sjekk selv: New brake pads may only be installed if the brake disc thickness is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). Note: The minimum thickness of the brake disc is designed so that it holds over the service life of a further set of brake pads if it is greater than or equal to the minimum brake disc thickness (MIN TH). For de som tviler er det bare å ta en titt i BMW TIS, der står det svart på hvitt. Flere enn meg som ble litt overrasket over dette? Det som står i klartekst er jo at minimum tykkelse angir grensen for når man kan slippe unne med kun å bytte bremseklosser samtidig som man beholder skivene.

Dersom du er litt tålmodig og følger med på kjøp og salg-delen av forumet og finn.no så kan du få kjøpt dual stage M-sport-ratt fra "norsk" delebil for brøkdelen av den prisen. Her fant jeg et eksempel for deg: https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=75672992

Hvis jeg var deg så ville jeg funnet et dual stage msport-ratt istedet. For å være ærlig så forstår jeg ikke at dere som har "tuklet" med single stage / dual stage tørr å gjøre det. Det er utrolig viktig at airbag-systemet fungerer slik det var ment å gjøre ved en eventuell kollisjon. Hvordan vil det fungere når man har montert en airbagtype som ikke var ment for systemet? Det at man faktisk klarer å koble til delene og få det til å passe sammen rent fysisk er ingen garanti for korrekt funksjon ved en ulykke. Håper ihvertfall dere som har gjort dette opplyser om det til potensielle kjøpere når dere selger bilen, det der hadde vært en klar deal braker for meg. Lurer også på hva forsikringsselskapene vil si dersom en sånn bil havner i en ulykke og det kommer fram at eier av bilen selv har utført ikke-standard endringer av airbag-systemet.

Med tanke på den lave km-standen og det du sier om ulyder når man kjører over krappe ujevnheter, så holder jeg en knapp på utslitte støttestag. Det er ihvertfall det jeg ville byttet først fordi de er billige (200-300 kr pr side), de er typisk utslitte når man når den km-standen du er på, og de er de enkleste enkeltdelene i understellet du noensinne kommer til å bytte på en E39. Støttestagene fester stabstaget til hjulopphenget, del nr 6 på skissen under:

Den aktuelle bilen har ligget på finn.no lenge nå. Husker da den først kom, da lå den vel ute med en annonsepris på ca 250000 kr. Nå 198000 kr. Det blir jo en vurderingssak hva man synes en sånn bil er verdt når den har gått 230000 km. Jeg har sett enkelte 530i facelift som har gått alt fra 110000-160000 km, og det virker som de blir solgt når prisen senkes til rundt 250000 kr. Annonsene blir slettet ihvertfall.

Her har du BMW sin egen guide med illustrasjoner. Det du trenger å vite står på den første siden som dukker opp, samt de to neste sidene. Merk forresten følgende når det gjelder glidepinnene: Only clean guide screws; do not grease. Følg også anvisningene som følger med bremseklossene. Enkelte bremseklosser skal ikke smøres på baksiden, da de har en form for beskyttelse som hindrer piping. Textar sine bremseklosser er et eksempel, ref. monteringsanvisning punkt nr 9. Vet ikke om det samme er tilfelle for EBC greenstuff, men det bør isåfall stå i papirvedlegget som ligger sammen med bremseklossene. Bruk helst en metallfri pasta beregnet for bremser. Biltema har en som koster 60 kr, Jula selger en fra CRC til 100 kr.

Bruker nå standard bremseklosser og er fornøyd med de, men det blir endel støv. Så lurer på om jeg skal forsøke keramiske klosser neste gang. Textar f.eks. har en serie de kaller epad. Noen som bruker keramiske klosser og kan dele noen erfaringer?

Det er overraskende stor prisforskjell mellom originaldel og gode alternativer på F10 bremsedeler... Er det fordi modellen er så ny at man KAN ta seg så godt betalt? (eierne er velstående og betaler det det koster uansett...)

ATE-skivene i linken er lakkerte. Jeg sjekket ATE sin online-katalog. Sjekket Brembo sin online katalog også og de skivene er også "belagte" ("UV coating"). (sjekket at det var samme ref.-nummer i linken og de skivene jeg så på i katalogene)

Når et av jekkfestene er så ille som på bildet over, så ville jeg dersom jeg pkk-kontrollør ikke følt meg særlig trygg med å løfte opp den bilen på de resterende 3 jekkfestene... Men man løfter kanskje bilen på hjulene når det er kontroll? Faller ikke skaden på bildet over inn under 25%-regelen (omkrets)?

De er overraskende støysvake synes jeg. Jeg driver ikke med banekjøring eller herjekjøring på offentlig vei, så får ikke testet dekket opp mot grensen av hva det tåler, men med tanke på sporing og komfort så har jeg bare godord å si. Blir spennende å se hvor holdbart det er. Det kommer også veldig godt ut på tyrereviews.co.uk der brukere kan rate det.

Jeg byttet fra Michelin Primacy 3 i dimensjonen 215/55-16 til Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 i dimensjon 235/45-17 i sommer på 8" felger. Veldig fornøyd, ble ikke noe nevneverdig mer sporing på tross av bredere dekk. Synes ikke det er ukomfortabelt med tanke på slag og støy heller. Har tidligere kjørt 225/55-16 billigdekk på samme bilen, det sporet mye.

Da jeg kjøpte min 04/1998 E39 i 2011 så ble det etterfylt 335g da jeg hadde den på service. Jeg hadde ny service på anlegget i 2016 (5 år etter), selv om den fortsatt blåste kaldt og godt, og da ble det på ny etterfylt omtrent like mye. De tar ganske mye gass disse gamle AC-anleggene, 1210+-25g. At man må etterfylle 100g etter 5 år ser jeg på som helt normalt.

Originale skiver er også lakkerte så det blir bra. Forundrer meg ikke om de originale klossene er akkurat de samme Textar-klossene som GS også selger.

Vanskelig å si. Zimmermann er et av få merker som fortsatt produserer bremseskivene sine i Tyskland. Bosch er sannsynligvis laget i Kina. Mitt tips er å velge et sett med bremseskiver som er malt/lakkerte, så du ikke får rust på navet noe som blir godt synlig med "åpne" alufelger. Zimmermann-skivene er nok lakkerte, usikkert om Bosch-skivene er det. Og kjøp kvalitetsbremseklosser, min erfaring er at det er forskjell i finish på de billige og de dyre. Og det er nok forskjell i materialvalg i selve klossene også. Btw fra andre nettsider så får du kjøpt sett med skiver (324mm) fra ATE og klosser fra ATE eller Textar til ca. 3000-3500 kr inkl. frakt og moms/toll. Jeg hadde nok valgt det. Har du forresten sjekket om du skal ha 324mm eller 348mm bremseskiver? Og er det ikke noe greier med at man skal ha forskjellige bremseklosser avhengig av om man har automat eller ikke?

Så bra! M52b20 motoren min funker fint, men det er greit å vite at jeg kan sette inn noe større dersom noe skulle ryke. Hvor mange arbeidstimer tror dere et verksted ville tatt for et motorbytte? 15 timer?

Dere som har svart nå, vet dere at det passer ut fra praktisk erfaring? Og la oss ta en tenkt situasjon der man kun bytter motor fra M52B20 til M52B25 (den manuelle girkassen er lik for M52B20 og M52B25). Får man det godkjent hos SVV når man bruker M52B25 motor og gir men akslinger og diff for M52B20?

Når jeg googler denne jobben så skriver folk at "det bare er å bytte motoren". Gitt at det er en bil med manuell girkasse og man bytter fra m52b20 til m52b25. Og ja, jeg ser at bremser og girkasse er lik. Og det påstås at elnett er likt. Men drivverk forøvrig er forskjellig. Aksling mellom girkasse og diff er forskjellig lengde og det er heller ikke samme diff eller drivaksler. Så hva er sannheten?