E.C.

Om import er "bare" 30k så får man en grei bil for godt under 250k. Synd med UK ja, der er det en del, men tror mye er i ganske dårlig stand der borte, spesielt de i lavere prisklasse.

https://www.finn.no/mobility/item/453819416?ci=1 https://bringatrailer.com/listing/2006-bmw-m5-191/ Hvor mye koster egentlig import fra statene? 14 300 $ + 25 % moms er fortsatt under 200k NOK for en grei E60 M5 registrert på skilt. Rådelager, clutch og tannstang allerede tatt i USA. Er litt ironisk at disse er så billige på andre siden av havet, så folk kjøper de tilbake til Europa.

Bilde nr. 2 er sikkert fra den X6-en han kjøpte.

Har noe blitt billigere? Strømpris stødig oppover de siste åra, samt mer avgifter på elbiler også. Ingenting har blitt billigere. Er vel ingenting man skal ha mer av

Ja, den der var jo faktisk ganske fin, om man først har bestemt seg for å ha ekstra bass.

For oss som skal kjøpe noe sånt "gammalt ræl" i denne prisklassen og som ønsker å beholde bilen en stund, samtidig som at bilen over tid skal kjøre og føles som en bmw og ikke som "a bag of dicks" så er det som regel utelukkende negativt at selger før salg har byttet masse deler med sub-optimale aftermarket alternativer. Selg heller bilen ufiksa til lavere pris. For de fleste som skal kjøpe en sånn bil, cruise i 5000 km og selge videre så har det selvsagt langt mindre å si.

Hmmm

Elegant montert stereo: https://www.finn.no/445181964

Mål oljetrykket fysisk for å avgjøre om det faktisk er lavt trykk. Hvis det mangler trykk så er det mest vanlige raste kjede-guides i plast som blokkerer for olje-pickupen, meeen det kan jo være mange andre ting også.

Kutting av teppe er faktisk OE måte å gjøre det på når man snakker bytte av fremre teppe, kan se det i TIS på E60-E61. Der sies det også at enkelte tepper kom med forhåndsmerkede kuttmerker, på de uten skulle man legge det gamle over det nye og kutte så det ble likt

Jeg kjører 1 + 1 KC VrB i RM-kanonen (ST73). Da blir det akkurat passe konsentrasjon ved største fortynning på kanonen (nivå 1 på kanonen blir da ca. 1 % effektivt med denne fortynningen, ettersom det er 5 valg på kanonen som gir ca. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 %). Suppa forsvinner fort fra flaska med ST73, så det er greit å få fortynnet litt ekstra. Velger man å vri bryteren på max så får man fortsatt ut ca. 5 % av forvasken ut på bil og det er konsentrert nok for de aller fleste tilfellene. Man kan også kjøpe 2 L flaske til ST73, da slipper man å blande ut så ofte. 1 L med 1 + 1 hos meg holder til ca. 3-4 biler. Det er mange brands og mye å velge i mellom. Ikke minst en jungel av "forskjellige" greier fra samme brand, ofte med marginale forskjeller mellom produktene. KC er kanskje blant verstingene der. Samtidig har jeg selv endt opp med nettopp en del fra KC fordi jeg kjøpte i bulk da det dukket opp god pris på 20 L dunk VrB og 10 L dunk Teerwasche, noe som ga god pris per liter. Sistnevnte er for øvrig det eneste produktetet som jeg ikke har observert makan til pga. evnen til å hefte på våte flater, som de andre petrokjemiske avfettinger (som jeg har testet) ikke har. Prickbort preller bare av med en gang det er litt fukt. KC hadde også shampoo uten voks, det synes jeg er fint. Både om man tenker å polere etterpå og om man f.eks. bruker hurtig-detailer etter vask. I mitt hode så ønsker man at hurtig-detailer skal sitte på lakk/coating og ikke på voksen som kom fra bilshampoen. Ellers kan jeg prøve å gi "kjemikertips" når det gjelder å holde styr på fortynninger og hvordan man best kommuniserer det ut til andre, uten å bli misforstått. Det er å bruke pluss "+" i stedet for kolon ":" når man oppgir en fortynning. Bruker man kolon så skal første tallet angi andel virkestoff og det siste tallet angi totalen. 1:10 betyr da f.eks. 1 dl forvask som løses opp i vann til å bli totalt 10 dl ferdigblandet produkt. Problemet her er at du "alltid" får noen som begynner å skrive 1:1 når de blander to like mengder, "en til en". Da er det jo egentlig 1:2 som blir riktig, men her får du en annen som mener at 1:2 er det samme som 1 + 2. Så ha man forvirringen gående. Dermed er det mye greiere med pluss. 1 + 1, eller 1 + 9. Da pleier det som regel å være litt tydeligere.

Straksbetaling fra DNB - max 75 spenn + 79 spenn for digitalt signert kontrakt via NAF. Eller 2000 spenn hos finn da. Jeg vil jo helst unngå å bruke sånne tjenester hos finn, for jeg synes at de med monopolposisjonen sin allerede har rævkjørt folk nok på pris.

Nede i 350k og "prisen kan diskuteres" han nå, men å få til flere bilder enn 9 stk. er visst krevende.

Tenkte ikke på det med en gang, men ja, drukna dyse nr. 5 og 6. på E70 pga dårlig drenering er typ E61-ekvivalenten av lekkasje fra panorama. Veldig vanlig.

Enklere å kjøpe en faraday cage til nøkkelen som sperrer for signal.

Har du sjekket struktur-treet i ISTA for å se om kommunikasjonsfeilen er begrenset til en bestemt databuss?

Dra ut penger fra de som selger gamle bildeler på torget for å investere i denne herligheten her. Bra jobbet finn. 🥴

Ser forhandlere har funnet opp et nytt og spennende begrep: "entusiast-/risikobil". Ikke måte på helgardering her (som til en viss grad er forståelig): https://www.finn.no/mobility/item/450909662?ci=1

Støtter varmeapparatteorien. Det er vel snakk om stasjonsvogn hos deg også? En del mer ting å varme opp og ikke minst mer overflate for varmen å lekke ut gjennom. Jeg merker at det suges ut en del varme av motoren på min E61 med M57. På tomgang genererer man nesten akkurat nok varme for å holde varme i kupeen. Har også testet at med varmeapparatet stilt inn på minimum så blir motor mye raskere varm. Jeg prøvde å sammenligne litt med E60-en det lille jeg har kjørt den på vinteren og der virket det å være mindre varmetap ved stans på tomgang.

Ja, det blir fort det ved liten bestilling. GS har vel gratis frakt over 1000-lappen og selger en del "diverse". Jeg har kjøpt både hansker og bremserens der, sistnevnte tidvis billigere enn Biltema per liter. Mulig å plukke med seg ting man allikevel får bruk for opp til grensa for fri frakt. Ellers har vel Koed pakke i postkassen til 80 ish kroner tror jeg.

Kjøper originalt hos GS/Koed. Lokal BMW-forhandler kan gå også, om jeg ikke skal ta en samlebestilling hos overnevnte, spesielt om det er mindre beløp.

Din klassiske "én eiers" med modifikasjoner. Ser ut som at den er omregistrert på et firma i familien og kjørt 10 000 km siden juli i fjor. God historikk det, men da blir det to eiere spør du meg.

Ikke uvanlig, du kan evt. prøve å koble booster med jording rett på motor. Kan også måle spenning med jording på motorblokka under startforsøk, ser fort om det blir dårlig.

Normalt er det nøkkel inn for å få tenning på (nivå 1). Nøkkel inn + enkelt trykk på knappen (uten å tråkke brems/clutch) gir full tenning (nivå 2). Start av bil er å sette inn nøkkel, så trå inn clutch eller tråkke brems (manuell/automat) og trykke knappen én gang. Det har aldri vært behov for å holde inne knappen for å få start. Bilen ordner en evt. forsinkelse for å gjennomføre gløding på egenhånd. Hva ditt akutte problem angår så er det lurt å undersøke strømtilførsel fra bak i bilen. Spesielt ledning for jording og gjennomføring av plusskabel fra batterikassa bak.

Det er jo ikke turtall alene, men last. Som å kjøre lange oppoverbakker. 3000-3500 rpm kan være nok, trenger ikke å ha bilen på turtallsperra. Spørsmålet er hvor langt har bilen gått og er eller har den vært trimmet? (fører typisk til mer belastning på DPF). Rens og regenerering hjelper mot sot, men aske får du ikke ut på denne måten. DPF som ofte må regenereres kan også ha andre årsaker enn alder og km-stand, som følge av slitasje og feil på øvrige komponenter på motoren.