termostaten?

[bmw e60 1966]

Hei har en e36 98 mod

vann måler går helt opp det lyser rødt etter ca 5min kjøring ,det blåses ikke varm luft i bilen ,høyre slangen fra radiatoren  til motoren er glo varm mens slangen som går fra nedre radiatoren til termostaten er ikke varm i hele tatt.kan ikke åpne radiatoren siden vannet bluser opp

Hva er problemet? er det termostaten eller vann pumpe?kan noen hjelper meg takker mye

[scoot]

Høres da ut som du ikke har sirkulasjon i allefall, det kan jo være både termostat og pumpe. Prøv å bytt begge ( Termostaten er relativt billig, og lønner seg å bytte samtidig som du tar av pumpa ).

[bmw e60 1966]

Høres da ut som du ikke har sirkulasjon i allefall, det kan jo være både termostat og pumpe. Prøv å bytt begge ( Termostaten er relativt billig, og lønner seg å bytte samtidig som du tar av pumpa ).

Takk for svaret men ville gjerne vite etter de tegnene at om det er termostaten eller vannpumpe ?

hva tror du da etter erfaringer?takk igjen

[scoot]

Jeg har ingen erfaring med dette fra e36 ( forøvrig kjekt om du skriver hvilken motor du har ). Men symptomene dine tilsier mangel på sirkulasjon.

 

- Hvis vannpumpa er gåen bør du høre en ulyd

- Termostaten kan være ødelagt, men normalt sett betyr en ødelagt termostat at den åpner for tidlig - i motsetning til å aldri åpne. Men alt er mulig. 

[bmw e60 1966]

Jeg har ingen erfaring med dette fra e36 ( forøvrig kjekt om du skriver hvilken motor du har ). Men symptomene dine tilsier mangel på sirkulasjon.

 

- Hvis vannpumpa er gåen bør du høre en ulyd

- Termostaten kan være ødelagt, men normalt sett betyr en ødelagt termostat at den åpner for tidlig - i motsetning til å aldri åpne. Men alt er mulig. 

takk igjen et er 318i

hører ikke ulyd

[bmw e60 1966]

takk igjen et er 318i

hører ikke ulyd

kanskje er lurt å skifte termostaten først eller hva?

[hanzhe]

Termostatene skal iallfall feile som alltid være åpen, så dette høres mer ut som mangel på sirkulasjon i mitt hode. Systemet fullt av grums?

[bmw e60 1966]

Termostatene skal iallfall feile som alltid være åpen, så dette høres mer ut som mangel på sirkulasjon i mitt hode. Systemet fullt av grums?

takk for svaret , nei ikke nødvendigvis mye, hva det vil si mangel sirkulasjon, vannpumpe? 

etter at vannmåleren går opp radiatoren kjennes ikke varm men kan ikke åpne luka når jeg åpne litt så vil vannet bluser opp? øvre slangen er varm men ikke nedre som går til termostaten?

[bmwmaxi]

Ville fått varme i varmeapparatet selv om termostaten ikke åpner. Er vel disse motorene som hadde den bakkelit skovlen som gikk i oppløsning på vannpumpa "trenger ikke lage lyd". Bytt altid termostat etter at bilen har blitt varm flere ganger, Har en tendens til og forandre karakteristikk etter gjentatt koking. 

[bmw e60 1966]

Ville fått varme i varmeapparatet selv om termostaten ikke åpner. Er vel disse motorene som hadde den bakkelit skovlen som gikk i oppløsning på vannpumpa "trenger ikke lage lyd". Bytt altid termostat etter at bilen har blitt varm flere ganger, Har en tendens til og forandre karakteristikk etter gjentatt koking. 

Takk for svaret skal bytte termostaten i første omgang få see om det hjelper,,\

[E.C.]

Seksere på E36 har jo typisk det problemet, men noe er kanskje relevant på 4-sylindret motor også.

 

Vannpumper som har skovlehjul av plast feiler med tiden, da stopper sirkulasjonen og bilen koker. Et annet problem er at man ikke har luftet kjølesystemet  skikkelig, så folk som har både byttet termostat og vannpumpe kan fortsatt få en bil som koker. Det typiske er at lufta ligger ca. ved varmeregisteret og symptomet er bl.a at bilen nekter å blåse varm luft i kupeen. Termostat som feiler er typisk når en bil aldri blir helt varm ved normal kjøring, da denne alltid er åpen.

 

Hvis du ikke vet når vannpumpa er sist byttet så er det greit å bytte både vannpumpe og termostat, som et servicetiltak om ikke annet. Lufter du systemet skikkelig bør ting ordne seg. Om du slitter etter dette bør du kanskje rette mistanke mot tett radiator, men det er ikke helt vanlig. Da bør du også sjekke for grums i kjølevæsken, som nevnt et sted over.

Endret Mars 18, 2015 av E.C.

[bmw e60 1966]

Seksere på E36 har jo typisk det problemet, men noe er kanskje relevant på 4-sylindret motor også.

 

Vannpumper som har skovlehjul av plast feiler med tiden, da stopper sirkulasjonen og bilen koker. Et annet problem er at man ikke har luftet kjølesystemet  skikkelig, så folk som har både byttet termostat og vannpumpe kan fortsatt få en bil som koker. Det typiske er at lufta ligger ca. ved varmeregisteret og symptomet er bl.a at bilen nekter å blåse varm luft i kupeen. Termostat som feiler er typisk når en bil aldri blir helt varm ved normal kjøring, da denne alltid er åpen.

 

Hvis du ikke vet når vannpumpa er sist byttet så er det greit å bytte både vannpumpe og termostat, som et servicetiltak om ikke annet. Lufter du systemet skikkelig bør ting ordne seg. Om du slitter etter dette bør du kanskje rette mistanke mot tett radiator, men det er ikke helt vanlig. Da bør du også sjekke for grums i kjølevæsken, som nevnt et sted over.

Tusen takk for god forklaring har bestilt termostat skal skifte i førsteomgang.

samtidig vil jeg spørre deg om en ting, kan jeg skifte termostaten uten å tømme radiatoren for væske? og hvordan man lufter ut luft fra radiatoren har en 318i 98 model cab?  takk på forhånd

[OrjanBmw]

Hei!

 

Vannpumpene i diverse E36 modeller har/hadde en svakhet med skovlene, de var av plast og ble med tiden dårlige og knakk av en etter en, de kan da gå rundt i kjølesystemet og blokkere slanger, kjølekanaler m.m. I tillegg vil pumpen ikke fungere når den ikke har skovlehjulene som skaper sirkulasjonen.

 

Hvis du skal bytte vannpumpen, anbefaler jeg at du bytter til en vannpumpe hvor dette problemet er ordnet, f.eks. vannpumpe med metallskovler. Disse finnes orginalt, og kalles ofte "oppgradert" el.l. på delelisten. Bytt også termostat mens du holder på, da delen ikke koster mye og har mye å si på hvor godt kjølesystemet fungerer hvis ikke den fungerer optimalt, husk at det finnes forskjellige type termostater, noen åpner på f.eks. 60*C mens andre på rundt 80*C, dette er pga de er tilpasset lokalklimaet i landet. For eksempel vil en bil som kjører i spania hvor snittemperaturen er 30*C i luften bli fortere varm og kreve mer av kjølesystemet for å holdes kald, mens en bil som kjører i -10*C vil kreve mindre kjøling,og dermed også en termostat som åpner på høyere temperatur. Norske bildelselgere vet dette og har riktig type termostat for Norske forhold på lager, men hvis du kjøper via EBAY el.l. er det greit å huske på.

 

Du KAN skifte termostaten uten å tømme radiatoren helt, men det vil nok søle en god del, men du vil alikevel ha en god del igjen etter byttet er gjennomført. Selv pleier jeg å tappe en del først og deretter bytte termostat, før jeg fyller på igjen med ny kjølevæske, da dette er billig og mindre sølete. Hvis du ikke tapper nok av kjølevæske før du åpner systemet vil det søle en god del.

 

Husk også at det er et hull i termostaten som skal skape litt sirkulasjon til enhver tid og hjelpe til med å få luft gjennom og ut av systemet, dette hullet på termostaten skal helst være øverst, da luften stiger oppover i vann, termostaten kan også ha en indikator på ut/inn og hvilken side som skal opp, så se etter dette først.

 

Å lufte Kjølesystemet etter bytte og påfyll av kjølevæske er kanskje det vanskeligste med denne prosessen. Det finnes mange måter å gjøre det på. Men de fleste er enige om at det er en god ide å jekke opp bilen (evt plassere bilen i en bakke) slik at lufteskruen er det høyeste punktet i kjølesystemet.

 

Sakset fra Haldor

Metoden er som følger:

* Kald/lunken motor

* Bil på flatmark.(evt lufteskruen som høyeste punkt.

* Skru av radiatorkorken (stor og rund på radiator)

* Skru av en liten plastplugg (stjernejern) som er plassert noen få cm til høyre fra radiatorkorken. Dette er en ventilasjonsskrue.

* Sett nøkkel i tenning, posisjon 2 (alt av instrument lys lyser)

* Vifte på full styrke

* Fyll radiator med kjølevæske. Litt om gangen.

* Etterhvert vil det komme væske ut av ventilasjonsskruehullet, samt
luftbobler. Etterfyll litt og litt, inntil det ikke kommer luftbobler lenger.

* Skru så til radiatorkorken.

* Skru på plass ventilasjonsskruen, ikke dra til spesielt hardt da den kan knekke.

* Kjør en liten tur med full styrke på viften. Motoren skal nå vise normal arbeidstemperatur og varmen skal være tilbake i kupè.

* Sjekk / etterfyll kjølevæske neste dag, ekspansjonstanken skal være ca halvfull. (stor tykk strek på utsiden av tank)

 

Husk at man skal sjekke kjølevæskenivået på kald motor, hvis man åpner systemet når motoren er varm kan man i verste fall oppleve at glovarm kjølevæske spruter ut og brenner deg.  Det kan også være lurt å åpne opp lufteskruen igjen når man har kjørt litt for å slippe ut det siste av luft som har gått igjennom systemet.

 

Disse motorene kan være en utfordring å lufte, så hvis du får problemer, prøv igjen, evt finn en oppoverbakke. klem litt på kjøleslanger for å skape litt ekstra bevegelse/rykk i vannsirkulasjonen, prøv forskjellige innstillinger på AC/varmeapparat osv. i utgangspunket skal det være full varme og vifte på trinn 1, da det starter en egen sirkulasjonspumpe for AC, og dermed hjelper til ekstra med luftingen.

[bmw e60 1966]

Hei!

 

Vannpumpene i diverse E36 modeller har/hadde en svakhet med skovlene, de var av plast og ble med tiden dårlige og knakk av en etter en, de kan da gå rundt i kjølesystemet og blokkere slanger, kjølekanaler m.m. I tillegg vil pumpen ikke fungere når den ikke har skovlehjulene som skaper sirkulasjonen.

 

Hvis du skal bytte vannpumpen, anbefaler jeg at du bytter til en vannpumpe hvor dette problemet er ordnet, f.eks. vannpumpe med metallskovler. Disse finnes orginalt, og kalles ofte "oppgradert" el.l. på delelisten. Bytt også termostat mens du holder på, da delen ikke koster mye og har mye å si på hvor godt kjølesystemet fungerer hvis ikke den fungerer optimalt, husk at det finnes forskjellige type termostater, noen åpner på f.eks. 60*C mens andre på rundt 80*C, dette er pga de er tilpasset lokalklimaet i landet. For eksempel vil en bil som kjører i spania hvor snittemperaturen er 30*C i luften bli fortere varm og kreve mer av kjølesystemet for å holdes kald, mens en bil som kjører i -10*C vil kreve mindre kjøling,og dermed også en termostat som åpner på høyere temperatur. Norske bildelselgere vet dette og har riktig type termostat for Norske forhold på lager, men hvis du kjøper via EBAY el.l. er det greit å huske på.

 

Du KAN skifte termostaten uten å tømme radiatoren helt, men det vil nok søle en god del, men du vil alikevel ha en god del igjen etter byttet er gjennomført. Selv pleier jeg å tappe en del først og deretter bytte termostat, før jeg fyller på igjen med ny kjølevæske, da dette er billig og mindre sølete. Hvis du ikke tapper nok av kjølevæske før du åpner systemet vil det søle en god del.

 

Husk også at det er et hull i termostaten som skal skape litt sirkulasjon til enhver tid og hjelpe til med å få luft gjennom og ut av systemet, dette hullet på termostaten skal helst være øverst, da luften stiger oppover i vann, termostaten kan også ha en indikator på ut/inn og hvilken side som skal opp, så se etter dette først.

 

Å lufte Kjølesystemet etter bytte og påfyll av kjølevæske er kanskje det vanskeligste med denne prosessen. Det finnes mange måter å gjøre det på. Men de fleste er enige om at det er en god ide å jekke opp bilen (evt plassere bilen i en bakke) slik at lufteskruen er det høyeste punktet i kjølesystemet.

 

Sakset fra Haldor

Metoden er som følger:

* Kald/lunken motor

* Bil på flatmark.(evt lufteskruen som høyeste punkt.

* Skru av radiatorkorken (stor og rund på radiator)

* Skru av en liten plastplugg (stjernejern) som er plassert noen få cm til høyre fra radiatorkorken. Dette er en ventilasjonsskrue.

* Sett nøkkel i tenning, posisjon 2 (alt av instrument lys lyser)

* Vifte på full styrke

* Fyll radiator med kjølevæske. Litt om gangen.

* Etterhvert vil det komme væske ut av ventilasjonsskruehullet, samt

luftbobler. Etterfyll litt og litt, inntil det ikke kommer luftbobler lenger.

* Skru så til radiatorkorken.

* Skru på plass ventilasjonsskruen, ikke dra til spesielt hardt da den kan knekke.

* Kjør en liten tur med full styrke på viften. Motoren skal nå vise normal arbeidstemperatur og varmen skal være tilbake i kupè.

* Sjekk / etterfyll kjølevæske neste dag, ekspansjonstanken skal være ca halvfull. (stor tykk strek på utsiden av tank)

 

Husk at man skal sjekke kjølevæskenivået på kald motor, hvis man åpner systemet når motoren er varm kan man i verste fall oppleve at glovarm kjølevæske spruter ut og brenner deg.  Det kan også være lurt å åpne opp lufteskruen igjen når man har kjørt litt for å slippe ut det siste av luft som har gått igjennom systemet.

 

Disse motorene kan være en utfordring å lufte, så hvis du får problemer, prøv igjen, evt finn en oppoverbakke. klem litt på kjøleslanger for å skape litt ekstra bevegelse/rykk i vannsirkulasjonen, prøv forskjellige innstillinger på AC/varmeapparat osv. i utgangspunket skal det være full varme og vifte på trinn 1, da det starter en egen sirkulasjonspumpe for AC, og dermed hjelper til ekstra med luftingen.

Tusen takk for en fin forklaring supert det var veldig nyttig takk

[bmw e60 1966]

Hei!

 

Vannpumpene i diverse E36 modeller har/hadde en svakhet med skovlene, de var av plast og ble med tiden dårlige og knakk av en etter en, de kan da gå rundt i kjølesystemet og blokkere slanger, kjølekanaler m.m. I tillegg vil pumpen ikke fungere når den ikke har skovlehjulene som skaper sirkulasjonen.

 

Hvis du skal bytte vannpumpen, anbefaler jeg at du bytter til en vannpumpe hvor dette problemet er ordnet, f.eks. vannpumpe med metallskovler. Disse finnes orginalt, og kalles ofte "oppgradert" el.l. på delelisten. Bytt også termostat mens du holder på, da delen ikke koster mye og har mye å si på hvor godt kjølesystemet fungerer hvis ikke den fungerer optimalt, husk at det finnes forskjellige type termostater, noen åpner på f.eks. 60*C mens andre på rundt 80*C, dette er pga de er tilpasset lokalklimaet i landet. For eksempel vil en bil som kjører i spania hvor snittemperaturen er 30*C i luften bli fortere varm og kreve mer av kjølesystemet for å holdes kald, mens en bil som kjører i -10*C vil kreve mindre kjøling,og dermed også en termostat som åpner på høyere temperatur. Norske bildelselgere vet dette og har riktig type termostat for Norske forhold på lager, men hvis du kjøper via EBAY el.l. er det greit å huske på.

 

Du KAN skifte termostaten uten å tømme radiatoren helt, men det vil nok søle en god del, men du vil alikevel ha en god del igjen etter byttet er gjennomført. Selv pleier jeg å tappe en del først og deretter bytte termostat, før jeg fyller på igjen med ny kjølevæske, da dette er billig og mindre sølete. Hvis du ikke tapper nok av kjølevæske før du åpner systemet vil det søle en god del.

 

Husk også at det er et hull i termostaten som skal skape litt sirkulasjon til enhver tid og hjelpe til med å få luft gjennom og ut av systemet, dette hullet på termostaten skal helst være øverst, da luften stiger oppover i vann, termostaten kan også ha en indikator på ut/inn og hvilken side som skal opp, så se etter dette først.

 

Å lufte Kjølesystemet etter bytte og påfyll av kjølevæske er kanskje det vanskeligste med denne prosessen. Det finnes mange måter å gjøre det på. Men de fleste er enige om at det er en god ide å jekke opp bilen (evt plassere bilen i en bakke) slik at lufteskruen er det høyeste punktet i kjølesystemet.

 

Sakset fra Haldor

Metoden er som følger:

* Kald/lunken motor

* Bil på flatmark.(evt lufteskruen som høyeste punkt.

* Skru av radiatorkorken (stor og rund på radiator)

* Skru av en liten plastplugg (stjernejern) som er plassert noen få cm til høyre fra radiatorkorken. Dette er en ventilasjonsskrue.

* Sett nøkkel i tenning, posisjon 2 (alt av instrument lys lyser)

* Vifte på full styrke

* Fyll radiator med kjølevæske. Litt om gangen.

* Etterhvert vil det komme væske ut av ventilasjonsskruehullet, samt

luftbobler. Etterfyll litt og litt, inntil det ikke kommer luftbobler lenger.

* Skru så til radiatorkorken.

* Skru på plass ventilasjonsskruen, ikke dra til spesielt hardt da den kan knekke.

* Kjør en liten tur med full styrke på viften. Motoren skal nå vise normal arbeidstemperatur og varmen skal være tilbake i kupè.

* Sjekk / etterfyll kjølevæske neste dag, ekspansjonstanken skal være ca halvfull. (stor tykk strek på utsiden av tank)

 

Husk at man skal sjekke kjølevæskenivået på kald motor, hvis man åpner systemet når motoren er varm kan man i verste fall oppleve at glovarm kjølevæske spruter ut og brenner deg.  Det kan også være lurt å åpne opp lufteskruen igjen når man har kjørt litt for å slippe ut det siste av luft som har gått igjennom systemet.

 

Disse motorene kan være en utfordring å lufte, så hvis du får problemer, prøv igjen, evt finn en oppoverbakke. klem litt på kjøleslanger for å skape litt ekstra bevegelse/rykk i vannsirkulasjonen, prøv forskjellige innstillinger på AC/varmeapparat osv. i utgangspunket skal det være full varme og vifte på trinn 1, da det starter en egen sirkulasjonspumpe for AC, og dermed hjelper til ekstra med luftingen.

Hei jeg byttet termostaten idag men det blåser fortsatt ikke varmluft men det tok ganske lengre tid før vanntemp gikk opp enn før jeg byttet termostaten .Hva er problemet nå da ? er det vann pumpe? er det farlige å kjøre korte avstander med det ca 4-5 km? takke deg på forhånd