Jump to content

E.C.

Members
  • Posts

    4635
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    10

Everything posted by E.C.

  1. @awt@Ingvaldsen Jeg hadde faktisk sett på tallene til Ingvaldsen før og meldte med inn i Koed-klubb. Var allerede med i BMWCCN. Ble ganske skuffa da jeg oppriktig ikke greier å se noe forskjell fra før. Når det gjelder GS så kjører de kampanjer halve tiden uansett. Du får ikke dobbelt opp med rabatt, men noe kan bli billigere på Black Friday enn med BMWCCN-rabatten man har til vanlig. Ellers gir BMWCCN deg GS sitt salgsnivå året rundt, noe som er litt kjekt. EDIT: Sjekket nå den ene bremseskiva på delenr. Koed svinger litt med valutakurs, men rabatten min er på 10% der Ingvaldsen har fått 25%:
  2. De som ikke deler på kjøringa med andre. Det var først etter at jeg fikk samboer og måtte dele samme bil at jeg oppdaget at dette kunne være noe for seg. Før det ble setet stilt inn og der stod det.
  3. @Saltkjelen du må nesten oppgi kjørelengde i samme slengen om det skal være mulig for oss andre å sammenligne.
  4. Det som har skjedd er at for 10 år siden starta folk på 20% bonus og tapte 30-prosentpoeng ved skade. Var man litt heldig og kunne ordne seg en deal så fikk man startet med 50% bonus. Nå får man hele 60% startbonus kastet etter seg, så man ved litt bytting kan være oppe i 70% etter et halvt år! Kombiner dette med 10% bonustap ved skade så betyr det at alle som både krasjer og ikke krasjer betaler langt likere pris. Her kan vi ta et eksempel med litt enkle tall: Basispris forsikring 10k. Startbonus 60%. Du betaler 4k. Du har krasjet bilen og tapt 10 prosentpoeng bonus. Du betaler nå 5k (bonus 50%). En annen person som aldri har krasjet og som har 75% bonus betaler 2,5k. Old days: Basispris 10k. Startbonus 20%. Du betaler 8k. Du krasjer og taper 30 prosentpoeng. Du har nå malus på 10%. Din nye pris er 11k, mens en skadefri person med 75% betaler 2,5k. Mye hardere økonomisk konsekvens her med andre ord og enormt større forskjell kontra skadefri person. Det er ingen tvil om at "en gratis parkeringsbulk", høy startbonus og "max 10% bonustap ved skade" som brukes for å lokke til seg kunder bare smører tapene over på alle de andre.
  5. Er nok ikke alltid ting gjøres i riktig rekkefølge nei. Halve lista over "hva som er gjort" omhandler motor og når det blandes med ting gjort av tidligere eier(e) så vet man ikke om dette er gjort på motoren som ble tatt ut i vinter eller på den nye. Og hele 5 bilder da.
  6. Det er fortsatt noen i Norge som mener at en E36 320i med en ikke godkjent 325i motor bare stiger i verdi. Altså, ta opp 80k i lån for å kjøpe en E36, svi av mer penger på den, bytt motor så den ikke er godkjent lengre og forvent å få nesten like mye igjen som en M3 fra Sverige? Norsk 320i vs. svensk M3. Sistnevnte blir nærmere 250k ferdig registrert i Norge, men allikevel.
  7. Husk å medregne hjulstillingskontroll og visning for godkjenning i regnestykket ditt. Går fort 3k til der. Hvis det er lenge siden sist justering så kan det være lurt å kjøpe nye eksentriske bolter bak, før de knaser av under justering. For å svare på spørsmålet ditt så hadde jeg HR 40/15 på min E36 med Sachs foran og det gikk helt greit, bilen lever enda og har rullet rundt 50k km siden den gang. Det er vel sånn ca. i grenseland hva som anbefales mtp. arbeidsområdet til demperne.
  8. Har faktisk en e39 og en E61 fra 2006 med M57. På den gamle motoren er det et filter, mens på den nye M57TU/M57N er det en plastdel. Skal faktisk akkurat til å gå og bytte olje og veivhusventilasjon på min.
  9. Diesel går neppe ut med det første, så hadde ikke vært bekymret for det. Tross alle ulempene i miljøsammenheng som omhandler fossile energikilder er dette fortsatt et drivstoff med meget høy ennergitetthet og gode muligheter for enkel lagring uten kapasitetstap.
  10. Ser sånn ut i vognkortet, men effekten til 540i er heldigvis ført inn så det er nok godkjent. Må passe ekstra på eldre ombygde biler. Mange som bl.a. argumenterer med "motoren ser lik ut, trenger ikke godkjenning". Verdien på en ikke godkjent ombygd, i alle fall i mine øyene, blir da langt fra det samme som en originalbil.
  11. Er det noe felt for søkeord på mobile.de i tillegg til alle filtrene? For å inkludere ett nøkkelord eller to? Jeg er enten blind eller så er det kanskje adblock som gjemmer det.
  12. @Ingvaldsen kjører du forbi Gjøvik da? Usikker på om jeg får tid til å komme, men hvis jeg blir med så kan jo jeg slenge meg på nedover mot Oslo.
  13. Artig med CD, jeg har fortsatt en kassettspiller i E39en og en kassett fra tiden bilen var i Tyskland 😆
  14. Mange gode videoer fra Diagnose Dan. Anbefaler å se både denne og de andre han har.
  15. Kanskje den sliter med å bygge trykk av og til? Er det dyrt med komplett kompressor med ventilblokk for F11? Mener at man får noe slikt til rundt 4-5k for E61 og da slipper man å tenke på det de neste 10 årene, særlig når du allerede har byttet belger.
  16. Lenge siden dieselfilteret er byttet? Ligger det en feil på dieselvarmeren under feilkoder? Det du beskriver med å daue etter 3 sekunder (vinterstid antar jeg) har jeg hatt selv. Jeg konkluderte med dieselvarmer. Komplett originalt kit med varmer er rundt 2000-2500kr.
  17. Det kan være at at bilen ikke pumper over fra den ene siden av tanken til den andre så godt. Prøv å fylle helt opp og ikke gå under halv tank for å se om det løser problemet. Det er selvfølgelig muligheter for andre feil forbundet med drivstofforsyning, men det blir vanskelig å si over internett.
  18. Mener at de ikke fikk det så godt til med digitale speil på e-tron, basert på hva jeg har hørt selv. Selvfølgelig et teoretisk poeng med lavere luftmotstand og wow-faktor, men ikke mye å kjenne på i praksis, spesielt i Norge. Å betale ekstra for noe som var simpelt og fungerte 100% av tiden med gammelt system som nå plutselig kan feile er litt kjedelig.
  19. Kraftig lader og kurant strømforsyning til bruk under diagnose/koding/programmering/flashing av moduler. Så å si identisk med denne her, mener at min ikke kan lade litiumbatterier (eldre modell av den som det linkes til). Kjøpt i samme butikk for 1,5 år siden og pent brukt rundt 10 ganger. Vil si at dette er et veldig fint kompromiss for de som ikke ønsker å mekke/lodde til noe fra brukte strømforsyninger fra servere eller å bruke mye penger på tilsvarende proffe strømforsyninger/ladere. Vært brukt på E39, E61 og F22 (mener jeg) uten problemer. Selges for 1500kr + evt. frakt. Kan hentes i Gjøvik.
  20. Hjelper deg litt mer på vei jeg: 13 53 310 Removing and installing or replacing a fuel injector (N43).pdf
  21. Er vel egentlig enig i det du kommer med her. På nr. 1 blir det at kompressor går og greier å løfte bil som er vesentlig for å fastslå at selve kompressoren fungerer, men det virker det som at din gjør.
  22. Spinner i gang en oppdatering. E39en ble det hentet ut skilt på, måtte sjekke km-stand før jeg bestilte forsikring. Batteriet i den har vært småslitent en stund og i vinter tror jeg jaggu meg det ble helt ferdig. Hjalp ikke med de 3-4 rundene vedlikeholdslading jeg tok i løpet av lagringa. Målte det til noe over 10V, nok til å lyse opp kupeen (så vidt), men ikke nok til å lese av km-stand (man kan lese av km-stand uten nøkkel ved å trykke inn triptellerknotten). Koblet på 60A-"diagnose-laderen" for å ha nok juice og da kom den seg: Jeg hadde kjøpt et nytt kalsiumbatteri til E39en i sin tid, men siden det gamle holdt koken i 3-4 år til så havnet det først på garasjegulvet og senere i E61 og den AGM-en som jeg kjøpte til å ha i E61-en havnet på garasjegulvet, så nå var det endelig på tide å få satt ting riktig: AGM-batteriet plukket jeg opp på black friday hos Thansen. Virker som et kurant batteri til ålreit pris, godkjent for IBS er det også: På E39en var det bare å stappe rett inn, på E61 må det kodes inn. Kjørte en runde med Launch først og fikk registrert bytte, men dette byttet er også en endring fra vanlig syrebatteri til AGM. Valget for dette fikk jeg ikke i menyen. Alltid spennende når programvaren har oppdatert seg og fungerer tilsynelatende annerledes. Slipper vel det problemet neste år når gratis oppdateringer går ut. Mulig jeg gikk inn fra feil sted også, skal ikke være bråsikker her. Forrige gang kunne jeg se hvor stor andel av tiden batteriet hadde tilbrakt ved ulik "state of charge" og kunne velge om det nye var agm eller "wet" og om det var et originalt BMW-batteri med egen kode, men nå var det langt færre valg. Mulig det er fordi motoren ikke var i gang, ikke vet jeg. Tok da like greit en runde med ProTool i tillegg for å være sikker og der så det ut som at det lå inne med AGM. Fikk registrert en runde til. Koblet på Launchen igjen. Den skulle nå snurre i 10 minutter gjennom samtlige monterte og ikke monterte moduler som finns og ikke finns, men da var det jammen meg registrert der også. Det er ikke alle kapasiteter som er tilgjengelige for valg, så man tar det nærmeste nedover. For meg med 95Ah blir det da 90Ah: Slapp å hente ICOMen og ISTA-laptopen i det minste. Forrige bytte på 240k km også registrert, det er bra. Nytt batteri registreres i DME/DDE, mens type og kapasitet ligger i CAS om jeg husker rett. I tillegg ligger det batteritype i VO (utstyrslisten) i CAS, men akkurat den verdien styrer ikke noe som helst og det er ikke alle kode-apper som oppdaterer den, så her er det lett å bli forvirret. Når vi først er inne på batterier så har jeg fått kjøpt meg en Gysflash 100A til en litt mer spiselig pris enn hva de koster nye. Den føles god og solid: Kabel på hele 5m, så får hengt den opp på veggen og kan lett nå til begge bilene ved behov. Dette bli perfekt: Masse funksjoner og nyttig info på den. Den korrigerer også for spenningsfall over kablene. Har hatt lyst på en slik lenge. Tenkte å se om den kunne redde det gamle batteriet fra E39en. Stilte inn type og kapasitet og koblet på: Ikke mye håp når det var på rundt 10,4V til å begynne med. Greit å bruke tabellen her: 0% skulle i teorien bety at det skal kunne ta imot 100Ah før det blir oppladet. Laderen ble ferdig på under 1 time og dyttet inn hele 4.4Ah, dette batteriet er dessverre søppel: En grei måte å sjekke batterikapasitet på er å måle hvillespenningen og se hvor mye som går inn før det er ladet helt opp (slik som på bildet over). Hvis man ikke har en fancy Gysflash, men heller en lader på f.eks. 4A så måler man bare tiden det tar til laderen indikerer fullt. Ladere med liten ladestrøm (2-6A) kjører mer eller mindre "full pupp" helt til de er ferdige, så regnestykket blir relativt enkelt: Måler man f.eks. 12,2V så har man ca. 60%. Hvis batteriet er på 100Ah trenger man 40Ah opp til 100%. En lader på 4A vil da følgelig bruke 10 timer på jobben. Er den derimot ferdig og batteriet indikeres som fulladet etter 1-2 timer så har man bare tilført 4-8Ah og ikke 40Ah, så batteriet er på tur ut. Så hvis bilen maser om at batteriet er dårlig og man er usikker på om det er IBSen som tuller eller om det faktisk er batteriet så får man en veldig god indikasjon på dette ved å bruke metoden over. Trenger bare et billig multimeter og en billig lader med kjent ladestrøm samt det å ta tiden og regne litt. Tilbake til E39. Denne har vært på PKK og fått noen mangler. Tåkelysa var visst LED og da blir lysbildet feil. Fair enough. Jeg kjøpte tåkelysa ferdig montert i fangeren og bruker egentlig ikke de noe særlig, så her var det bare å handle nye pærer. Bakdekk er slitt til indikatoren, også denne er fair og det visste jeg. Har allerede noen pent brukte dekk på vei. Blir fort 10k for nye dekk om man skal ha noe bra. Bak er det 255/40R17 så disse er det ikke ofte salg på og ikke mange alternativer, heller ikke på 235/45R17 foran egentlig. Får heller punge ut til neste år om jeg føler at kjøregleden blir begrensett av kompromiss på dekk. Kan også følge på om bilen sliter på innsiden foran eller ikke i løpet av sommeren. Siste mangel var på bremserør bak, disse har hatt litt overflaterust så lenge jeg kan huske og nå var det nok til mangel, ikke uventet det heller. Jeg har egentlig kobberrør fra Biltema liggende og et billig flenseverktøy for double-flare, men etter å ha gjort litt mer research så må jeg nok ta dette prosjektet fra scratch. Bruke rør av kobbernikkel for å beholde klampeavstanden mellom punkter (rør fåes på Biltema) og et fancy koningsverktøy for å få DIN/ISO "buble-flare"/"mushroom-flare". Må ta stilling til både nippelen man kjøper inn og hvor røret skal inn. Det billigste verktøy fra Biltema lager "double flare" og dette er da SAE (les: ikke BMW), disse ligger dermed ganske ulikt i kontaktflatene i skjøter, så selv om de fleste får dette tett når de mikser og trikser så kan det være greit å ta bremser litt seriøst og gjøre ting etter boka. Bildene her sier vel det meste om forskjellen: På E61 har jeg oppgradert til "V8-bremser" foran (540-550i) og hadde snublet over matchende bakbremser på finn, perfekt tenkte jeg. Nye skiver, klosser og lakkerte calipere til en ok pris - bare å slå til. Var litt språkutfordringer med han som solgte. Han hadde visst xdrive og disse har noe annet offset på skiva, jeg sjekka delenr. mot min konfigurasjon/bil og det så ut til å være riktig. Ved henting var han bare tilgjengelig via telefon så han måtte facetimes av kona og hele pakka. Ble litt av en samtale. Skivene var ATE, men klossene var Febi. Veldig bra merke, samme som Bilstein sa han. Smurt glidepinner med noe keramisk (?) pasta hadde han også, disse skal da ikke smøres. Fikk prutet ned prisen litt ytterligere og tok de med meg hjem. Pakket ut nå igjen 1,5 år senere og tok en titt. Det hvite han smurte med ser jo ut til å fungere strålende *host, hark*: Får se om jeg får renset alt dette vekk eller om det må bli nye foringer. Lufteskrua er lakkert over, men satser på at det går: Lurer litt på hvordan det står til med stempel og om vedkommende har husket o-ringen som sitter der inne når resten er som det er. Prøvde å dra litt i stempelet for å få det ut, men uten hell. Neste steg er å skyte det ut med trykkluft. Bare å huske å ha på hørselsvern og en tjukk nok planke på baksiden så det ikke flyr ut i trynet på meg. Hadde snublet over originale klosser på finn så disse ble kjøpt inn for å slippe Febi, skal tross alt på godbilen: Basert på personlige erfaringer så har de fleste BMWene på tidlig 2000-tall ubrukelig brekk. Punget derfor ut for et nytt originalt sett for å få best mulig odds. Har en mistanke om at mange av de uoriginale beleggene ikke biter like bra. Bør uansett bytte belegg når skiver byttes, regner med at det har slitt seg til mot gamle/nåværende skiver og sannsynligvis har tenkt å separere seg fra bakplata i nær framtid i tillegg som disse gjør med alderen. Har hatt ekstremt bra brekk på én BMW, det var ironisk nok på delebilen som skulle hugges. Låste hjula etter 3 klikk den. Skal prøve å få til noe nesten like bra. Har sjekket alle deler løst mot hverandre og alt ser ut til å passe. I tillegg så kjøpte jeg en slitasjesensor siden disse alltid knekker når man demonterer de etter en stund. Om det i tillegg blir nye foringer og stempeltetninger så blir billige komplette bremser fra finn jaggu meg dyre når man skal gjøre det skikkelig. Nå skal også den bilen på PKK på mandag så får ta det etter det. Blir også en tur til de som har polert bilen så de kan se på flekkene som er på bakfangeren. Disse blir veldig synlige når støv legger seg. Tør jo nesten ikke å ta i noe som helst selv når det er coating og lakken ikke tåler noe. Gamle laderen på 60A er til salgs forresten, så om noen er gira på den så gi en lyd. Lager egen salgstråd for den.
  23. Ikke alltid like lett å lese av sånt i ISTA. Sist jeg mistenkte noe med luftfjæringa så brukte jeg min Launch til å grafe høyden/avviket på begge sider i en overlay. Dette var ekstremt mye enklere å følge med på enn tall som hopper fram og tilbake. Du får se litt mer i ISTA, mulig du finner noe bedre visning.
  24. Er i grunn enig i logikken din og det blir vanskelig å feilsøke om den ikke lekker når den står. Du kan kanskje plugge ut strømmen til hele kompressoren/modulen og ta en kjøretur for å se hva som skjer? Hvis det lekker ut da så kan det hende at lekkasjen behøver nok trykk som oppstår ved å kjøre over humper etc. Hvis det derimot ikke lekker da kan det tyde på at det er noe med styringen av kompressor/ventilblokk.
×
×
  • Create New...