iittala

Opp.. Solgt..

Coiler kan også være et tips. Jeg har erfart liknende symptomer ved tre defekte coiler. Dog gikk den ikke klokkerent på fullgass heller, bare bedre enn på andre gasspådrag. Fryktelig slitsomt å kjøre langt med..

Du finner ikke løst clutchhus til V8..

Demperne er knapt brukte, jeg vil anslå at de er brukt et sted mellom 2 og 3000 km. Jeg kjøpte de sammen med et H&R senkesett, men det endte opp med at jeg byttet tilbake til originale dempere. Jeg begynner vel å bli gammel eller noe, for jeg synes disse ble for harde. Men uansett, demperne er helt i orden og knapt brukt. Tekniske data om demperne 2 stykker koni framdempere med varenummer 8641 1224 sport. De passer foran på alle e34 som har 22 mm dempermutter. At de ikke passer til originale m-tech-biler (som koni skriver på nettsiden sin) er bare tull. De passet helt fint på min. Pris Nyprisen på Torshov bilrekvisita var 4.076,-. Gi bud! Kvittering følger selvsagt med og de kan sendes. Bilder

Hei, Er de gule hellaene med eller uten høydejustering? Mvh

Jeg har to nesten ubrukte justerbare Koni liggende. Jeg byttet tilbake til originale dempere fordi de ble for stive for mitt bruk. Jeg kjøpte de nye i fjor sommer og kjørte toppen 3000 km med de (sannsynligvis under 2000 km, men tar litt godt i for å være på den sikre siden). Kvittering finnes selvsagt for garantiens skyld.

Nå husker jeg ikke ordrett hva som sto i min 540 instruksjonsbok om emnet, men det var omtrent det du skriver. Maks 50 km/t og noen få kilometer. Det sto ingenting om mulighet for å slepe bilen i gang, det vet jeg med sikkerhet for det hadde jeg husket.

Her tror jeg verkstedet ditt roter. Denne motoren har nicasil eller alusil-foringer og kan ikke bores i tradisjonell form. I hvert fall ikke uten at det settes inn nye foringer. http://no.wikipedia.org/wiki/BMW_M60

Jeg byttet slavesylinderen som sitter i girkassa når jeg opplevde det samme. Rustet i stykker innvendig pga gammel bremsevæske med i overkant mye vann i..

Nei, passer ikke. Bare se på hvor forskjellige sikkerhetsselene er på sedan kontra stasjonvogn.

Nei, du må ut med panelet og bytte pæren bakfra. Kan være greit å bytte de fleste pærene inni der i samme slengen (klokka ++ uten at jeg har helt oversikt).

Nummer sju her http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=20

Fordi gasspedalen brukes ikke når du kjører med cruicekontroll?

Bruk ei baufil og del demperen slik at den løsner fra foringen. Du står da igjen med foringen og problemrøret i bærearmen. Så tar du frem den største tangen du finner (hvis den er liten må du kjøpe eller låne ei større). Men denne vrir du på foringen mens du slår på tanga med en hammer eller annet egnet redskap. Denne fremgangsmåten brukte jeg når jeg skulle bytte dempere bak på vogna mi, og det gikk faktisk overraskende greit. Det går selvsagt enda greiere om du har en vinkelkutter å dele demperen med..

Hmm, her har jeg nok uttrykt meg uklart for du det virker som du misset poenget med innlegget mitt. Jeg er klar over poenget med tykkelsforskjeller og at merkene ikke vil ha noen effekt dersom flensen er byttet eller satt på feil. Det skal faktisk mye mindre enn et par millimeter til for å gjøre store utslag på momentet. Så - hva var egentlig poenget? Hvis flensen skal byttes - trekk til med momentet oppgitt i manualen, det er det enkleste, samt at mutteren havnet da for meg på samme plass som merkene jeg hadde satt opp. En alternativ måte er selvsagt å merke opp gammel mutter, diff og flens, så løsne mutteren og trekke den til igjen med momentnøkkel til merkene er på linje for så å bruke det momentet på den nye flensen også. Jeg tror kanskje det alternativet vil være det beste, men har ingen erfaring med det (ut over at momentet i bentleyen var likt momentet som mutteren var trukket til med på min diff). På utgående akslinger er det kun C-klips, og de følger de originale simmerringene. Bør/skal byttes hvis utgående akslinger demonteres.

Den eneste diffen som passer uten noen modifikasjoner er diff fra 540/740. Flens mot mellomaksel er unik for disse to bilene og ganske stor. Som en kommentar til Hafsmos svar står det i bentleyen at mutteren ved bytte av simmerring skal merkes opp mot aksling og flens, flensen skal så settes tilbake på akkurat samme sted som den sto før demontering og mutteren skal trekkes til med enten 80 NM (hvis jeg husker rett, står i boka) eller til merkene er på linje. Når jeg byttet simmerring på min gjorde jeg dette, og da var mutteren på linje med merkene akkurat i det momentnøkkelen klikket ut for korrekt moment. Så jeg antar at måling av rullemotstand er unødvendig såfremt man skrur til med moment. Ellers kan diff fra sekstrinns 3.8L M5 også passe, den er enda litt lettere utvekslet enn 750-diffen, men ikke like lett å få tak i. Jeg valgte å bytte til en original 540 diff med brems når jeg skulle oppgradere min, så dårlig synes jeg ikke bilen går... For øvrig er det ikke så veldig vanskelig å bytte diff selv. Du må ha noen smådeler som skal byttes når diffen er ute (muttere, pakning, fett og bolter). Og jeg vil absolutt anbefale å bytte alle simmerringer på den nye diffen. Jeg valgte å kun bytte på utgående akslinger, og tror du ikke jeg fikk lekkasje fra inngående? Og du må ha tilgang til momentnøkkel og de korrekte momentene. Dog er det vanskelig å skru til mellomakslingen med moment pga mutterenes plassering..

Men hvis du vet at v12-topp har vært brukt på m20-blokk kan du jo bare spørre kilden din til denne informasjonen om hvilken topp det er. Jeg har mine tvil om at det har vært gjort, jeg klarer liksom ikke se for meg hvilke fordeler det gir..

Har ingen erfaring, men du kan jo ta for deg en e39 m5 med rattet på henholdsvis venstre og høyre side og sammenlikne delekatalogene. Ser for meg at styring/forstilling, eksos og ledningsnett kan bli en utfordring..

Står i tråden her; viewtopic.php?f=1&t=161793 verdt å legge merke til at det finnes en oppdatert peilepinne, så om du har denne eller ikke kan være lurt å sjekke først.

Da synes jeg du skal studere litt nærmere hvor kjedet går. Tips: Kjedet går i olje "inni" toppen og reima går helt tørt utenfor toppen..

Høres ut som mye arbeid hvis det i det hele tatt er mulig. M20 har registerreim og M70 kjede.. Dessuten er det rimelig stor forskjell på høyre og venstre topp på en v12.

Nummer fire er en motor som strammer venstre vindusvisker mot frontruten proporsjonalt med hastigheten. Del 23 går gjennom akslingen som vindusviskerarmen er festet på og dytter på en arm på vindusviskerarmen. Du ser det med en gang du åpner panseret og tar av plastikkdekselet på vindusviskerarmen. For øvrig en dum,dyr og lite vedlikeholdsfri løsning som er erstattet med spoiler på nyere biler/vindusviskere.

Returslanger?

I så fall er ikke de originale slangene helt originale lenger...

Den dingsen (nummer ti på bildet det linkes til lengre oppe i tråden) skal sitte i luftfilterhuset (jeg regner med du har kon-filter eller noe annet uoriginalt). Dens funksjon er å slippe varmt vann gjennom gasspjeldet for å forhindre ising med frosset gasspjeld som resultat. Jeg har opplevd det på vinterføre en gang med en forgasservolvo som manglet varmluftslangen fra eksosmanifold. Ikke spesielt artig..