E.C.

Slip en ekstra nøkkel med kun blad, trenger ikke innmaten i nøkkelen for å låse dørlåsen manuelt.

Sånn ja, men du kan muligens ta en litt enklere tilnærming med en nøkkelboks som har pinkode? Legge boksen på hjulet? Når motor er i gang så kan du fortsatt dra ut nøkkelbladet og låse med det, så legger du det i boksen. Jeg pleier å låse slik når jeg lar bilen stå på tomgang.

Du kan vel gjøre noe slikt, men er det noe backstory her? Har du gitt bort den ene nøkkelen til noen som du ikke er venn med lengre eller har du en samboer som kjører i fylla? Jeg vil bare fram til at det, som regel, finnes andre løsninger enn en skjult killswitch. Autorisering av bruker via nøkkel skal jo normalt være tilstrekkelig.

Det står at du må "programmere inn" og deretter ha en "terminal change" (som jeg antar er en syklus med tenning av og på) før byttet blir synlig. Slik er ganske vanlig. Så står det også at en sånn "programming" må ha "valid state of charge", ergo tilstrekkelig med spenning på batteri - evt. et spenningsnivå som indikerer at batteriet blir ladet. Sistnevnte er ofte satt til ca. 13,8V og en del verktøy (f.eks. ISTA i original utførelse) sperrer deromkring på enkelte kode/programmeringsjobber slik at man ikke skal bricke moduler om spenninga skulle falle for lavt ned midt i jobben, fordi man ikke kjører med en strømforsyning. Dette er altså gjort med vilje. Så tipper at denne funksjonen du velger ikke kjører når du ikke har batteristøtte og diagnoseapparatet leser av at det er kun 12,14V på batteriet. Så jeg hadde ikke skyldt på vektøyet her helt enda, det har jo tydelig knapper for det du ønsker å gjøre, men du må lese det som kommer opp i meldingene der og tolke innholdet riktig.

@sveigis Det blir nok post om ledningsnettarbeid, det kan du være sikker på @mr.pingu hehe, takk, håper også at det roer seg litt ned Blir ikke arbeidsledig i romjula 😆

Det går ikke så veldig radig for seg om dagen. Planen var egentlig å fikse E60-en rimelig kjapt og holde på med E61, men det har i kjent stil sporet av. Blant ting som skal byttes på E60-en er foringen til girkasse/transferkasse. Det spesialverktøyet jeg bestilte har brukt 2 måneder på å komme til meg, men nå er det endelig på plass: Faktisk har jeg endt opp med 2 stk. fordi selgeren antok at sendingen ble borte underveis og sendte meg et nytt ett etter at jeg klaget, så kom begge omtrent samtidig. Typisk. Ellers er det alltid noen overraskelser å finne under en gammel bil. Meca skulle spare den forrige eieren for nesten 2000 kr på en jobb som totalt endte opp nord for 30k. Dette ved å kjøpe Febi fremre mellomaksling fra GS i stedet for original BMW. Kjempegreier: Trøsten får vel være reklamasjonsfrist på 5 år om den skulle blir dårlig. Med bilen hengende på bukk og deksler fjernet var det lett å få øye på flere oljelekkasjer: Bunnpanna på kassa så litt svett ut. Hadde ikke planer om å bytte olje på kassa helt enda, ettersom det skal ha vært gjort en gang før i tiden på denne bilen, men etter å ha lagt en plaspose under og samlet opp såpass med olje på noen få dager er ikke det så mye valg nå: Da henger bilen der den henger: Var litt mer å gjøre for å få den opp på "mitt nivå" enn det jeg hadde håpet på (hilsen "sjokkert mann" som har en bilpark der snittalderen ligger på snaue 21 år). Så nå blir det til at den får en litt mer omfattende runde med vedlikehold enn først estimert. Er jo ikke umulig at denne blir værende i typ 10 år, så kanskje best å banke gjennom mest mulig nå med en gang enn å vente på at ting skal gå i stykker. Er heller ikke sånn at prisene på deler går ned om dagen. Ut med riksdaler og inn med pakker: Og 50 kg til på vei fra en kjent sjappe i Tyskland: Ellers har jeg fått dratt hjem en kompressor som ikke vekker hele nabolaget når jeg finner på å fylle luft i dekka kl. 02:00 om natta: Laget i Kina, så er ikke sånn 100 % old school ABAC og ikke sånn kjempestille, men mye stillere enn den nåværende fra Stanley. Fikk den til en pris jeg kan leve med, så sier meg fornøyd. Da blir det ut med bråkebøtta her: Ellers nærmer E61 seg stadig 300k på telleren: Den hadde noe tull med strømtrekk som startet i sommer, men IBSen har slått inn og koblet fra "ting og tang", så det har fungert som det skulle - resatt klokke og feilmelding på strømtrekk, men en bil som fortsatt starter selv om den har stått i to uker. Tipper det er ledningsnettet bak som er på tur. Jeg skal innom der allikevel og "holde på", så har ikke prioritert dette helt enda. Nå har det gitt seg, men i stedet har Webasto klikka og låst seg igjen 🙃 For å avslutte med noe positivt så er endelig bremsene 100 % etter jobben jeg gjorde i vår. Overhalte stempler i calipere og nye skiver + klosser. Nå biter den skikkelig når man tråkker på pedalen og det er ingen risting ved noen hastigheter.

Hadde inntrykket av at det var mer verktøy som bl.a. går til USA som lages der, men USA-biler og deler er jo litt i samme gata. Vanskelig å si, men ting flyttes jo til Kina. I tillegg er det noen sammenslåinger der man kanskje ikke helt vet hvem som lager delen lengre. Nå om dagen blir det nesten mer jobb å sitte og spore opp hvilke deler som er bra kontra å montere disse.

Tannstang med bedre utveksling. Slipper å vri rattet like mye for å få like mye utslag på hjula med Yellow og Purple-tag. Er en del som går om hverandre på E36/E46/Z3.

Kjøpt litt Corteco selv på gummigreier. Vibrasjonsdempere og simmeringer på diff skal de være tilsvarende OE på. Ryktes det. FAG-lagere er jo kjøpt opp av Schaeffler som flytter ting til Kina. Ikke sikkert man får så mye produsert i Europa lengre. Husker jeg kjøpte OE viskerarmer til E61 fra BMW, de var fra Malaysia. Skikkelig bingo å kjøpe aftermarket om dagen. Har fortsatt kjøpt Lemförder til understell og en del står det made in Germany på. Kjøpte jo Sachs tårnlager til E61 forrige gang, varte ikke lenge de.

Skulle du ha sagt da du henta den, blir et sett til overs her fra delebil, 15 min fra der du henta bil. Du får si ifra om du havner her i området igjen

Har bytta bare ett bakdekk jeg, går an det. BMW sier vel max 2 mm i forskjell elns i det der skrivet de har om hjul og xdrive. (det gjaldt ikke spesielt for xdrive, men per akse mener jeg. for xdrive var det tillegg for mønsterdybdeforskjell mellom aksene).

Denne suger balle, gikk i retur hos Biltema. Tanken er god, men det er så fete klør på den at den passer dårlig: Disse er veldig kjekke å ha, fungerer bra på lange rette bakfjærer som ikke behøver all verdens komprimering. Til 200 spenn er det ingen grunn til å ikke ha disse. De med skåler er ellers en god allrounder: Biltema og Autodoc, etc. er sikkert like bra/dårlig, jeg har f.eks Biltema sin. De er dog trolig litt kjipere enn samme design fra Gedore/Klann/Hazet, men disse blir fort opp på 10 papp, som for mange blir uaktuelt. Samtidig, jeg kjøper enkelte ting i opp mot denne prisklassen av og til. Skal man ha kvalitetsverktøy i 20-30+ år blir det ikke sååå ille.

You bet det er rom for pruting. Halve prisen er vel delene om de skal ha OE BMW logo, røfft sjekket på pris hos GS med BMWCCN-rabatt. Øvrige verksteder som bruker Bosch/Mann/Mahle-filtre vil nå betale rundt halvparten eller mindre i innkjøp. Jobben tar jo ikke en hel dag på et profft verksted. Det ser forresten ut å være 2 kupefiltre på din bil, en hoved og en for resirkulering.

Vanligere i USA, men litt større marked der kan en si. Ikke ofte man snubler over slikt i Norge. Kan alltid levere inn løsdeler til et verksted for å få ferdig monterte fjærbein i retur, men må nok bla opp litt da også. Fordelen med å kjøpe løst er at man kan velge hva man vil ha. Sånne sammensatte sett er som oftest av noe laber kvalitet. Altså, ikke levert av "top brands". Etter hva jeg har observert.

Typisk diesel er at man alltid skal ha 4+ bar matetrykk og ca. 300 bar på rail ved oppstart

Ikke egentlig - if it's not broken, dont fix it. Du kan eventuelt "øve deg" på softwareoppdatering, det er fort det eneste av litt verdi. Da må du ha en vedlikeholdslader for batteri som kan gi ut konstant spenning og helst over 40-50A. Nå finner ikke jeg til den posten jeg hadde for noen år tilbake her i tråden, men koding er å anse so "hidden menu" med skjulte innstillinger for en modul. Man har koding fordi man gjenbruker fysisk like moduler i ulike biler med ulike utstyrspakker og det blir billigere for produsenten å ha det slik. Programmering er som regel selve softwaren på modulen. Se på det som på Windows eller android om du vil. Du får ikke alltid noe kjekt og håndfast du får kjenne på når disse kjører en upgrade. Her er det også potensiale for å kåle til mer om noe går feil under oppdateringa, i motsetning til koding. Så programmering er egentlig relativt døll spør du meg og trenger ikke gjøres før en må. Koding derimot kan åpne opp noen kjekke funksjoner her og der. PS: med forbehold om at disse begrepene blir ofte misbrukt og blandet om hverandre, men tror du skjønner poenget.

Året var 2040. Forbrenningsmotor og ved er forbudt. Biler må lese av fartsgrenseskilt som setter absolutt maksfart for bilen og hvis disse ikke er tilgjengelige går den til en default setting på 30 km/t. Hver halvtime må man stoppe og logge inn på bilen med BankID for å forebygge organisert kriminalitet. Alle i Norge er pålagt 60 cm isolasjon i veggene for å kunne møte EUs gjennomsnittlige oppvarmingskrav i Wh/kvm/dag som henter sine snittverdier fra lengre sør i Europa. Når strømmen går så får du ikke ladet din elbil. Det eneste som er oppe og drives av nødnettet er kritisk infrastruktur. Som for tiden består kun av bompengestasjonene. Bompengebrikken din er nå automatisk overført til en ny standard subscription til 1299,- måned. Autosync som nå heter Autoscoop pga. måten de scooper opp penger fra din lommebok på mener at det nye gebyrer kommer forbrukerne til gode. "Vi har tross alt inkludert en liten video-spiller som kan spille av 3. divisjon kvinnefotball fra Bulgaria på våre sider der du henter ut fakturagrunnlag for dine passeringer, slik at du nå virkelig kan samle alt på ett sted!"

Folk som kjører over den brua der lærer jo aldri. Bodde ikke så langt unna for noen år tilbake. Da var det også en IQ-høvding som skulle over med en tom skaphenger, midt i rushen. Beste av alt? Det var sendt ut farevarsel for kraftige vindkast 🙃

Yes

Ja, du kan ikke shimse det i det uendelige. På et tidspunkt må du bytte ringer rundt drivakslingene og mulig bytte sensorer igjen. Se på live data på diagnose hvilke hjul som ikke leser av. Du bør dog bare ta og bytte begge med en gang. Så må du være obs på å ikke kjøpe billige sensorer, ATE og Bosch, samt originalt er OK. Kjøper du Ridex og sånt ræl kan du fort ende opp med feil selv om "alt er byttet". Selve ringene koster ikke all verden, men tar litt tid å ta ut akslinger og pusse de rene. Kan vel fort gå 2-4 arbeidstimer.

Ordner seg vel nå det. Original skal holde 10-15 år. Uforsikret pakke regner jeg med selgeren tar eventuelle smeller for i stedet for transportør, så som sluttkunde er det nok av mindre interesse.

1-2 dager er nok inn til Koed fra BMW Danmark, så har du fort 2-5-dager på toppen av det igjen for å få det til deg, litt avhengig av hvor du bor og hvor bra posten er der. Delen kan også være gått ut av produksjon og ikke oppdatert i katalog eller være på backorder. Koed pleier å skrive "Utgått" på det de vet er permanent utgått, mens GS kan slette hele varen, slik at du ikke får søkt opp nummeret på siden. I tillegg så er BMW-verktøy alltid fra Tyskland, så da blir det bare ukentlig levering. Så alle leveringstider er best å ta med en klype salt. Jeg kjøpte for øvrig Beru-plugger til mine biler og Hüco-moduler.

Flashbacks: https://www.vg.no/forbruker/i/mJd5q/sprekk-i-bilradio-84-000-for-ny

NRK-dokumentar: Stuck step bus minutt for minutt

Lettest å ta av fanger ved demontering av NiVi tenker jeg. Tror det blir meget kukete å forsøke å skru ut de skruene som holder kameraet fra sidene om ikke annet. For å ikke snakke om å få det tilbake inn. Fanger av på E61 er ikke så mye jobb.