Odd-M

Det som skiller dyre maskiner fra billige maskiner er først og fremst kvalitet/levetid og evnen til å holde turtall under belastning. De dyrere maskinene holder konstant turtall uansett belastning. Jeg betalte ca 2000,- for en Hitachi, kanskje den rimeligeste i proff-segmentet. Ser på dette som en engangsinvestering jeg har nytte av i lang tid. Du får Makitaen til samme pris om du kjøper fra England. I tillegg må du ha 2-3 forskjellige polisher, et par pads til hver type polish, en bra bakplate med skum forenkler mye, maskeringstape osv. Regn med 3-6 lapper for alt sammen avhengig av hvilket nivå og maskin du velger.

Det faktum av du kun betalte 800 betyr at de fikk det gjort på under en time, inkl. tilrigging og nedrigging av bil, utstyr og deler.

Hold fargen original! Jeg synes det er greiest med tanke på motorrom, dørterksler, bagasjerom m.m. å holde samme farge. Det blir selvsagt noe annet dersom du har bilen fullstendig i molekyler og får lakket absolutt alt. Jeg har alltid vært svak for knallsterke rødfarger. Du finner alle originalfargene til E21 her: http://www.bmwe21.net/colors.htm Noen som har tilgang på en rensemaskin egnet til puter/bilstoler etc og kan låne denne ut?

Styr unna. Typiske billigbatterier har kommet svært dårlig ut i de to testene jeg ha lest. En viktig forskjell på billige kontra dyre batteriet er hvor mye startstrøm de er i stand til å gi. Her skiller det ganske mye.

Anbefaler at du sjekker om du skal ha stål eller aluminiumsstag før bestilling. Det billigste på markedet er stål, men det kan være at bilen har alu originalt.

Enkel jobb. Løsen toppmutteren på tårnlageret før du jekker opp bilen, da den kan være kjinkig å få opp uten slagtrekker. Ellers er det rett-frem-mekking som sier seg seg. Fjærbeinet (støtdemper, fjær og tårnlager) tas ut i sin helhet før demontering. Kuleleddet på casterstaget har jeg vært noe plaga med å få løs. Det endte med at stålhylsa kuleleddet er montert i som står på spindelen løsna. Vi måtte i presse for å få denne hylsa av kuleleddet og var oppe i 7-8 tonns trykk før den slapp. Forøvrig enkel jobb. Edit: skriveleif

Søk på www.realoem.com så får du opp bilder av forstillingen. Med forbehold om at jeg husker riktig så kan man bruke forsterkede casterstag fra E32 740/750.

Det er bare to stag på hver side i forstillingen, bærearmen som går tilnærmet vinkelrett inn mot motoren og casterstaget som går på skrå bak mot kupè. Sprengskisser viser dette rimelig greit.

Jeg har mange problemfrie år og hundretusener av kilometer i eldre VW, dvs. modeller av Polo, Golf og Jetta før elektronikken tok overhånd. Etter egen erfaring er det LAAANGT dyrere å holde en BMW på veien. Vi har pr. nå en 96 Golf 3 som bruksbil/bybil. Den er fornøyd med et oljeskift nå og da samt litt påfyll av bensin med jevne og ujevne mellomrom.

Jeg ble nysgjerrig og har bladd litt i TIS, forstod enda mindre og måtte lete frem målebrevet fra siste hjulstillingskontroll. Det skal være samme camber på begge bakhjulene, så trekker tilbake den påstanden. Jeg har kjørt på 225/55-16 de siste to sommerene, men skal over på 235/45-17 nå straks. Skal bli artig å se om erfaringene fra 235/40-18 viser seg i denne dimensjonen også.

Jeg har akkurat samme erfaring, større slitasje på høyre enn venstre. Min erfaring med dekk på E39 er at jo lavere profil man har, jo mer slites bakdekkene. Jeg har ikke prøvd 19", men selv 235/40-18 slites raskt. Med 205/65-15 vinterdekk var slitasjen neglisjerbar, selv med ganske store avvik på hjulvinkler. Dette skyldes ganske enkelt at dekksiden gir mer etter og gir et jevnere trykk på dekkbanen enn hva ekstreme lavprofildekk vil gjøre. Hvis man kjører på dekkdimensjoner som ikke engang var på markedet da bilen var produsert så er det kanskje mulig at vinklene rett og slett ikke er egnet til formålet? Bærekulen nede i spindelen er svært utsatt for slitasje og vil gi mer negativ camber med en gang den har litt slakk, i tillegg til endret caster og spissing. Det utgjør fort stor slitasje på dekk. En merkelig ting jeg har lagt merke til er at min E39 touring med standard understell skal ha litt mer cambervinkel på høyre side enn venstre side. Snodig...?!

De gikk ut av produksjon for ca 10 år siden.

Kjeden ProffPartner har i disse dager tilbud på et Bacho-sett til ca tusenlappen, skrallenøkler m.m. http://www.proffpartner.no/text/59/Kampanje

Hva er problemet da??

Temperatursensor for utetemperatur er det første som slår meg. BMW selger repsett med sensor, kontakt og skjøtekabler. Betalte noen få hundrelapper for det til min E39 nå nettopp.

Dersom det er kaldt ute (8-10 grader på min 99-mod) starter den automatisk og varmer til et gitt kjølevannstemperatur på 55-60 grader. Etter at den har varmet opp kjølevannet går den i en "nedkjøringsfase" i 20-30 sek før en slår seg helt av. Det vil den også gjøre dersom du starter motoren og stopper den uten å kjøre den helt varm. Aner ikke om temperatursensoren som regulerer dette har en sammenheng med bilens egen utesensor eller om Webastoen har en egen løsning, men dersom målerens utesensoren ikke virker ville jeg prøvd å få den opp å gå først. Jeg har i allefall funnet ut at utesensoren slår inn på kupèsensoren og kan påvirke klimaanlegget dersom den ikke fungerer.

Jeg har et 7-8 år gammelt Bacho-sett med svært likt innhold. En gang plagdes jeg noe grusomt med en bolt med unbraco-hode og tredde et langt rør på den lille 1/4" skralla for å få litt ekstra moment. Fikk da bolten opp til slutt, men håndtaket på skralla bøydes. For meg sier det alt om kvaliteten på skrallehuset og bitsene. Bunnsolid verktøy!

Viktig å merke seg at E39 520d i motsetning til 530d ikke er en common rail-motor så det er slett ikke sikkert den vil få samme symptomer.

Hadde eksakt samme problem på min M57, bare at den i tillegg nekte å dra turtallet over 3000 rpm. Da var det fødepumpa som trøblet. Aner ikke om denne gamle pumpedieselen har fødepumpe, men sannsynligvis er det noe som pusher fuel frem til hovedpumpa.

Det står som regel et merke i motorrommet som angir fyllemengder. På min E39 står det oppe på frontamma rett på siden av panserlåsen.

Jeg hører i allefall forskjell på min M57 mellom Valvoline og Castrol. Mindre mekanisk støy fra Castrol SLX LL-04 enn fra Valvoline sin tilsvarende olje. Edit: skriveleif

For å få mer drivstoff holder det i lange baner å forlenge åpningstidene på dysene, noe som gjøres ved omprogrammering eller såkalt chip. Det er ikke mulig å ta ut like mye driftssikker effekt fra 530d som 535d har. Jeg har hørt om et par havarier der man har tynet grensene litt for langt. Blant annet en 530d til en kjenning hvor det vistnok ble tatt ut nærmere 300 hk. Den gikk fælt men holdt ikke mange tusen kilometre før motoren havrerte totalt.

Da har de også vært gjort betydelige ting med bilen for hvert salg, foruten i mitt eie. Jeg gav forresten 7000,- for den hos en kompis..

Den samme bilen var også min for noen år siden..

Den garasjen er det jo nesten så man ikke tør bruke. Det blir mest som et gutterom med mulighet for å parkere bil...