E.C.

@Ingvaldsen Jeg og @Otis har samme verktøy fra Biltema, 19-1355. Det er riktig at det kan bli i grenseland på om man får klemt sammen eller ikke. Egentlig skal man bruke en rund skål i toppen, dette gjelder flere BMW-fjærer: Jeg kunne ha fått grep rundt fjærnskålen med fjærklemma jeg har, men med tårnlageret oppå der igjen så hadde ikke jeg fått den klemma ut. Da er man like langt. Nå greide jeg å klemme sammen siste bit for hånd, men om jeg ikke hadde greid det så hadde jeg brukt slike for å klemme sammen siste bit. Da ville jeg ha festet den ene enden i skåla og den andre midt på det allerede sammenklemte området et sted: Ellers er vel sånne utgaver med rund holder (31 5 354) til salgs fra Hazet, men da er typisk pris for kun skåla på rundt 5000 kr, noe som bringer slike sett på over 20k ganske fort. Jeg er usikker på hva som inngår i siste utgave av basissett, om det er kun 31 3 341 eller om den inneholder noen av skålene, men det lå vel i prisområdet 12k sist jeg sjekket.

Jøss, tilfeldig mon tro? Er vel eksos på den siden, men bør da ikke gi så mye utslag på holdbarhet.

Takk for det. Har i utgangspunktet ikke tenkt å ta hjulstilling. Det er ikke krav til det i TIS når man bytter fjærbein og har styrepinne på tårnlager. Jeg gjorde heller ikke det da jeg byttet komplette fjærbein på E61. Jeg vil også påstå at det hjelper å ha byttet parvis, altså likt på begge sider. Foran er det vel også kun mulighet til å justere spissing på disse.

Ja, var ikke all verden av fett. Nå har jeg et OE-lager i bestilling til E61 (for å bytte ut den fra Sachs som jeg mistenker er på tur ut etter 4 år), så det blir spennende å se hvor mye de har smurt inn der.

Helt enig i at det føles godt å sette på nytt. Jeg har nå konkludert med at fjærbein på biler som er gamle og som skal beholdes en stund byttes kun komplett. Noe annet blir bare tullete, særlig når de fleste komponentene har bikket 19 år. Delekostnaden havnet på rett under 7000 kr her (for delene som ble satt på i denne omgang). Jeg har ikke merket like mye forskjell helt enda, men nå kjører ikke jeg den bilen så mye. Det er litt mer smooth, men det var mer merkbart da jeg byttet på E61. Den hadde hatt en frossen demper vinterstid og gått over 240k km. E91 er på "kun" 155k km og alt var ok før fjæra knakk.

Rele? Til hva da? Det har vært lysmodul på 5-serie siden 1996. Du kommer ikke til å finne noe rele til nær- og fjernlys på din bil.

Snakk om utstyr, dette her kom tilfeldigvis opp på FB: Vi har det alt for godt.

Les litt her du: https://bimmers.no/forums/topic/577767-forskjell-på-e60-før-og-etter-face-lift/?hl= forskjell e60 lci Karosseriet har for så vidt hatt samme delenummer fra 09/2005 og ut produksjonsforløpet for E61, så jeg lurer på hvor du har oppdrevet begrepet "pre LCI med LCI karosseri". Lamper og fangere er nå heller ikke karosseri, i ordets korrekte forstand. Modellår har heller ikke noe å si på om det er originalt xenon eller ikke. Du er vel ikke 1. eieren her, så det kan jo ha skjedd både ting og tang med lyktene i løpet av 18 år. Dermed er det nok lurt å feilsøke alt det grunnleggende og sjekke om det ligger noen feilkoder på lykter.

Bra jobbet, god grunn til å ikke stole på multimetermålinger av spenning på en frakoblet plugg

Måler du spenning med kontakt som er plugget ut? Har du testet med en lyspære/annet last? Hvis lastetest er ok og du kan se normal signalform på oscilloskop (som du bør teste med før du kaster en modul på bilen) vil det tyde på gåen modul (ACC) ja.

Det er i så fall en uvane som du bør forsøke å gå vekk fra. Halvveis forståelig her, men blir fort verre å skjønne hva man snakker om på mer komplekse koblingsskjemaer. En pin er faktisk en pin. Den forteller hvor den sitter på en nummerert kontakt, ikke hva den går til. Jeg kan til nød gå med på "pin som går til 31/jord", men "pin 31" blir direkte feil måte å si det på.

Fikk over 30 kg med bildeler fordelt på tre pakker på torsdag og fredag: Kan bekrefte at man ikke trenger å ta av så mye som TIS beskriver. Av med klikkestag og det var det. Er ikke snakk om noe sportsunderstell på xdrive her, så det ble Bilstein B4 og Sachs fjærer. Foringer til stabstag ble fra Spidan, ellers kun Lemförder og originalt på andre komponenter og monteringsdelene til fjærbein. Orket ikke å bytte mer enn jeg må i denne omgang, så resten av understellet får ligge i skapet en stund. Kan tenkes at traversen bak må byttes før eller siden, så kan muligens ta alt samtidig, f.eks. neste sommer. Bumpstops var fra Sachs og de var jo ikke helt kurante å montere, men fant en teknikk som funka til slutt (brette innover med et spak): Tårnlager fra Lemförder kunne nå ha hatt litt mer grease føler jeg. Under var det greit ish, men på toppen var det bare noen dabs: Prøvde å snurre litt på de og fordele smøringa litt bedre. Fjærklemma gjorde akkurat nok, ikke noe å gå på her: Siste bit måtte klemmes for hånd. Akkurat 5-10 mm for å få startet mutteren. Klemmer dog på den ukomprimerte porsjonen av fjæra, så det går så vidt. Burde kanskje få kjøpt meg demperverktøy nå, men er tross alt en hel 100-lapp hos Biltema. Bakgårdsløsningen min funker nå fortsatt: Første ble 95 % mtp. fjærorientering, bomma med 2-3 mm i toppen: Andre ble ganske perfekt: Klare til å monteres på bil: Og en som er klar for å komme seg av bil: Faktisk ganske praktisk at forrige eier har fjernet bremseskjoldene foran, lettere å hvile spindelen på mitt spesialverktøy fra IKEA. #BEKVÄM Var nå noen skumle setninger i TIS om at hvis noe av drivakselen detter ut i støvkappa så blir det herpa og man må kjøpe ny etc. Usikker på hvordan det hadde gått for seg og om det faktisk stemmer, men trolig best å bare støtte under med noe, uten å finne ut av det. Old and new: Største "problemet" var egentlig bolten i spindelen. Den var rustet dønn fast på begge sider. Ingen av muttertrekkerne tok den og jeg var litt redd å ta i for mye med latmannsarmen i frykt for at den knekker eller blir rund. Kunne ha varmet den opp med induksjonsvarmeren, men hadde ikke lyst til å gjenbruke en bolt som har vært varmet opp. Heldigvis kunne mutteren tas av slik at man fikk nok åpning til å ta ut demper: Og det så ut til å kunne strammes igjen: Ellers kan man jo bruke en sånn til å åpne spindel (Hazet 4912-5N): Var også en skive/spacer på toppen av tårnlageret som ikke var med på deletegninga (nr. 3 antar jeg er dårlig-vei-pakke eller noe slikt): Tørka den av litt og satte den på, sammen med en pakning som går mot dempertårnet: BEKVÄM ❤️ Ble en runde med jekk under etterpå og hamre litt på spindelen med gummihammer så den setter seg. Tror det ble sånn passe greit. Om jeg skal klage på noe mer her så må det være at klikkestagene fra Lemförder har innvendig mothold med torx, i motsetning til de gamle som kunne holdes på utsiden med en fastnøkkel. Kan jo gjette hvor gøy det er å ta låsemutteren 15 grader om gangen med en fastnøkkel i dette trange området her: Fikk ellers endelig brukt kråkefot til noe halvveis fornuftig. Stramme mutter til spec der du ikke får plass til pipe. Har man den i 90 grader så trenger man ikke å regne om noe lengde på arm for å få tålelig riktig moment: Ingen kunstigheter på første testtur, så da fikk bilen seg en liten vask: Kan snart begynne å vaske hjemme igjen: Klar for flere mil.

Normalt rett ved siden av motorhjernen på disse.

Denne hva? IKE eller EGS-modul? IKE = instrumentgruppe, altså speedometer.

Fortsatt til salgs dere: https://www.finn.no/359543084 Lurer på om PANDAmera Turboen han har gått over til har fått like stilfull styling 🐯

Ikke med i eska, men disse er nå normalt ganske rett frem å montere.

@540is prøvde på det, men var enda mindre klaring nedefra. Har for øvrig ikke hatt noe problem med Sachs forrige gang jeg monterte på E61. Designet var dog litt annerledes.

Jeg har forståelse for at ettermarkedsdeler ikke nødvendigvis blir helt like originale og kan ha avvikende dimensjoner, men man bør kunne forvente at en del som består av totalt 3 mindre deler, som alle kommer i samme eske, bør kunne settes sammen uten større innsats. Her konkluderer jeg med at Sachs (som for øvrig leverte de aller fleste demperne til BMW i aktuell tidsperiode) har kjipet ut på materialet til støvkappa. Jeg har inntrykket av at den originale er mer gummi-aktig og fleksibel, mens den fra Sachs er mye mer "plast" og stiv. Dermed blir det verre å montere, til tross for at dimensjoner på selve bump-stoppen og medfølgende ringen skulle være "ok". Saken har for øvrig løst seg. Ved å ta kun ringen, smøre den opp med monteringspasta og forsiktig bryte den inn med et interiørspak falt den til slutt på plass. Man kunne dog se antydninger til ikke elastisk deformasjon i belgplasten. Bryte innover fra oversiden:

Prøver å finne ut om det er jeg som er tilbakestående eller om designet på produktet er litt så som så. Jeg har kjøpt et sett med Sachs 900 134 støvkapper, til min 01/2006 325ix E91. Alle delene kommer i samme eske, så det er ikke plukk og miks.Her er en link til slike hos Autodoc: https://www.auto-doc.ie/sachs/1231052 Jeg forventer at disse skal passe inn sånn her: Og dette støttes av bilder fra Ebay som viser hvordan originale sitter: Jeg greier dog ikke å dytte mine på plass i sporet der, uansett hva jeg prøver: Har prøvd: Varme plasten med varmepistol Smurt delene med monteringsvæske fra BMW (den til montering av foringer) Prøvd å dra/dytte fra begge sider Prøvd å montere kun den sorte ringen først, uten skum (ring og skum kan tas fra hverandre) Noen som har vært borti noe sånt? Jeg skjønner at det skal være litt tight, men det virker å være overkill. Ring og skum kan tas fra hverandre ved å ta i litt, mens den andre delen er klin umulig.

Vil tro at din beste mulighet er å spørre et firma som driver med understellsbehandling om du kan kjøpe kun vasken og ikke understellsbehandlinga. Vil nok tro du fort havner på 1-2000kr om de i det hele tatt gidder.

Joda, riktig det med stramming i normalposisjon, men gjengen som har klaget på Meyle her på forumet er ikke helt nybegynnere på dette med montering og har tilbakelagt noen km med originale deler uten samme type problemer. Jeg har montert casterforinger fra powerflex på min E39 og disse fikset vibrasjoner ved nedbremsing for min del. Disse har sittet på bilen i snart 7 år, men den har gått knapt 30k km siden den gang. Jeg vil også si at polyforinger som er 2-3-delt ikke er like kritiske på å få strammet i normalposisjon som gummiforinger, for disse har faktisk en mulighet til å vri seg på plass, ettersom de er i flere deler som blir smurt med egen pasta ved montering.

Tja, samme eier i 14 år, M-Sport, comfortseter, 3L M57 og grei km-stand bør da lande deg forbi 100k. Du får vurdere selv, men du finner neppe tilsvarende E60 særlig lett om du skal "angre deg" på salget.

En del av "kunnskapsartiklene" på ekstralys.no er skrevet med såpass mye faktafeil og begrepsforvirring at det er egentlig ikke vits å lese der. Som i setningen over. "Xenon er bedre enn LED, fordi halogen fokuserer strålen annerledes". Utfordringen med ettermontering av originale xenon-lamper er ikke litt forskjell i ledningsnett mellom modul og lykt og kodingen av disse. Det er å trekke ledningsnett til høydejusteringenssensorene foran og bak, samt legge opp til lyktespylere, men lyktespylere hadde du allerede sier du? Enkleste er vel å kjøpe en subtil lysplanke som ikke ødelegger utseendet på bilen for mye og evt. noen bra halogenpærer til nærlyset.

Nice! Sånn litt ut av sammenheng så må jeg si at det er kjekt med bilder folk tar med f.eks. travers demontert. Hender man ikke helt husker hvordan/hvor ting går på en bil, hvor trangt noe er, osv. så alltid kjekt å kunne gjøre "oppslag" i en tråd her på forumet

Har du sjekket om han har en annonse for det fantastiske, nylig utviklede, 8-pallers skapet da? For det kan jo hende at det ikke står så mye om skap i den annonsen, kun at han også har en Alpina til salgs?