Tips til god lyd og kobling av stereoanlegg.

[Fosse12]

Her lærte jeg mye jeg har tenkt på! Jeg ser punktet ditt der du skriver "koble fra høytalerene bak" Ville du/dere gjort dette på stasjonsvon også ? de er vel i dørene bak.

[M-tech02]

på min stasjonsvogn ligger bak høytalerene i bagasjerommet.

men over til trådstarter. Hvilke komponentsett ville du anbefale? har ett sett med alpine type x refference liggende som jeg vurderer å montere i bilen, men har ikke plass til de i dørene uten å modifisere.

og hvilken sub/subber ville du anbefale, har to stk dynabel dy9412 multimagnet liggende, men er ikke fornøyd med trykket/lyden i disse. kunne sikkert blitt bedre med portet kasse kontra lukket. subbene drives av en kicker zx1500.1 syns og subben er for tung. begge elementene veier jo ca 50-55kg med kasse. har vurdert å kjøpe inn kicker l7. men lurer også på om jeg skal gå ned på størrelsen å heller bygge subben ned i bagsjeromsbrønnen av praktiske årsaker. forresten har jeg en alpine spiller.

[Julian Sommer]

Bra at dere spør når dere lurer på noe! Og om noen er uenig med svarene mine er det bare å diskutere i vei

Uansett om høyttalere sitter i dører, hattehylle, ligger i bagasjen eller er tapet fast oppå taket; Få dem bort. Hvor ofte har du stått med ryggen mot scena på konsert, eller en del av bandet har gått seg vill og står i skauen bak deg et sted og spiller?

har ett sett med alpine type x refference liggende som jeg vurderer å montere i bilen, men har ikke plass til de i dørene uten å modifisere.

Hvis du har mulighet vil jeg absolutt si at det er verdt modifiseringa. Hvis ikke, kan du selge til fordel for et mindre Alpine fronsett. Et Infinity, Focal eller JBL vil også gjøre susen, som så mye annet. Det fine med Infinity er at de er i 2ohm, så spilleren/forsterkeren vil levere mer strøm Dessuten er de ekstremt lettdrevne og låter bra. Når det gjelder sub ville jeg mye heller gått for en 15" enn to 12". Da blir vekten mindre og lyden bedre Kjøp deg et dobbelspole element med 2x2ohm spoler, så du får koblet i 1ohm. Da får du ut max av forsterkeren din så den slipper å jobbe så mye for å levere de kreftene elementet trenger. Kicker sine firkanter spiller voldsomt, men ikke så pent. Jeg ville heller gått for en JL eller Hertz 15". Velg et som trenger vesentlig mindre strøm enn det forsterkeren din klarer å gi. Om elementet burde ha lukket eller porta kasse kommer an på t/s parameterene på det gjeldende elementet. Parameterene finner du i esken til produktet eller noen ganger på hjemmesiden til produsenten. Eventuelt send produsenten en mail og spør etter dem T/S står for Thiele/Small som er etternavnene til de to karene som fant ut metodene å måle elementer på for å finne disse parameterene, for å kunne lage optimale kasser og for å vite hvordan hvert enkelt element fungerer og og skal brukes.

[dav-a]

Bra skrevet på side 1 der. Installerte Focal frontsett, subber (2x13") med forsterker av samme merke og en kenwood headunit med DAB funksjon på russebilen vi hadde i vår.

Fantastisk lyd focal leverer fra seg. Benyttet meg av kabler fra lydibilen.no som ble kjøpt på kvikk tønsberg, og dette var veldig gode kabler. Men bruke 35 mm2, som jeg trur var litt i overkant?

Hvor mye watt skal det være snakk om før du trenger å eskalere mer enn 25 mm2?

Med tanke på tips til alle andre som er usikre på kabeltykkelse til anlegg og til hva jeg kan bruke i fremtiden..

[Julian Sommer]

Jo tykkere kabel, jo mindre strømtap per meter. Så bare mat på med så dyre og tykke kabler dere vil ta dere råd til. 10 kvadrat holder til 1000 watt, så du burde vel kunne dytte 2500w gjennom en 25mm2. Men altså, her teller faktisk størrelsen

Det du derimot MÅ huske på at sikringen (som skal sitte MAX 15cm fra batteriet) må være liten nok til at den ryker FØR strømkabelen brenner opp, det er dette som er poenget med denne. Jeg har sett flere som mater på med 200A sikring på 10mm2.. En 10mm2 klarer ikke 2800w (som dette blir ved 14v) selvom forsterkeren er god for det, og vil dermed brenne opp før sikringen ryker. Dette er nok en fordel til å kjøre på med god tykkelse på kabel med en gang, for å slippe å oppgradere de hver gang det blir satt inn større forsterker. Husk også at selvom en forsterker er oppgitt til å levere 2000w rms, vil strømtrekket være nesten det dobbelte (hvertfall med klasse D-forsterkere), så da må man se etter på sikringstørrelsen på sikringen(e) som sitter i frosterkeren hvor mye strøm den kan komme til å trekke ved full guffe.

[M-tech02]

Hm tror jeg kommer til å selge komponent settet og heller kjøpe meg ett type x reff sp13 istede for sp17 for de passer rett inn i bilen;) har og vurdert å gå ned på tommene til 10" og bygge kasse i reservehjulsbrønnen. hva tror du om det? ødelegger det mye av trykket/lyden? har hørt at digital design skal ha noen sinnsyke 8" og som kunne vært aktuelle. Er bare å rope ut om det er noen som vil kjøpe det gamle komponentsettet;)

[hsd]

Går å tenker på ett Focal Krx2 frontsett i e36'n min, men det jeg tenker på er hvordan hulrommet der man monterer frontsettet sprer seg "oppover" (langs a stolpen?") i bilen. Burde dette være som det er, eller burde man tette slik at man får godt dempa akkurat det hulrommet bak høgtalaren? Har per dags dato Focal 130a1 som fungerer greit, men synest det må tynest litt for mye dersom man ønsker å dra på.

Nå har jeg tatt ut di originale plastlommene (plaskevern?) som sitter rundt originalhøgtalerene og dempa inne i hulrommet bak.

Noen innspill om man burde lukke av eller la høgtaleren benytte ukjent volum slik det er per dags dato?

[Julian Sommer]

Når det gjelder kasse i reservehjulsbrønn er det viktigste du må tenke på at elementet må ha stor nok kasse. Gå heller for en 10" i stor nok kasse enn en 12" i for liten kasse. Du har rett i at DD har noen utrolig morsomme subber, det er det ingen tvil om. Men gå heller for en 10" eller 12" enn to mindre elementer, da ett større element vil trenge mindre kasse enn to mindre elementer. Mål og finn ut hvor stor kasse du kan lage, dette kommer kun an på hva du selv gjør det til. Så finner du et element som vil passe i det volumet, enten i portet eller lukka kasse. Lukket kasse er nok det mest aktuelle med mindre du velger å gå for 1stk 8" for eksempel.

Og til deg, Håskjold, jeg må bare skuffe deg litt; jeg har ikke snøring på E36. Desverre. Jeg skal ha en coupe selv en dag jeg får råd, men frem til da, evt hvis jeg blir bedt om å koble/bygge noe i en, så vet jeg desverre ingenting om kassene/muligheten i disse bilene. Hadde du hatt E34 så hadde du fått et helt annet svar

[bmw520]

Ikke helt enig at man bør bruke filtrene i ampen, dette kommer veldig an på spiller. dagens spillere leverer veldig bra kvalitet, og det blir også aktiv deling. er ikke altid aktiv deling på en amp, og du for heller ingen mulighet til å justere fra førerplassen ellers en bra tråd for nybegynnere

[bmw520]

Å bygge i en e36, er noe likt som med en E34, foruten at det er mye dårligere plass til et frontsettet på en e36 så der er det begrensett mulighet. Men bassen er det samme prinsippet. Man må få bassen inn i cupeen.

[bmw520]

Jo tykkere kabel, jo mindre strømtap per meter. Så bare mat på med så dyre og tykke kabler dere vil ta dere råd til. 10 kvadrat holder til 1000 watt, så du burde vel kunne dytte 2500w gjennom en 25mm2. Men altså, her teller faktisk størrelsen

Det du derimot MÅ huske på at sikringen (som skal sitte MAX 15cm fra batteriet) må være liten nok til at den ryker FØR strømkabelen brenner opp, det er dette som er poenget med denne. Jeg har sett flere som mater på med 200A sikring på 10mm2.. En 10mm2 klarer ikke 2800w (som dette blir ved 14v) selvom forsterkeren er god for det, og vil dermed brenne opp før sikringen ryker. Dette er nok en fordel til å kjøre på med god tykkelse på kabel med en gang, for å slippe å oppgradere de hver gang det blir satt inn større forsterker. Husk også at selvom en forsterker er oppgitt til å levere 2000w rms, vil strømtrekket være nesten det dobbelte (hvertfall med klasse D-forsterkere), så da må man se etter på sikringstørrelsen på sikringen(e) som sitter i frosterkeren hvor mye strøm den kan komme til å trekke ved full guffe.

Denne vil jeg ha en forklaring på, ang at en klasse D drar dobbelt så mye i strømtrekk?

[Julian Sommer]

Jeg anbefaler filtrene i forsterkerene pga stort sett brattere frekvenskurve. De som driver stort og har spillere med aktiv deling, evt lydprosessor osv, har nok uansett ingen nytte av denne tråden

Jeg har ikke så mye peiling på strømtrekk på AB kontra D forsterkere, men normal effektivitet på klasse D forsterkere hvertfall er jo rundt 60%. Det vil jo si at en forsterker som skal kunne levere 2100w rms har et strømtrekk på 3500w. Da er det viktig at man bruker kabler som tåler 3500w. Ellers kan det fort gå veldig galt.

[bmw520]

Så lenge produsenten av ampen er seriøs, så leverer den det det står i 4 ohm. men om du derimot laster ned ampen din til 2 eller 1 ohm, ja da blir det noe helt annet min colussus er beregnet til å dra 300A som max. den drar nok ikke 600A om den feks dobbles. her er det så masse faktorer i bildet, at man kan bli gal. Man skal heller ALDRI ha en for stor sikring i forhold til hva anlegget trekker, noe du i og for seg har skrevet tidligere.

Men det jeg tror, er at du kanskje har misforstått strømtrekket i en amp, for om det står at den leverer feks 2100w da, så vil den aldri gi 3500w, amper er som regel aldri overspecet, er som regel altid underspecet. Kun det seriøseste som overspecer, men det er kun noen watt.

[Julian Sommer]

Prøver å henge med på det du sier. Men må å spørre opp igjen enda en gang:

Hvis en forsterker skal levere 600w rms i 4ohm og har en effektivitet på 60% så vil vel det si at den trekker 1000w, altså 70A ved 14,4v? Eller er det her du mener at jeg tuller?

Jeg mente ikke at den begynner å trekke dobbelt så mye strøm hvis du endrer impedansen, men at den i utgangspunktet trekker nesten dobbelt så mye som den leverer til elementet Derfor prøvde jeg å forklare at man må bruke sikring i forhold til hva anlegget trekker, ikke i forhold til hva det skal levere.

[bmw520]

Skjønner hva du mener, men det er her jeg mener det blir litt rot. fra meg også, for jeg er helt idiot til å ordlegge meg skriftelig. men prøver

En amp er jo ikke 100% effektiv, dette med 60% vil si at en amp som er speca til 1000w, vil da gi 600w effektiv effekt, det vil altså da gå tapt ca 40% effekt i bl,a varmetap,kabler osv.

Vet ikke om vi har kommet noe nærmere nå heller, men håper du skjønner poenget mitt.