Sammyen

Selvfølgelig ein bolt som var "gjømt" ... Var 2 ekstra bolter eg såg festet den plasttrekanten mellom enden på kammene men var 99% sikker dei var for kort til å stå i blokken Tok ut den eg fekk tak i og den var ganske kort så tok det for god fisk begge var kort. Så feil kan ein ta Måtte slipe til ei pipa så fekk eg nr 2 av! Var første toppen eg har hatt av så nå veit eg ca kor hardt dei sitter til neste gang Forklaring i første post

Innsug og eksosmanifoilene er skrudd av. Tatt ut 14 strekkbolter og 2 "ekstra" bolter som står i front av motor. (Bilde 1) Bilde 2 viser 1 av 2 umbrako "lokk" som ligger nedi toppen. Dei to er det einaste som er mulig å skru på igjen. Ka er desse til? Bilde 3 viser kor eg slår med gummi klubba. Vurdere å skvise inn meisel her då?

Har klubbet ein del oppover mtp styrepinnene ja, men det får vel være grenser på kor mykje ein kan ta i før den går av?

Søkte litt rundt på nettet og der har folk bare tatt av toppen med nevene uten problem Usikker på om det er etter dei har klubbet eller kranet for harde livet Tatt ut alle 14 strekkboltene og 2 bolter til med kjedet, så er ganske sikker alle boltene er ute Etter 12 år rekner eg med toppen ikkje bare skal skli av men kor mykje skal den faktisk sitte før ein skal mistenke fleire bolter?

Sliping! Skitten slipemaskin på jobb med ny stein funker fett

Ukenr 46 i 2004 som eg kjapt forstår? http://www.dekkimportorene.no/dekkmerking.html Først koder for produsent, dekkstørrelse og type. Deretter kode for produksjonstidspunkt - uke og år. 0201 = uke 2 i 2001.

Bare behov for 1 tråd? http://bimmers.no/forums/topic/806387-risting-i-ratt/

Lurer på om eg har funne riktig gjengestørrelse på kjedestrammeren min. Skal lage spesialverktøy så eg kan stramme den for hånd når eg skal time kammene. På realoem finner eg 11311703746 som delenr. Problemet mitt her er at det er trangt med tid så eg får bare lagd 1 i dag. Kan noken bekrefte eller avkrefte at det er riktig? M26 x 1,5 Bekrefter at M26 X 1,5 stemmer. Gjengepartiet passer best visst det er mellom 30-40mm langt

Tegning på kamaksel-låseklosse frå Heynes: Ca denne men uten vandringen på klossene? NB: Legg 26mm målet ivertfall eit par tiere over for monteringsskyld Strekkbolter: Runde 1. 45nm Runde 2. Stram bolten 90grader Runde 3. Stram bolten 90grader til Venstre side er front av motor når du står framfor bilen

Vil skyte inn og sei at diagnose før innkjøp av deler svarer seg

Bilde hjelper! Av evt "trekant" eller bruddkant

Ser det er 2 "spesial" verktøy ein bør ha. Låsepinnen og "låseklosse" for kamakslingene. TDC pinnen lager eg sjølv. Slenger med ein dårlig tegning i bunn av innlegget. Samme specs som original verktøy. Her kan du sjå både låseklossene og pinne http://www.ebay.com/itm/BMW-M50-M52-M54-Vanos-Valve-Camshaft-Cam-Timing-Locking-Tool-Holder-/272122013745?hash=item3f5bbc6831:g:YOwAAOSwvUlWr-6v&item=272122013745&vxp=mtr Samtidig så er det mange kreative og fungerende løsninger ute: http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1814850-Cheap-DIY-Cam-locking-tool-for-Vanos-install&highlight=cam%20locks Når eg har toppen utav så vil eg ta mål og evt frese ut egne stålklosser. I mellomtiden så lurer eg på om det faktisk hadde vert nok til å merke alle tannhjul godt nok eller om ein 100% trenger eit sånt verktøy? NB: Drei heller Ø12 målet til 11,5 for bedre klaring

Er det håp for tapatalk eller er det 100% vekke?

Som oftest så er det relėet som er synderen. Skjedde dette plutselig eller har du ikkje brukt viskerene siden du byttet relė? Så lenge start og sluttpunkt på syklusen er riktig så er det som oftest relėet som kødder med "park-pos"

Ser det blir 1260kr i vanosdeler (uten skrustikke "putene"). Blir evt å skru den i frå kvarandre på jobb og der er det trykkluft og skrustikker i fleng Er det behov for å "freshe" vanosen eller er det bare J greit å gjere når den først er ute av bilen? Rekner med ingenting blir ødelagt av å bli skrudd ut av motor? Finner ikkje 320 sett på schmiedmann. Kanskje det henger igjen frå den amerikanske siden der dei ikkje kjører mindre enn 323? Sendte mail inn og venter på svar

Kanskje det er billigere å gå for eit toppakning sett? Har ikkje så gode erfaringer med schmiedmann men dei var billigere http://www.schmiedmann.no/no/bmw-e46/10128-nytt?produkt=11121436822 Rekner med dei klarer å holde 4 dagers leveringstiden? Planen er å skru i påsken Edit: Står dobbel vanos i beskrivelsen så rekner med alle pakningene er med

Då var kjølevæsken sjekket! Leverte den inn halv 2 og ein halvtime seinare kom mekanikeren ut med ei flaska olje.. Eller det var visst oljesvart kjølevæske Konkluderte med gåen toppakning. Har vert nazi på å kjøre forsiktig på alt annet enn driftsvarm motor men men På GS er det M52 strekkbolter som popper opp når eg søker. Rekner med dei passer overens med M54? Ganske like motorer Kva slags type kjølevæske skal eg bruke? Noken som har link til VANOS repair kit? Bør eg gå for den 0.3mm tjukkere toppakningen? Tviler på at eg sliper så mykje men er vel "gøy" med ekstra kompresjon?

Fjerna all majones før oljeskiftet så gjekk det 4-5 dager frå og til jobb før det kom tilbake. Er usikker på kor kjapt det kan komme tilbake og være "normalt"? Kom på at eg kjørte ca 8-9mil før eg tok eit oljeskift. Måtte reise heim igjen frå leilighet. Fortsatt majones. Vannpumpen er på lista over ting som må byttest når eg får tid. Vil dobbeltsjekke plassene du nevner for lekkasje!

Ikkje endå, men forbereder meg på det verste. Begynner med ingenting før eksostesten er ferdig eller evt kompresjonstest. Liten endring på olje og kj.væske, men etter ein grei tur som eg hadde så forventer eg at all kondens skulle vert vekke? Kjørte i 20-30min etter driftstemp var oppnådd. Lukter brent kj.væske i motorrommet og er ganske mykje majones. Er det ein måte å utelukke defekt topppak. utenom kompresjonstest eller Co2 test?

Lest litt igjennom tråder men blei ikkje fornøyd med infoen Så her blir det ein stor og stygg tråd med det meste ein kan lure på Då var det uheldigvis tiden at eg skulle begynne på min egen toppakning... Inngangsspørsmål: Det er eit svakt vakuum i oljepåfyllingshullet som seier at veivhusventilasjonen er ok? Mest sannsynlig ikkje byttet og er på 19x xxx km så er vel på tide snart --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hadde "majones" i oljen sjølv etter ein langtur i går. Oppdaget dritet rundt 2veker sia og tok oljeskift forrige helg. Oljen såg grei ut under skift og det er kun på peilepinnen og under lokket som har misfarge. Er ikkje overbevist at det kun er kondens og då planlegger skift av toppakning imens eg venter på å få tatt Co2(?) test av kjølevæsken. Endte på 600kr for trykk- og kjølevannstest (Sjekk for olje og eksos) Her er då instruksene eg skal følge: http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/101-Projects-17-Head-Gasket.htm ( http://www.pelicanparts.com/techarticles/BMW-E60/145-ENGINE-M54_Head_Gasket_Replacement/145-ENGINE-M54_Head_Gasket_Replacement.htm) Det eg lurer på: Låsing av svinghjul(?) og timing kamakslingene/kjede ved montering. Tips og triks? ( https://www.germanautosolutions.com/diy_tech/m54_cam_replace/m54_cam_replace_diy.php ) Trenger eg spesialverktøy til vanos, timing eller noke anna plass under jobben? Skal lage låsepinne til svinghjulet på jobb. Vanos DIY: http://www.beisansystems.com/procedures/vanos_procedure.htm Må ut med kammene då eg skal slipe toppen på jobb så toppen blir totalt demontert. Bytter ventiltetningene samtidig. Fant ut at Schmiedmann var billigst. Måtte slå på tråden for eg fann ikkje 320i toppakning på nettbutikken. Litt kluss men var faktisk god service Så her er listen min til innkjøp når eg skal bytte: Toppakning m/bolter + frakt_______________: 1824kr (Schmiedmann) Innsugspakning_________________________: 715kr (Mekonomen med 27% rab) Ventiltetninger x 24______________________: 438kr (Mekonomen med 27% rab) Olje 2x4l + filter________________________:600 (Mekonomen med 27% rab) Kjølevæske konsentrat til ca 10l____________:??? (Mekonomen med 27% rab) Div___________________________________:460kr (Ventiltang, pakningsstoff, E12+E8 tynnvegget pipe med mindre enn 1/2" "inngang") Veivhusventilasjon_______________________:1606kr (GS) Total hittil: 5643kr Tar vannpumpe og termostat ved ein annen anledning. Satser på folk gidder å lese igjennom og ikkje skyter meg visst det er rotete. Blei litt spørsmål rundt om kring Vil skrive direkte erfaringer og forhåpentlig vis gje svar til andre som søker opp tråden i framtiden. Vil redigere etterkvart som eg jobber. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dag 1: Bytt veivhusventilasjon samtidig! DIY: https://www.youtube.com/watch?v=aVx_99cGV50 Denne funket fint men vent med bensinslangen på rundt 5minutter til slutt. Du må huske å løsne skruene under inngangen i innsuget frå gasspjeldet før du tar bensinslangen så du får litt ekstra klaring å jobbe med! 2x T30 torx Bildet viser plasseringen på eit oppned-demontert innsug frå M52TU. Samme dritet på M54 Kan evt ta ut braketten den står på ved å løsne mutteren lenger ned i motorrommet Anbefaler å ta av fronten på bilen. Frå fanger og inn til vannpumpa Dag 2+3: Satan fø ein jobb... Endelig fått ut toppen! Anbefaler å løsne motorfestene og jekke motoren litt opp ( på bunnpannen )for å få ta siste boltene på eksosmanifoilene. Ser litt over DIY'er på nettet og dei mangler info om den tredje ekstra bolten som må av før toppen løsner. Beste er å faktisk løsne alle 4 når ein først er i gang. Så når kammene er ute skal du løsne 14 strekkbolter ( E12) og 4 ekstra E8 bolter. Markert på bilde under

Har du sjekket oljen i det siste? Går det vann inn i motor vil det vise på oljen. Ved ein så stor lekkasje vil du sjå det veldig godt. Sjekke peilepinne og under påfyllingslokket. Korleis ser eksosen ut? Er det uvanlig lukt i motorrommet? Når du sjekka for lekkasje såg du kun "ned" i motoren då? Vil anbefale å ta av evt deksel under og lyse oppover.

Er feilkoden der og du har byttet sensor så er neste skritt å slette. Så lenge den nye sensoren er i orden så skal den då forsvinne. Skrur du ein del sjølv så er diagnoseutstyr ein liten og fornuftig investering. Overraskende lett å lære

Ville prøvd å tatt diagnose visst ingen andre kjem på noke å teste først

Har ikkje sett på saken nøye men rekner med det er ein grunn dei skriver 95-00 mod (pre-face) Så blir nok bare kødd. edit: Las ein som anbefalte å finne fram hammer og ballast.. usikker på om det var kødd :S

Det er kun hvileposisjon som er feil? Resten av syklusen stopper og starter på riktig plass? Kanskje du har vert borti spaken og dei har prøvd å gått når dei var fryst fast? (1)Ville prøvd å bytte reléet siden det ligger på under 200kr. Leser ein del positive tilbakemeldinger på det som løsning. DIY: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=819089 (2) Vrir du plasseringen på viskerarmen kan du oppleve at den går forbi start/stopp punkt vil eg tru ja. (3) Korleis vil eit rykk fungere annerledes enn (2) ?