E.C.

Mmmmm, deilig ratt med 5 x ///M-sport-line: https://www.finn.no/mobility/item/448697470?ci=15

Syklustest blir da uansett mindre relevant for slike "gamle biler" for hvert år som går. Kan jo bare putte bilen til lagring i noen år https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/hoeringer/forslag-til-lemping-av-krav-til-avgasstest-ved-ombygging-av-bil-eldre-enn-30-ar/ https://amcar.no/aktuelt/krav+om+syklustest+fjernes.html

Ja, sånn ordentlig crimp er jeg med på som god reparasjon. Lodding av noe sån? definitivt nei.

Tviler på at det er mye lekk i kjøleren da. Se om du får trykktestet den. Noen slangebiter, klemmer, propper og en sykkelpumpe med manometer så bør det være mulig å mekke til noe. Alternativt er det neppe særlig dyrt å kjøpe en kjøler i kjent ok stand fra noen som har tatt egr-delete.

Da er du godt på vei mot EGR-delete kit, men da må du nok blokkere av eksos-siden også. Vil tro det ikke er helt heldig å kjøre EGR uten kjøling.

Lage deg noe anordning og pumpe opp til 1 - 1,4 bar som kjølesystemet skal tåle? Du kan også se om du kan koble den på med kjøleslanger men ikke eksosdeler og trykkteste hele kjølesystemet på bilen. Så ser du inni kjøleren med et boroskop, eller bare om det kommer væske. Har du smalt nok boroskop kan du også ta ut glødeplugger og se inn i sylindrene om det drypper noe kjølevæske når det er trykk på kjølesystemet. Det vil bekrefte problem med topp/toppakning.

Går alle veier det. De små dameveskene man bærer på heter jo clutch... Så jeg husker å ha sett en oversettelse der det stod noe ala: "...hun fullførte antrekket med en stilfull koppling under armen"

Of things that will never ever happen this will never ever happen the most. Det er samme ladespenninger så lenge batteritypen er lik (agm/wet) og BMW styrer spenninga i stor grad etter temperaturen ute, som er ca. batteritemperaturen. Kapasitet i sammenheng med hvilespenning forteller hvor mye et normalt batteri har igjen av futt. Hvis IBS merker at forbruket og hvilespenninga ikke henger helt sammen er det fort gjort å få både feilmeldinger, bilens antagelse om at batteriet snart er ferdig og utkobling av komponenter. Eksplosjon derimot skal du slite med å få. Det greieste er selvfølgelig å gjøre registreringer riktig.

@Otis estimerte vel 25 timer på sin e70. Der har du ballpark tidsforbruk for en person som er stødig med å lese koblingsskjema. Skal du legge alt originalt og fint tar det tid, så du må fort ut med 25-30k for kit + sette av minst en helg til montering. Kit med monteringsanvisning er jo fort veien å gå (om man får kjøpt), så her kan du sikkert sende e-post til GS/Koed og høre om du kan få oversendt ettermonteringsveiledning og si at du går med tanken på å kjøpe. Folk har nevnt typisk total monteringskostnad på alt mellom 30-50k for noen år tilbake. Så mye som priser har gått opp i det siste så hadde ikke jeg falt av stolen om noen hadde sagt at det koster opp mot 50-70k ferdigmontert på verksted om dagen, ergo ikke verdt det for de aller fleste.

Bra jobbet! PA Soft BMW Scanner 1.4 er kjempegreier på E39 når det først funker, men satans kronglete å sette opp. Vært der selv.

Likt på N43 og N46:

Du må tømme den for olje før den går inn igjen. Ha den stående på benken med hodet opp og trykke ned et par ganger, så all oljen som er innvendig i den renner ut. Strammes med 65 Nm. Du kan vurdere å kjøpe ny strammer siden disse motorene er kjent for å ha problemer med kjededrift.

Kan høres ut som kjedestrammeren om det er kun bolthode og skive som stikker ut:

Jeg greier ikke å se hvor det er fra på videoen. Du må nok se fra oversiden.

Mål indre diameter på slanga så kan du lete litt på nett. Den enden som er smalere går det sikkert an å 3D-printe en spacer ring på, slik at du leter etter en slange som er lik i begge ender. Spørs dog hvor lang unna man kommer fra den 1000-lappen de koster hos GS (med BMWCCN-rabatt). Prisen er jo dass, men etter 2024-2025 så er man nesten heldig om man får lov å kjøpe originale deler eldre enn 15 år, dessverre.

Hvis du har en 118i fra 2009 så er det enten N43 eller N46 i den bilen. Ingen av disse motorene har turbo. Er noe fra kjølesystemet du har bilde av der. Vannpumpe/termostat. Du har nesten grantert lekkasje fra toppdekselet og sannsynligvis fra flere steder. Hva er spørsmåler ditt egentlig? Ja, det er vanlig med oljelekkasjer på eldre BMW-motorer, hvor de kommer fra varierer litt. Du må nesten rengjøre området og se hvor det kommer fra og bytte nødvendige pakninger. Toppdekselpakning, oljefilterhuspakning og evt. valvtronic-pakning er sikkert alle modne for utskiftning om det ikke har vært gjort før.

Nei

De fleste typer smørefett og spesielt dielektrisk fett er isolerende. De leder ikke strøm og de er fuktavstøtende (som fett er). Når man klemmer sammen en kontakt så skvises slikt fett utover. Da får man både god elektrisk kontakt der fettet ble skvist ut og man forhindrer at fukt (og oksygen) kan komme til der det ikke er kontakt. Man kan gjerne smøre mer fett på utsiden av kontakten etterpå. Eller spray, om det er det man bruker. Spesialtilpasset fett for kontakter har mest fokus på å være isolerende. Slik at det ikke kortslutter noe om det renner ved høyere temperatur. Derfor kan det potensielt være mindre egnet å bruke andre typer fett, da de kan være mer strømledende. Spørsmålet om man skal smøre med noe sånt i en sikringsboks er todelt. Skader det noe? Nei. Er det behov for det? All den tid man ikke bruker tilsvarende fett/pasta på sikringer i samme sikringsboks så mener jeg nei. Det er ikke en like utsatt lokasjon som sikringsboks under panseret eller batteripoler der batteriet er under panseret.

Det var godt å høre at det endelig ble ordnings på varmeapparatet ditt! Du har jo slitt med det en stund. Godt du ikke kjøpte helt ny varmer da

Ja, hvis du kobler fra i begge ender (motstand i ohm, bør være <0,2) Den ene var vel strøm fra sikring og den andre signal dde. Jord antar jeg er felles med varmeelement.

Det vil ikke si at den er ødelagt, du må vite hva du måler og om det kan måles på denne måten. Denne komponenten kan ikke måles i benk med mindre du greier å emulere styresignalet som dde sender ut og det gjør du åpenbart ikke her. Flere ting fungerer slik, f.eks 3 pins vifter der strøm er konstant tilkoblet. De vil aldri gå rundt uten styrestrøm. I stedet for meningsløse tester i benk kan du heller sjekke at de to tynne ledningene som går til styring er intakte. Ettersom du ikke har oscilloskop til å måle signal mot dde må du faktisk ha varmeren montert for å teste, i det minste koblet opp elektrisk. Så lenge det faktisk er feil på de. Har man kjørt elektrisk komponent med feil polaritet pga manglende kunnskap så er det grunn nok til å nekte, om man innrømmer det da.

Du kan ikke måle sånn. Varmeren går direkte til jord og direkte til pluss på bilen (terminal 30). Den skal åpenbart ikke varme 24/7, f.eks. når du har skrudd av bilen eller når du kjører på sommeren i 30 pluss. Det er derfor du har en ekstra kontakt med to små tynne ledninger på siden der som skal kontrollere den. Hvis du har tvangskjørt den med motsatt polaritet så har du kanskje kortsluttet noe og skadet den, men forhåpentligvis ikke. Du kan bare teste den montert i bil. Du har forresten målt kohm, ikke ohm. 6 ohm hadde gitt deg litt over 30 watt ut ved 14 volt, ikke det du skal ha. 6 kohm er 1/1000 del av dette igjen. Varmeren er styrt av DDE som nesten garantert følger med på signalet fra dynamoen som forteller hvor mye kapasitet den har til overs å svi av til kjølevæskevarmer.

Jeg tenker tørt. Sikringsboks er et ganske rent og tørt sted. Sånn spray er mer relevant til å rense gammel kontakt der fukt og korrosjon kan ha sneket seg inn. Typisk ut mot lykt eller en sensor utenfor kupeen.

Aha, ble bare litt satt ut av "LS" bak, har vanligvis forbundet det med clutchbaserte differ som skal ha "friction modifiers", men disse er typisk 75w-140. Den du har der ser jo ut til å ha kompatibilitet med litt av hvert.

Har bytta kupevifte på E36, en opplevelse det. Måtte gjøre det tre ganger tror jeg pga. dårlige deler, så ble ganske god på det siste runden. Ut med viskermekanisme hjalp der, mulige relevant på E46 også? Husker vifta gikk akkurat inn ved en helt spesifikk orientering og lirking. Jeg jaktet Valeo til E39 da jeg skulle bytte, siden den originale var fra Valeo. E46 er fra samme tidsperiode. Valeo-vifta jeg fikk for 1,5 år siden var nå i alle fall ikke helt lik den gamle, så ut som at bladene var 3D-printet. Dessuten stoppet den opp på oppstart nr. to, men har funket etter det. Tror dog at det har kommet en vibrasjon i den, så man også hører på lyden. Kvaliteten på mye uoriginalt er helt bånn om dagen. Er det forskjellige giroljer på diff på F01? Ser du har både 75W-90 og 75W-85 LS der, sistnevnte er kanskje til M3-en og ikke til 7'ern?