E.C.

Nei

De fleste typer smørefett og spesielt dielektrisk fett er isolerende. De leder ikke strøm og de er fuktavstøtende (som fett er). Når man klemmer sammen en kontakt så skvises slikt fett utover. Da får man både god elektrisk kontakt der fettet ble skvist ut og man forhindrer at fukt (og oksygen) kan komme til der det ikke er kontakt. Man kan gjerne smøre mer fett på utsiden av kontakten etterpå. Eller spray, om det er det man bruker. Spesialtilpasset fett for kontakter har mest fokus på å være isolerende. Slik at det ikke kortslutter noe om det renner ved høyere temperatur. Derfor kan det potensielt være mindre egnet å bruke andre typer fett, da de kan være mer strømledende. Spørsmålet om man skal smøre med noe sånt i en sikringsboks er todelt. Skader det noe? Nei. Er det behov for det? All den tid man ikke bruker tilsvarende fett/pasta på sikringer i samme sikringsboks så mener jeg nei. Det er ikke en like utsatt lokasjon som sikringsboks under panseret eller batteripoler der batteriet er under panseret.

Det var godt å høre at det endelig ble ordnings på varmeapparatet ditt! Du har jo slitt med det en stund. Godt du ikke kjøpte helt ny varmer da

Ja, hvis du kobler fra i begge ender (motstand i ohm, bør være <0,2) Den ene var vel strøm fra sikring og den andre signal dde. Jord antar jeg er felles med varmeelement.

Det vil ikke si at den er ødelagt, du må vite hva du måler og om det kan måles på denne måten. Denne komponenten kan ikke måles i benk med mindre du greier å emulere styresignalet som dde sender ut og det gjør du åpenbart ikke her. Flere ting fungerer slik, f.eks 3 pins vifter der strøm er konstant tilkoblet. De vil aldri gå rundt uten styrestrøm. I stedet for meningsløse tester i benk kan du heller sjekke at de to tynne ledningene som går til styring er intakte. Ettersom du ikke har oscilloskop til å måle signal mot dde må du faktisk ha varmeren montert for å teste, i det minste koblet opp elektrisk. Så lenge det faktisk er feil på de. Har man kjørt elektrisk komponent med feil polaritet pga manglende kunnskap så er det grunn nok til å nekte, om man innrømmer det da.

Du kan ikke måle sånn. Varmeren går direkte til jord og direkte til pluss på bilen (terminal 30). Den skal åpenbart ikke varme 24/7, f.eks. når du har skrudd av bilen eller når du kjører på sommeren i 30 pluss. Det er derfor du har en ekstra kontakt med to små tynne ledninger på siden der som skal kontrollere den. Hvis du har tvangskjørt den med motsatt polaritet så har du kanskje kortsluttet noe og skadet den, men forhåpentligvis ikke. Du kan bare teste den montert i bil. Du har forresten målt kohm, ikke ohm. 6 ohm hadde gitt deg litt over 30 watt ut ved 14 volt, ikke det du skal ha. 6 kohm er 1/1000 del av dette igjen. Varmeren er styrt av DDE som nesten garantert følger med på signalet fra dynamoen som forteller hvor mye kapasitet den har til overs å svi av til kjølevæskevarmer.

Jeg tenker tørt. Sikringsboks er et ganske rent og tørt sted. Sånn spray er mer relevant til å rense gammel kontakt der fukt og korrosjon kan ha sneket seg inn. Typisk ut mot lykt eller en sensor utenfor kupeen.

Aha, ble bare litt satt ut av "LS" bak, har vanligvis forbundet det med clutchbaserte differ som skal ha "friction modifiers", men disse er typisk 75w-140. Den du har der ser jo ut til å ha kompatibilitet med litt av hvert.

Har bytta kupevifte på E36, en opplevelse det. Måtte gjøre det tre ganger tror jeg pga. dårlige deler, så ble ganske god på det siste runden. Ut med viskermekanisme hjalp der, mulige relevant på E46 også? Husker vifta gikk akkurat inn ved en helt spesifikk orientering og lirking. Jeg jaktet Valeo til E39 da jeg skulle bytte, siden den originale var fra Valeo. E46 er fra samme tidsperiode. Valeo-vifta jeg fikk for 1,5 år siden var nå i alle fall ikke helt lik den gamle, så ut som at bladene var 3D-printet. Dessuten stoppet den opp på oppstart nr. to, men har funket etter det. Tror dog at det har kommet en vibrasjon i den, så man også hører på lyden. Kvaliteten på mye uoriginalt er helt bånn om dagen. Er det forskjellige giroljer på diff på F01? Ser du har både 75W-90 og 75W-85 LS der, sistnevnte er kanskje til M3-en og ikke til 7'ern?

Not surprised. Kjøp Bosch du.

Gått mest i snømåking om dagen, har man holdt på i 3 timer så orker man ikke å skru bil i tillegg. Så har det også vært ned mot -20 i perioder, da blir det dårlig stemning mtp. temperatur i garasjen, selv med dieselvarmer. Når det derimot er "kun" et par minus og snøfritt går det an å fyre opp, så har man levelige 15-ish etter 1 - 1,5 time. Kan jo vise litt hva jeg har handlet, før temaet gikk over på taklekkasje sist gang. ZF-kit for automatkassa og sleeves for mechatronic'en. Sikkert lurt å ta når man først er der: Og 4 stk. fjærbein, i løsvekt: Dempere fra Sachs er en nobrainer, det blir som originalt. Fjærer endte også opp fra Sachs, men det var jaggu ikke mye å velge mellom på delenummer på non-M-Sport. Jeg fikk først hjelp til å finne riktig delenr. på fjærer til min bil, men så oppdaget jeg at GS har gjort noe bra. Ikke ofte de får ros fra meg, men nå kan man selv justere utstyrslista for å finne de "riktigtste" OE-delenummerne på fjærer! Etter å ha lekt litt med verktøyet der og tråla utstyrskatalogen til Sachs ble det til slutt konkludert med at det de selger trolig ikke er "that far off" fra det som er OE. Når man i tillegg bytter i par skal det gå greit. Bumpstops var fra Sachs og Meyle (siden det ikke var annet å oppdrive), ellers var resten originale BMW deler. Orket ikke ræva fremre tårnlager igjen. BMW sin ser ut til å være laget i Japan: Mengde fett er rimelig tragisk, her har jeg allerede begynt å smøre inn mer fett fra Biltema, ikke mest premium, men det får nå gå: Montering gikk så vidt, som på E91. Måtte bruke ekstra klemme. Her er senkefjærer langt hyggeligere: Bak var uendelig mye enklere: Må bare være ekstra OBS på orienteringa, ellers blir det vanskelig/umulig å få montert på bil: Da ligger de fint der fram til montering: Bakdiff fikk seg ny olje: Den var mye mørkere enn den jeg tappa ut på E91 i sommer, spørs om det har vært byttet olje der før. Ingen bunnplugg på facelift selvfølgelig, så var mer modding av eksisterende ekstraksjonsutstyr: På diffen foran er BMW litt mer kompis: Bytta nederste plugg til ny, de som sitter på toppen tenker jeg det er mindre farlig med å gjenbruke. Synes de kunne ha solgt o-ringene løse i stedet for en helt ny plugg. Kanskje jeg burde få målt en av de o-ringene og kjøpt noen nye på mål: På diffen foran måtte jeg derimot lage spesialpåfyller, da det var litt for trangt for min vanlige: Ikke vanskelig, men går nå litt tid. Og når vi først er inne på at det går tid... Tippegjengen på Meca hadde anbefalt tidligere eier å bytte hardykoblinga, da den "muligens" hadde skylden for vibrasjon ved pådrag. Så den kjøpte jeg, sammen med "pilot bushing" som jeg skulle bytte (og som jeg angrer litt på) Koble litt fra først: Godtroende som jeg er så tenkte jeg å følge prosedyren fra TIS. Den går sånn: "stapp med grease og bank ut med spesialverktøy, trykket fra greasen vil dytte ut foringa". Høres fantastisk ut. Except that it's not. Dritten sitter bom fast. Hadde spesialverktøyet fra BMW hjulpet her? Trolig ikke. Hvis foringa er ok så trenger ikke den å byttes. Hvis den er dårlig, så vil den være dårlig i passformen i midten. Akkurat der du skal drive inn verktøyet som skal bygge trykk og drive ut foringa. Så når det ikke er mulig å få perfect fitment vil den bare fise forbi litt grease i retur. Digg. Eetter en halvtime med det tullet der så endte jeg opp her: Og enda et improvisert verktøy etterpå: Så kom den ut: Kom den rett ut etter et par slag? Absolutt ikke. Denga en god stund før jeg ga opp og måtte file gjennom siden på den, først da kom kom den ut. Helt sinnsykt. En liten "skal bare" som endte opp med en avsporing på flere timer. Ny på plass: Og her er den "dårlige" hardykoblinga: Hadde jeg vasket den gamle (til høyre) så hadde man sikkert ikke sett forskjell. Den blir dermed beholdt i reserve. Tror ikke det var noe problem her, men når den uansett skal av for å gjøre annet arbeid så er ikke det helt krise. Nye fra Lemforder er laget i Tyskland, så bør være grei. Siste for nå var jordingskabelen. Fra produksjonsår og litt grønn: Usikker på om jeg får skrudd noe mer før februar, men hadde vært litt artig å få minst én tur med "vinterbilen" mens snøen fortsatt ligger på veien 😆

Her har du bilder fra undersiden. Kabelen er synlig fra motorrom, men du må av med deksel for å få tak i mutteren nederst:

Den originale luftefunksjonen? Den skiller ved + 15 grader. Over dette vil den ventilere, under kjøres Webasto. Så du vil behøve å lurte utetemperatursensoren i tillegg, om du tenker å hente ut varme ved ventilering. Videre tror jeg at ventilering går rett fra friskluft, ikke via varmeveksleren fra motoren mot kupe, for å ikke snakke om at ventilene til nevnte varmeveksler muligens er stengt. Alt i alt tror jeg det er langt enklere å strekke kabel til en dedikert kupevarmer.

Er vel flere måter å se det på. Man kan også si at det for et par år siden har vært en historisk unormalt lav pris. Du hadde ikke overrasket noen i 2007 om du hadde sagt at en X5 i 2025 ville koste det dobbelte og følge KPI-utviklingen, men spådommen ville ha bommet i 2022, men sånn er det med å tippe pris på enkeltprodukter over relativt kort periode.

Tja, basepris for 3.0d X5 i 2007 var 899k. + metallic og soltak så er du på: 925k, som i 2025-kroner blir litt over 1,5M. Tenker man at den har 7-seter, Webasto, B&W og diverse blir det vel en pris som er normalt å forvente? Utregning: M5 i samme tabell kostet jaggu meg 1,8 M, i 2007! Dette blir nesten 3 M i dag, før utstyr! Et scoop!

Webasto hos verksted vil koste mer enn bilen din er verdt. Motorvarmer + kupevarmer som går på strøm er mer overkommelig, men på verksted er det fra typ 10k og opp. Eksempel: https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=66125850

https://www.finn.no/mobility/item/445690006 Billig 550d med B&O og litt km-stand

Drille hull i eksosen som BMW anbefaler og møte på rett kontrollør på PKK så har du det gående tenker jeg.

Klart, men det er bare den ene som har skylda i over 95 % av tilfellene ved manglende jording til motor.

Ser riktig ish ut det. Har ikke prøvd sånne billigere tenger selv, men IWISS fra Ali-Express pleier å være OK til prisen. Du kan også se om du finner litt mer proffe tenger på finn til en hyggelig pris. Går for ned mot 2-300 kr av og til. Abiko/Elpress med betegnelse DKB xxxx. 0760 betyr fra 0,70 kvmm til 6,0 kvmm. Så har man også 0325.

Her er min prioriterte rekkefølge: 1) Uisolert skjøtehylse krympet med spesialtang beregnet for denne typen hylser med krympestrømpe med lim over. 2) Isolert skjøtehylse med lim krympet med spesialtang for disse (her bruker mange feil tang, ting "funker", men den elektriske tilkoblingen er ofte meget laber eller så er isolasjonen skadet). 3) Lodding med krympeslange over. Jumboplass, men kan sporadisk brukes om det er krise og man skal prøve å redde en sær pin som man ikke greier ellers.

Hæ? Jeg kan være med på relé som henger, men hva i alle dager er en slitt sikring? Mener du noe annet enn elektrisk?

Ja, det er nå riktig, men hvis et verksted har byttet ut en komponent uten å ta tak i rotårsaken, hvem har ansvaret da? Releet skal for øvrig også byttes ved kompressorbytte for at garanti skal gjelde.

Er vel fort reklamasjon om det er byttet hos verksted i 2024? Er ikke noe dårlig merke du har der, Arnott skal være ok, AMK leverer originalt.

Stemmer nok det.