Odd-M

Bruker bilen kjølevæske? Kjenner du en litt søtlig rar lukt når vifta og varmen går for fullt? Jeg tror du har hull i varmeregisteret. Det medfører at kjølevæske lekker inn i varmeregisteret til varmeapparatet. Ovenfor nevnte symptomer er sterk indikasjon på dette. Ikke noe ukjent problem.

Original kan være alt mulig. De får sansynligvis produsert slikt på anbud etter en kravspesifikasjon som alle andre. Men Bilstein er riktig nok en av de brukte produsentene, sammen med f.eks Sachs, Koni osv. Jeg har uoriginale Sachs gassdempere forran på min. De originale var som luftpumper å betrakte da jeg kjøpte bilen ved 157' km. Sachsdemperen er nå kjørt over 50' km og føles fremdeles bra. Tror jeg betalte under tusenlappen pr stk og da hadde jeg ikke engang vurdert å kjøpe de originale. Angående montasje så skal du få et skikkelig speidertips fra meg. Det første du må gjøre ved demontering er å løsne den toppmutteren på demperen. Ikke skru den av men løsne den en halv omdreining. Hvis ikke kan det kreves slagtrekker for å få den av, da innerbeinet på demperen går fritt rundt når det står uten belastning fra bil og fjærer. På enkelte dempere er det mulig å bruke en ringnøkkel og holde igjen innerbeinet med en umbrako eller torx, men det var ikke tilfelle på min E39.

www.bike.no

200-300 biler?? WTF?!??? Da er det jo kun kjøp og salg det er basert på...

GSX-R 600 fra 97 og opp til 00 har ganske trang sittestilling hvor du får mye vekt på armene. Modellen som kom etterpå er litt mer human, men det blir en litt annen prisklasse. Den "største" av de syklene jeg anbefalte er vel Kawaen. Sitter litt bedre for normal kjøring. En sykkel jeg VIRKELIG anbefaler er 00-03 GSX-R 750. Rett og slett en nydelig sykkel å kjøre, med en fantastisk turtallsvillig motor som holder følge med 1000cc så lenge du klarer å holde på turtallet. Svært tilgivelige kjøreegenskaper og akkurat passe effekt slik at man ikke trenger å være redd for å gi på litt. Til prisen en skikkelig killer! Men den koster jo noget mere... Tror rett og slett du skal prøve litt forskjellig og gjøre deg opp din egen mening. Det er uansett ikke noe problem å kjøre dagsetapper på 50-100 mil med disse syklene.

Generelt er det totalt bingo å kjøpe så gamle R-sykler. Fremfor alt bør den være helt original. Ikke noe ettermontert lurium, trim, effektanlegg osv. Det er en rekke ting som KAN gå galt hvis de er tøft brukt. Et lite fall er nok til å gjøre sykkelen rammeskjev. Uoriginal lakk er det første tegn på at du skal styre unna. Skraper på hendler, styrevekter, speil, potter etc er det andre. Det trenger ikke være alvorlig men det kan være virkelig ille. Slitasje på kjede og drev indikerer om eier er nøye. Sjekk for vibrasjoner på forbrems. Nye skiver koster fort 2-3000,- pr stk. Hopper girkassen ut av gir ved belastning, eller er det vanskelig å finne andregiret når man girer opp fra første, eller den treffer "frigir" i girskiftene og raper over så kan det bety en reparasjon på 5-30.000,- av hengig av hva som er skadet og hvor mye du kan reparere selv. Svetting på gaffelbein betyr gjerne at den har fått noen trykker etter bakhjulskjøring. Koster ikke allverdens å reparere men indikerer bruksmønster. Defekt styrelager det samme. Og et siste tips, forøvrig som med gamle biler, så må du ikke ta km-standen på telleverket for god fisk. Det tar 5 min å koble fra speedometeret og jobben med å stille det tilbake er svært fort gjort. Ingen følger servicehefte på så gamle sykler, så her må du følge magefølelsen for om tilstanden på sykkel er i henhold til km-standen. Er den kun kjørt 20.000 km, hvliket jeg i ethvert tilfelle tviler på når det er snakk om så gamle sykler, så skal den praktisk talt være som ny. Fallgruvene er mange og dyre, slik som gamle biler. Jeg anbefaler også en 98-00 600 forran en eldre 750-900. De går ikke like godt, men på denne tiden skjedde det et generasjonsskifte hva kjøreegenskaper angår. Mye mer moderne sykler. 97-00 GSX-R 600 er en kanonbra R-sykkel. Er du ute etter noe mer komfort og bunndrag er 98-99 ZX-6R en kjempefin sykkel. CBR600F ville jeg styrt unna da den er dødskjedelig. 99 R6 er noe dyrere, men egentlig den vasseste av disse fire.

Ikke artig å sitte som eier og/eller sjåfør av det kjøretøyet nei. Det viser bare tingenes alvor. Hadde det vært en alvorlig personskade i forhindelse med utkjøringen eller annen ulykke kan man sikkert gange erstatningsbeløpene opp flere ganger ut fra worst-cast-scenarioet som ble presentert i den snutten. Blir en person invalid og havner i rullestol snakker vi ikke hundretusener lengre. Da går det i millioner. Kan forsikringsselskapet på noen som helst måte dokumentere at det er kjørt for fort og uforsvarlig, f.eks ved vitneutsagn fra polititjenestemann og fartsmåling som i dette tilfellet, så blir man rævkjørt økonomisk med regress. Ut fra hva jeg har lest på dette forumet er det MANGE eksempel på slike biler. Dette burde være en lærepenge til mange.

Statistisk sett bytter jeg bil nesten hvert år. 8 biler på 10 år. Forøvrig har jeg i samme periode hatt 1 crosser, 3 tunge mc, 5 snøscootere og i tidligere alder 2 mopeder og 1 båt. I kronologisk rekkefølge: 83 Suzuki ZR50SK 87 GH 11 m Yamaha 25 97 Suzuki TS50X 97 Honda CR250R 86 VW Golf 1.8 89 Honda CRX 1.6 16V 93 Honda Prelude 2.3 4WS 83 VW Polo 1.3 99 Kawasaki ZX-6R 00 Suzuki GSX-R 750 01 Ski-Doo Summit 800 X 87 VW Golf 1.8 91 E34 520ia 03 Suzuki GSX-R 1000 04 Arctic Cat F7 EXT 02 Arctic Cat ZL 600 EFI SS 99 E39 530 dat (min nåværende) 05 Arctic Cat F6 Snopro 05 Arctic Cat F7 Snopro (min nåværende) 86 E30 325i

Ikke EU-godkjent pga rust betyr rust i bærende konstruksjoner. Det er ofte DYRT å reparere med mindre man kan reparere selv eller har en kompis med litt peiling. I mine øyne er bilen å karakterisere som delebil, forutsatt at motor, drivverk og interiør er bra.

Ved å kjøre uten sertifikat tar man store sjanser. Havner du i en ulykke blir det juridisk sett DIN skyld, uansett hvem som har skyld i ulykken. Forsikringsselskapet rævkjører deg økonomisk. Hvis der er snakk om personskade hvor en person f.eks. bli invalid så er du gjeldsslave for resten av livet.

Jeg snakker ikke om at den har et lengre register enn hva det som står papiret. RELATIVT sett blir det likevel forskjeller når man sammenligner mot bensineren. Siden dieselen oppnår maks fart på det gitte giret på et mye tidligere turtall, så blir det relative spennet i arbeidsområde STØRRE. Tar man så hensyn til utvekslingen som må være betydelig tyngre enn bensineren, så utgjør det mer fartsforskjell pr økte omdreining enn hva bensineren gjør. Slik sett kan vi si at registeret relativt sett er lengre/bredere/større. Den samme forskjellen i utveksling vil følgelig også medføre at bensineren går noe lettere og kan oppnå samme akselerasjon med noe mindre effekt.

Din siste påstand blir jo helt feil. Dersom de to bilene har samme fart på tomgang og samme fart ved tenningskutt er jo fleksibiliteten i fart på dette giret nøyaktig det samme. Og prøv å kjør en 2liters turbo diesel ned under 1000 o/m min på f.eks tredje gir! Det vil da ta en liten evighet før du kommer deg opp mot 2000 o/m og får nok turbotrykk til at det begynner å skje noe. På en 2 liters bmw bensin motor går det faktisk helt fint å akselerere fra rett under 1000 o/m på 3dje gir. Turbodiesel motorer har jo en lei tendens til å stoppe om de pines for langt ned mot tomgang i f.eks 1 og 2 gir. Ja jeg ser nå at matematikken ikke går helt opp. Likevel blir poenget mitt stående. Dieselen har et arbeidsområde på 3000 rpm, der bensineren har et arbeidsområde på 5000 rpm. Forutsatt at de gjør like mye fart på det giret så er dieselen arbeidsområde relativt sett lengre enn hvordan det ser ut på papiret. Forøvrig tror jeg ikke du har kjørt mange "moderne" dieselbiler hvis du står bak dine uttalelser.

Jeg var ute for et lignende tilfelle for en del år siden. Da nektet jeg rett å slett å signere noen ting som helst før han fikk knotet ned de forholdene som kunne bevises. Han ble fly forbanna og vi stod lenge og kranglet men jeg nådde gjennom til slutt. Det viktigste er uansett at du ikke har samtykket til beslaget. Kontakt en advokat. ¨ Jeg må da anbefale Jon Swensen, landet absolutt råeste advokat på trafikksaker. Fem kompiser av meg har brukt han og endt opp med å bli frifunnet grunnet prosedyrefeil og lignende ved utførte målinger.

Jeg er 187 cm høy og fikk ikke plass i Z4 coupe. Jeg er litt lang i ryggen i forhold til høyden og satt med hodet klint i taket. Vet ikke om roadsteren er høyere under taket.

Chassinr må da kunne avleses på både bil og papirer?

Kontakt dekkverksted så undersøker de om det kan plugges. Som regel går det fint.

Forskjellen er vel bare dempere og fjærer, kanskje stabilisatorstag på noen modeller. Forøvrig kan du sjekke slikt med de siste 7 tegnene i chassinr.

Jeg har ingen forklaring. Vet bare at det ser ut til å være tilfelle på mange biler.

Min er produsert våren 99.

Hvis du har det i produksjonsdataene at den skal ha 193hk så er det feil. Den motoren kom ikke før facelift, dvs produsert f.o.m. 01.09.01. Alle produsert før har 184 hk. Jeg vet av akkurat det samme på minst tre slike biler, blant annet min. Den er brukbart rask på mellomakselerasjon ja. Men du blir fort vant til det som alltid og da er ikke følelsen så voldsom lengre.

Nettopp på support og oppgjør ved skade så har jeg meget dårlig erfaring med IF.

Regna gjennom den kalkulatoren til Codan men det ble nesten dobbelt så dyrt som min nåværende forsikring hos Gjensidige. Postbanken ble over dobbelt så dyr. If ble nesten tre ganger så dyr. Forøvrig ble jeg mektig forbannet på all den statistikken de er på jakt etter angående mine tidligere forsikringsforhold. Jeg har også forferdelig dårlig erfaring med IF fra tidligere. Trygvesta har ikke priskalkulator. Sparebank1 ble over dobbelt så dyrt.

Jeg er absolutt 1000% enig med deg.

Prøv online ETK for å sammenligne diverse deler mellom bilene. Ser ikke bort fra at noe passer overens da de er ganske like på enkelte måter.

Når jeg drar henger over 7-800 kg pleier jeg å låse på fjerdegiret, slik at motoren jobber lettere og belastningen på girkassen er mindre. I store stigninger bruker jeg tredjegiret. Det skal ikke være noe problem å dra det som bilen er spesifisert for i vognkortet.