02dag

Kan du være snill og forklare hvordan?

Det er jo forsåvidt det samme i inpa, hvor man i abgleich-menyen får en liste med hvor mange millimeter det skal være mellom nederste felgkant til skjermen ved bestemte størrelser på hjul. Man kan da sette inn hvor mange millimeter du vil endre på og resultatet vises. Det er her venstre og høyre side viser helt forskjellig. Men jeg klarte å få bilen ned igjen ved å gå inn på hand control og justere. Tenning var av. Tok først bilen helt ned, det ble 10cm. Tok den deretter opp igjen 75mm. Gikk tilslutt inn på abgleich og trykte ok på 0mm begge sider, altså ingen endring. Da ble den som på bildene og den hever og senker seg automatisk ifht last. Dette går greit for meg, men skal justere litt mer når jeg finner et flatt sted, er på ferie nå. Kan du gjøre dette med den versjonen av ista som er på den vmen jeg lastet ned fra deg?

Increased emissions fikk jeg selv går en stund siden. Du må sjekke at vakuumledningen for egr fungerer. Hvis ikke så feilsøk dette. Andre ting det kan være er for.eks luftmengdemåler. På min var det hull i trykkslange fra turbo.

Du burde også få gjort noe med den spenningsfeilen. Ordne batteriet først, ny regulator koster vel et sted mellom 1000 og 1500 kroner. Lett å bytte.

Er det noen som har riktig prosedyre på dette? Skiftet hjullager bak her for fjorten dager siden og istedenfor å ta av slanger for kompressor så trodde jeg at jeg skulle være lur og bruke inpa for å tømme belgene. Lang historie kort så har jeg føkka det til og nå er bakparten for høy. Får den ikke ned igjen. Lurer altså på om man må ha tenning på eller av, hvordan man slår av og på hvilken modus som er riktig for å utføre dette? Hvis bruk av hand control, hvor setter man da de nye verdiene slik at bilen blir på det nivået som er satt? I tillegg, under tuning eller abgleich som det står i min inpa, hvorfor er verdiene helt forskjellig på høyre og venstre side? Kan man resette sensorene på noe vis? Mange spørsmål dette, men en som kan dette vet hva jeg snakker om.

Dette skyldes nok helt sikkert for lav motortemperatur. Du kan sjekke denne ved å gå inn i skjult meny i instrumentpanelet. Hvis du Ikke klarer å få 85-90 grader under vanlig kjøring så er der to termostater som må byttes. Den til kjøling og den til egr. Når du har gjort dette må du resette feilmeldingen og det gjorde jeg med inpa hvor da min elleve år gamle datter satt og trykte f4 og f1 til feilmeldingen sluttet å komme. Vi tok en tur på motorveien fra Hvam til avkjøringen til Jessheim og tilbake. Når vi passerte kløfta på vei hjem så sluttet meldingene å komme. Finnes sikkert andre måter å resette på, men dette fungerte for meg.

Worst case scenario så er det høytrykkspumpe for diesel. Mange ting som kan lage lyd, men få som gjør at motoren fusker. Så jeg tror du kan utelukke dynamo, drivremslager, ac, servopumpe og vannpumpe. Jeg kan ta feil.

Oljetrykksmåler på m10 sitter ved siden av fordeler som vist på bildet. Resten er rørleggerarbeid 🙂

Dekselet sitter rett bak høyre bakhjul

Dette er m57tu2, den store dieselmotoren. 0w eller 5w, 30 eller 40 er jo relativt små forskjeller. Men det hadde mye å si for min motor tydeligvis.

Fikk oljenivåadvarsel her en dagen og bestemte meg for å toppe opp med en liter olje. Det er på tide med et oljeskift nå siden bilen har gått ca 12000. Skal bestille olje på ebay.de. Har alltid brukt castrol edge 0w-30 men klarte bare å finne denne som longlife01 i hyllene. Tok derfor en 5w-40 som det sto bmw longlife 04 på. Dette var castrol edge, men det sto markert turbo diesel på den. Fylte på og startet opp og ventilløftertikking forsvant helt. Dette ble jeg veldig overrasket over da dette har plaget meg i over ett år nå og tre oljeskift. Vurdere nå å gå over til denne oljen helt men leste så at den bare er halvsyntetisk. Er det 5w eller 40 som gjorde utslaget eller var det fordi den var halvsyntetisk? What to do?

Dette er skiftet allerede. Den øverste delen av klikkestaget/raklestaget/trykkstaget har en slags skål som passer inn i triangelbraketten så den tror jeg er ok. Den nederste delen er en vanlig bolt og den har litt mindre diameter enn hullet uten at dette er ovalt på noen måte. TIS sier 65nm og jeg brukte 80 bare for å være på den sikre siden. Tror ikke dette er problemet.

Ny informasjon i saken. Jeg hektet av det ene trykkstaget til stabstaget og tok meg en kjøretur. Ikke en lyd på hele turen og jeg prøvde hardt for å fremprovosere den. Jeg antok da at jeg ikke hadde fått strammet alle bolter og muttere ordentlig og gjorde det. Lyden var tilbake med en gang når jeg kjørte ut på veien. Jeg kan ikke tenke meg at det er feil på stabstaget eller innfesting av denne lenger, men når dette er montert så påvirker det ett eller annet som gir fra seg lyd. Noen som har noen ideer?

Ja det har jeg sjekket. For noen år siden reparerte jeg alle fire gjenger med helicoil fordi gjengene var spist opp. Har sjekket litt mer i dag med et verktøy jeg kjøpte på biltema se bildet. Fikk dattera til å sitte å holde på bremsen mens jeg feilsøkte. Ser at casterstaget er veldig slitt, og når hun tok rattet frem og tilbake så kjente jeg det litt i endeleddet også. Vurderer nå å bytte alle forstillingsdeler for det er kanskje allikevel på tide. Men har ikke funnet årsaken til klunket enda. Har funnet en ny metode for å fremprovosere det. Kan jekke opp bak på motsatt side og da smeller det til igjen. Slipper da å kjøre inn og ut. Sjekk den dårlige videoen. 9015624F-D647-4AD3-A892-AAAE553F621D.MOV

Ja, jeg har sjekket dette også. Men jeg skjønner deg veldig godt, det er slike ting som kan gi gnagsår på hjerterota. Stabstaget på E60 sitter fast med to gummiforinger på traversen. Disse sitter med en bolt og en mutter hver, bolt øverst og mutter nederst hvis jeg ikke husker feil. Deretter går det ut til endene hvor disse to trykkstagene sitter i hver sin ende. De sitter fast i støtdemperen med en slags trekantbrakett, med tre hull hvor den ene er til trykkstaget, den andre til en lang bolt med mutter som klyper fast støtdemper, og den siste er den før omtalte 16mm bolten. Det eneste som ikke er sjekket ordentlig er den ene av disse to boltene(en på hver side). Men den fikk jeg strammet med riktig moment, så jeg regner med at det er "alles gut" her. Hvorfor er det da den opp og nedovergående bevegelsen som fører til lyden? Jeg heller til at det er tårnlageret, men har holdt fingeren borttil ved oppjekking og kjenner ingenting ekstraordinært her.

Enig med deg, min har gått 240000, og etter at jeg skrev dette så har den nøkkinga i skift til andre gir blitt verre. Dette ble borte med ny olje så jeg angrer ikke på at jeg byttet, men ikke vits i å gjøre noe før man får symptomer. Slik som du beskriver har den egentlig alltid vært.

Det med klunkelyder er ikke lett å finne ut av, men som Clevion sier så bør bilen opp på bukk, blir lettere da. Mange av disse lydene finner de ut av på EU-kontroll også. Jeg antar at med stabilisatorstaga i flertall så mener du de trykkstaga som festes i støtdemper og selve stabilisatorstaget. Disse er byttet og var det første jeg tenkte på når jeg hadde byttet foringene. Var faktisk veldig overrasket når det ikke var disse allikevel. Ble da kjempeglad når jeg fant ut at den bolten var løs pga ikke flere gjenger. Nok en nedtur etter det igjen.

Har skiftet olje, filter og pakningene på bildet, samt mechatronic-sleeve. Det gikk fint, selv om jeg hadde hjertet litt i halsen når jeg tok av mechatronic-enheten. Bytte av mechatronic-sleeve var veldig vanskelig da det nesten ikke var plass til å få gammel ut og ny inn, samt litt klundrete å få den i riktig vinkel. Måtte også trykke den inn godt med enden på brekkjernet for å få trykket inn låsen på mechatronic-enheten. Alt det andre var plankekjøring. Vurderer nå å bytte olje igjen, for å få en større andel med ny olje. Man får byttet ut ca 60% olje ved et slikt skift. Ved neste så får man byttet ut ca 60% igjen som betyr at man vil ha ca 85% ny olje på girkassa etter andre skift. litt usikker på om det da er nødvendig å bytte filter, det vil si hele bunnpanna en gang til. Girkassa har blitt som ny når det gjelder giring, en vibrajon som kom i 50-60 kmt er blitt borte og en slags tikkelyd som kunne minne om ventilløftertikking er også blitt borte.

hmm, synd jeg ikke gjorde dette når jeg allikevel hadde støtfangeren av for å bytte en pdc-sensor her i vår

Hadde en liten klunk i forstillinga når jeg kjørte ut av gårdsplassen som startet her i vinter. Dette har blitt verre og har nå feilsøkt masse for å finne ut av hvor det kommer fra. Fikk mangel på EU-kontroll i mars på foringer til stabstag og skiftet dem nå i midten av mai. Etter dette ble klunket verre. Har etter dette skiftet trykkstagene til stabstaget på begge sider og måtte reparere gjenger til 16mm bolt som er med på å holde trykkstaget til støtdemper. Nå har jeg klunket i hver eneste sving. Har selvfølgelig brukt brekkjernet på hver eneste del jeg kan tenke meg, men ingenting gir etter og alt ser fast og fint ut. For å feilsøke er jeg nødt til å kjøre ut av garasjen og ut på veien, rygge tilbake, inn i garasjen igjen og jekke opp bilen. Da hører jeg lyden og dette kan jeg gjøre en gang og deretter samme prosedyre en gang til. det vil si kjøre ut av garasjen, ut på veien osv. Når jeg jekker opp har jeg forsøkt å holde på alle deler jeg kan, men det eneste som jeg kjenner noe på er stabstag og trykkstag, ingenting å kjenne på selve støtdemper eller fjær eller andre stag. For meg betyr dette at det er når forstillingen blir presset sammen og ut igjen at lyden oppstår, og det kan jo tyde på noe med stabstag. Men her er det vel bare å sjekke om feste for den 16mm bolten på andre siden også trenger å reparere gjenger, så er alt som har med stabstaget å gjøre byttet. Det er nå fire ting igjen å skifte på hver side, casterstag, camberstag og fjørbeinslager og endeledd, men har ikke lyst til å spytte altfor mye penger inn i dette da det meste av dette er skiftet for ca tre-fire år siden og burde være ok. I tillegg så er det jo kjempenedtur å bytte alt og deretter finne ut at lyden er der fortsatt. tårnlager og casterstag er jo litt større jobber også. Kjenner at jeg kvir meg litt her fordi jeg skal også skifte hjullager bak og mellomakselforinger og lager snart. Noen som har vært borti det samme før, eller har et godt tips til hvordan man kan gjøre de riktige tingene for å identifisere hva som er galt.

Da har jeg bestilt olje, filter og diverse pakninger. Kommer ikke før om noen uker. Kjenner at bilen lugger litt når jeg kjører veldig sakte i første gir oppoverbakke. Så det er på tide å få gjort noe. Skal kjøre bilen så lite som mulig frem til jeg får gjort dette.

Nå har jeg kjøpt inn prickbort og foretatt en liten test. Jeg må si at dette virker veldig lovende. Sprayet på og lot det virke noen minutter og helt uten å bruke krefter så ble testpartiet veldig bra, se bildet. Jeg tipper at å gjøre dette flere ganger så vil det bli perfekt. Har bestilt Auto wheel fra bilmerkene og hvis den er like effektiv som prickbort så blir dette bra. Tusen takk til alle som har bidratt i denne tråden

Jeg antar at det er en blanding av bremsestøv og asfalt. Skal prøve prickbort først og deretter en av de syrebaserte dere anbefaler. Noen forhandlere i bærum/hønefoss området tror du?

Ja, dette er gammel dritt. Har nå endelig tatt meg sammen og reparert kantene på tre felger. Helt nye dekk skal på etterpå. Men vil noen av midlene dere nevner gjøre felgene matte?

Tenkte at jeg skulle rense felgene mine i går, så jeg kjøpte inn både det ene og det andre for at jobben skulle gå lett. Det viste seg å være mye verre enn jeg trodde. Helt umulig å få bort disse flekkene. virker som de er brent fast. Har prøvd med parafin, diesel og wd40. På innsiden prøvde jeg med stålull og etter mye gnikking så gikk det bort på en overflate som var ca 3 kvadratcentimeter stor. Det blir en helvetes jobb hvis jeg skal gjøre det slik og samtidig vil det matte ned felgene. Hva gjør jeg?