iittala

Fordi gasspedalen brukes ikke når du kjører med cruicekontroll?

Bruk ei baufil og del demperen slik at den løsner fra foringen. Du står da igjen med foringen og problemrøret i bærearmen. Så tar du frem den største tangen du finner (hvis den er liten må du kjøpe eller låne ei større). Men denne vrir du på foringen mens du slår på tanga med en hammer eller annet egnet redskap. Denne fremgangsmåten brukte jeg når jeg skulle bytte dempere bak på vogna mi, og det gikk faktisk overraskende greit. Det går selvsagt enda greiere om du har en vinkelkutter å dele demperen med..

Hmm, her har jeg nok uttrykt meg uklart for du det virker som du misset poenget med innlegget mitt. Jeg er klar over poenget med tykkelsforskjeller og at merkene ikke vil ha noen effekt dersom flensen er byttet eller satt på feil. Det skal faktisk mye mindre enn et par millimeter til for å gjøre store utslag på momentet. Så - hva var egentlig poenget? Hvis flensen skal byttes - trekk til med momentet oppgitt i manualen, det er det enkleste, samt at mutteren havnet da for meg på samme plass som merkene jeg hadde satt opp. En alternativ måte er selvsagt å merke opp gammel mutter, diff og flens, så løsne mutteren og trekke den til igjen med momentnøkkel til merkene er på linje for så å bruke det momentet på den nye flensen også. Jeg tror kanskje det alternativet vil være det beste, men har ingen erfaring med det (ut over at momentet i bentleyen var likt momentet som mutteren var trukket til med på min diff). På utgående akslinger er det kun C-klips, og de følger de originale simmerringene. Bør/skal byttes hvis utgående akslinger demonteres.

Den eneste diffen som passer uten noen modifikasjoner er diff fra 540/740. Flens mot mellomaksel er unik for disse to bilene og ganske stor. Som en kommentar til Hafsmos svar står det i bentleyen at mutteren ved bytte av simmerring skal merkes opp mot aksling og flens, flensen skal så settes tilbake på akkurat samme sted som den sto før demontering og mutteren skal trekkes til med enten 80 NM (hvis jeg husker rett, står i boka) eller til merkene er på linje. Når jeg byttet simmerring på min gjorde jeg dette, og da var mutteren på linje med merkene akkurat i det momentnøkkelen klikket ut for korrekt moment. Så jeg antar at måling av rullemotstand er unødvendig såfremt man skrur til med moment. Ellers kan diff fra sekstrinns 3.8L M5 også passe, den er enda litt lettere utvekslet enn 750-diffen, men ikke like lett å få tak i. Jeg valgte å bytte til en original 540 diff med brems når jeg skulle oppgradere min, så dårlig synes jeg ikke bilen går... For øvrig er det ikke så veldig vanskelig å bytte diff selv. Du må ha noen smådeler som skal byttes når diffen er ute (muttere, pakning, fett og bolter). Og jeg vil absolutt anbefale å bytte alle simmerringer på den nye diffen. Jeg valgte å kun bytte på utgående akslinger, og tror du ikke jeg fikk lekkasje fra inngående? Og du må ha tilgang til momentnøkkel og de korrekte momentene. Dog er det vanskelig å skru til mellomakslingen med moment pga mutterenes plassering..

Men hvis du vet at v12-topp har vært brukt på m20-blokk kan du jo bare spørre kilden din til denne informasjonen om hvilken topp det er. Jeg har mine tvil om at det har vært gjort, jeg klarer liksom ikke se for meg hvilke fordeler det gir..

Har ingen erfaring, men du kan jo ta for deg en e39 m5 med rattet på henholdsvis venstre og høyre side og sammenlikne delekatalogene. Ser for meg at styring/forstilling, eksos og ledningsnett kan bli en utfordring..

Står i tråden her; viewtopic.php?f=1&t=161793 verdt å legge merke til at det finnes en oppdatert peilepinne, så om du har denne eller ikke kan være lurt å sjekke først.

Da synes jeg du skal studere litt nærmere hvor kjedet går. Tips: Kjedet går i olje "inni" toppen og reima går helt tørt utenfor toppen..

Høres ut som mye arbeid hvis det i det hele tatt er mulig. M20 har registerreim og M70 kjede.. Dessuten er det rimelig stor forskjell på høyre og venstre topp på en v12.

Nummer fire er en motor som strammer venstre vindusvisker mot frontruten proporsjonalt med hastigheten. Del 23 går gjennom akslingen som vindusviskerarmen er festet på og dytter på en arm på vindusviskerarmen. Du ser det med en gang du åpner panseret og tar av plastikkdekselet på vindusviskerarmen. For øvrig en dum,dyr og lite vedlikeholdsfri løsning som er erstattet med spoiler på nyere biler/vindusviskere.

Returslanger?

I så fall er ikke de originale slangene helt originale lenger...

Den dingsen (nummer ti på bildet det linkes til lengre oppe i tråden) skal sitte i luftfilterhuset (jeg regner med du har kon-filter eller noe annet uoriginalt). Dens funksjon er å slippe varmt vann gjennom gasspjeldet for å forhindre ising med frosset gasspjeld som resultat. Jeg har opplevd det på vinterføre en gang med en forgasservolvo som manglet varmluftslangen fra eksosmanifold. Ikke spesielt artig..

Dette er ventilene til varmeapparatet, ikke releer. De skal tikke, (eventuelt kan du sette varmeapparatet på helt kaldt, da tror jeg de slutter).

Du tar feil! Han vil enten få likt turtall som du har, dersom han har ei girkasse med 1:1 på femtegiret, eller ett lavere turtall enn du har dersom femtegiret hans er ett overgir. Femtegiret på en en 525 med M20B25 vil sannsynligvis være overgir, femtegiret på en 525 med M50B25 vil sannsynligvis være ett direktegir. Bilen vil dessuten bli mye tyngre å ta i gang med pga. den tunge sluttutvekslingen. Det har bmw løst på tds-en din ved å gi den et veldig lett førstegir. Og dersom man har rett inngangsverdier på papiret, da er det jo slik i virkeligheten også. Hvordan tror du bmw lager biler? Prøving og feiling? Du kan jo prøve en tds med automatkasse, den vil ha ca 1500 omdreininger i 100 km/t pga det tunge overgiret automatkassen har.

Det går to ledningsnett til bakluken, ett på høyre side og ett på venstre. Alt elektrisk i bagasjeluken går i de to ledningsnettene. Fungerer skiltlysene dine og rygge-/tåkelysene? Hvis du hører lyd fra motoren er jeg usikker på hva det er, det kan være en dårlig ledning som gjør at spenningsfallet blir for stort når du forsøker å åpne luken. Det kan også være noe rust som gjør at den er den vanskelig. En annen ganske vanlig feil er microbryteren til vinduet og bagasjeluken. Denne blir møkkete og våt så den ruster i filler. Edit: typo

Sjekk linken for turtall. Merk at det er miles. Jeg har antatt at det er snakk om en 525 med Getrag 260-kasse og overgir. Turtall ved 100 km/t blir ca 1750. http://fatboyraceworks.com/gears/index.php?MaxRPM=6750&TireDiameter=25.49&GearRatio1=3.83&GearRatio2=2.2&GearRatio3=1.401&GearRatio4=1.&GearRatio5=0.81&GearRatio6=&FinalDrive=3.73&TireWidth=205&TireAspect=65&RimDiameter=15&MaxRPM_2=6750&TireDiameter_2=25.49&GearRatio1_2=3.83&GearRatio2_2=2.2&GearRatio3_2=1.401&GearRatio4_2=1&GearRatio5_2=0.81&GearRatio6_2=&FinalDrive_2=2.65&TireWidth_2=205&TireAspect_2=65&RimDiameter_2=15&Calculate=Calculate%2FGraph&Compare=1

Da har du defekt lås i bagasjelokket og defekte ledninger... Begge deler er ganske vanlig. Ledningene fordi ledningskvaliteten er dårlig og låsen fordi den er mer utsatt for møkk og skit på turing enn på sedan. Begge turingene jeg har hatt hadde defekt lås. Ledningsnettene får du kjøpt hos BMW. Koster litt men blir mye finere enn å begynne å snekre på det gamle. Det er også knapt med plass til ledningene og ett reparert ledningsnett tar som regel mer plass enn ett som ikke er snekret på. Brukt hadde ikke jeg satset på.

Ja, men utvekslinga blir jo helt på trynet med den diffen på den bilen, særlig siden dette er en 90-modell som har overgir på femte. Får vel 1500 omdreininger i 100km/t og en teoretisk toppfart på 350 eller noe slikt, uten at jeg har orket å ta frem kalkulatoren..

Det høres ut som brudd i mange av ledningene som går til luka. Ganske vanlig på mange BMW egentlig.. Du kommer til låsen fra bak verktøyskrinet, men tror det må litt kutting til. Kan ikke huske å ha sett en nødåpner noe sted, og husker ikke om det går an å åpne den med nøkkel når elektronikken har takket for seg, men det siste er jo enkelt for deg å teste.

Ja, dette har jeg lest før, og det var derfor det ble olje fra merkeverksted på min kasse...

Få tak i en annen diff. Bakstillingen er forskjellig, innfesting til mellomaksel er forskjellig og tds-diffen er mindre.

Jeg kjøpte nylig ny olje til min girkasse hos BMW (Bavaria), og jeg fikk Castrol Transmax Z levert over disken. Og min S6S420G har samme merking som din.. Jeg vet ikke hva som var på kassen fra før, men den oljen var i hvert fall typisk ATF-rød. Jeg opplever kanskje at kassen er blitt noe smidigere å få i gir nå, men supersmidig er den ikke.. Men det har jeg lest at flere rapporterer så det er neppe BMWs smidigste kasse dette..

Har du fungerende klimavifte (vifta foran radiator)? Og hvor mye skal du i så fall ha for den?

Hvor ofte sjekker du nivået på kjølevannet? Les - ble det fort lite eller kan det ha vært lite lenge, 2-3 liter er ikke så veldig mye på en v8, det går på mange liter.. Defekt innsugsmembran? http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=161