Yngvejos

Ja... svindyrt. Det er litt bedre når det gjelder 116i, men selv den koster heftige 366000 kroner før ekstrautstyr. Jeg føler ikke at den er verdt såpass mange penger og jeg har derfor litt av en hodepine når det gjelder hva slags bil som skal erstatte vår etterhvert gamle 318d. Trolig blir det en lettere brukt E91, men sikker er jeg ikke. Er det ikke snart tid for å sparke ungene ut av huset og kjøpe "2-seters" sportsbil igjen da?

Hvor ofte har du behov for at bilen skal være raskere fra stillestående? I daglig bruk trenger man hovedsaklig en bil som er raskere når den allerede er igang og slik jeg tolker tallene til BMW, er 118d nettop raskere enn 116i så lenge hjulene allerede ruller. At 7hk og 100nm ikke er nok til å ta igjen de 0.4 sek fra 0-100 på en så langdryg test som opp til toppfart, har jeg veldig hardt for å tro på. Samtidig er toppeffekt ca like interessant i en sånn øvelse som maxeffekt ut av en stereoforsterker. Hvis vi går over til en verden hvor folk kjører bilen rundt på traffikerte veier og trenger ytelser for akselerasjonsfelt og forbikjøringer, tror jeg nok 118d vil oppleves som en sprekere bil enn 116i til tross for at de tapte 0.4 sek på begynnelsen av kjøreturen. Når det kommer til bensinmotorer, liker jeg bedre retningen mazda går i. Turboladeren er ikke akuratt noen ny revolusjon innen utvikling av ottomotoren. http://www.mazda.com/mazdaspirit/skyact ... tiv-g.html http://www.examiner.com/auto-review-in- ... ompression

Det er den gamle 1-serien du har funnet frem data for. Den nye 1-serien har helt andre bensinmotorer med bl.a ladeluft. Det har du helt rett i. Men hvor på siden finner du info om akselerasjon opp til toppfart etc? Det eneste jeg greier å tolke når jeg sammenligner ytelser på 116i og 118d på bmw.de, er at 116i er raskere på 0-100. Når det kommer til argumentet ditt om at man kan gire ned med bensinmotoren for å få raskere akselerasjon, ønsker jeg å påpeke at man kan gjøre det samme med dieselmotoren. Min erfaring med moderne diesel fra BMW, er at de er raskere jo høyere opp på turtallskalaen du kommer. Min 530d girer ned til 3. gir hvis jeg trør litt ekstra på i 80.

http://www.bmw.de Takker. Sto litt andre tall enn du oppgav der.

Kan du dele link til kildene dine?

Det var en rimelig drøy konklusjon å dra kun utifra 0-100 tall. BMW er flinke til å sette tallene på modellbetegnelsene sine slik at høyere tall = raskere bil uavhengig av drivstoff. 0-100 tall betyr veldig lite hvis man ser bort ifra skrytefaktor. At en mindre bensinmotor slår en dieselmotor som har MYE mindre effekt under spoolup fra 0-100 betyr ikke nødvendigvis at det er en raskere bil, men at den er raskere på akuratt den øvelsen. Vil tro at selv 118d drar greit ifra 116i hvis man endrer øvelsen til feks 30-120. Men at det skjer spennende ting på bensinfronten, det skal jeg si meg enig i. Selv har jeg diesel i min nåværende bruksbil fordi jeg ikke hadde god nok økonomi til å kjøpe en nyere bensinbil med brukende motor og forbruk på under 1 liter.

Den forsto jeg ikke helt. Ba de verksted om å ta vare på de gamle delene for å vise til ett annet verksted, eller viste de bilen til et annet verksted etter at førde hadde byttet delene og fikk bekreftet at det ikke var slitasje på dem? Jeg er generelt skeptisk til verksted, men jeg har lagt igjen nærmere 100k hos Førde Auto på EU, 4-hjulskontroller og oppretting og har aldri følt at jeg har blitt svindlet. Når det gjelder eu-kontroll, er ikke Førde stedet å levere bilen hvis du har en skrotbil, for de har høy standard i forhold til mange andre på hva de slipper igjennom av slitasje. At de ikke vil gå god for sikkerheten på en halvslarkete bil, forstår jeg godt. Etter at de var ferdige med eu-kontroll på e39, ble jeg invitert inn på verkstedet hvor de viste meg alle gåene foringer og kuler mens bilen sto på bukken. I din overnevnte sak har de tydeligvis innrømmet at de har gjort en feil og gjort opp for seg. Etter retting av min E30, opplevde jeg at avstanden mellom radiator og motor hadde blitt redusert med 1mm fordi jeg kunne skru løs kjølevifte med radiator montert før retting, etterpå manglet det opp til 1mm for å få viften til å slippe gjengene. Jeg reklamerte på jobben, leverte bilen og fikk den levert tilbake med riktig klaring uten sure miner.

Kan Bmw men er heilt ubruklige når de gjelder pris og eu kontroller jaffal. Mangen tilfeller av kamerater og folk eg jobber med som er veldig negative til førde auto. Har 2-3 eksempler: Hadde eu kontroll på ein Bmw 520 e39 og han fekk beskjed om at de va rep for over 25 tusen. Han tok bilen med til bilservice i haugesund og fekk en pris på 5 tusen. Da viser de seg at dei delene dei ville bytta ikke va antydning til slitasje på... De er strenge på EU-kontroll, men jeg har aldri opplevd at de har gitt feil på deler som ikke var slitt. Jeg leverer bilen til dem på EU nettop fordi jeg har lyst til å få vite alt som er dårlig på bilen. Det florerer av nylig eu-godkjente biler på veien som er slarkete i alle kanter og på E39 er det veldig vanskelig å oppdage slitasje på enkelte deler uten å kjenne biltypen godt. Feks traversforinger.

Jeg har disse på min e30. De blir ikke for stive. Mine lager en del knirkelyder, så jeg kan anbefale å smøre godt mellom travers og foring når du monterer. Lithiumgrease passer gjerne bra til dette?

Jeg har gode erfaringer med Førde Auto i Sveio. Det er et Boschverksted, men de er mest entusiastiske over BMW og har et godt rykte på seg i BMW miljøet. Jeg har sett både M3 og M5 til service der når jeg har vært innom.

Det er vel rent latskap. Tenker at jeg må åpne en ny side i en ny tab i tilfelle jeg vil tilbake til den forige. Ender opp med at de går i glemmeboka og at jeg aldri besøker dem igjen. For å gi et eksempel. Jeg lukka alle fanene når jeg telte dem, slik ser det ut nå. Jeg begynner som regel ikke å lukke vinduer, tabs og program før jeg har fylt opp minnet på pcen.

Telte ca 70 faner fordelt på 5 browsere her. 3 firefox og 2 IE.

Når man har nødvendighetene dekket, kan man kose seg med andre ting (aka tull). Hvis man har økonomi til å kjøpe et hus til 25 mill, er nok rammen for "tull" rimelig stor.

Det var da ikke så ekstreme priser for flerromsanlegg. 180k er ikke mer enn man bør bruke i ett rom hvis man skal kjøpe alt nytt og er ute etter high end lyd.

Tsss, det sa du om S50 også.

Siden det kom etter at du fiklet med sikringer og kontakter, ville jeg prøvd å koble av plusspolen for å la elektronikken resette seg og sette batteriet på lading (e39 oppfører seg ivertfall veldig rart når det er lite strøm på batteri). Hvis dette ikke funker, må du gjerne koble til diagnose og resette feilkoder for å få det bort.

Sett en skiftenøkkel på den store mutteren på reimhjulet på veiva og dra rundt motoren for hånd.

Kan ikke du gi meg noen tips da yngve? Still kammene sånn at den flate biten i enden står plant med toppen og merket på remhjulet på veiva matcher merket på blokka, skru av venstre tannhjul på kammen og heng opp kjedet med feks fiskesnøre fra garasjetaket. (har ikke hatt av toppen på biler med kjede, kun løsnet kjede for å ta av vanos, men regner med at det kan hoppe av nede hvis det ikke holdes oppe.) Skru løs toppen, fjern pakningen og skrap bort evt rester med en pakningskrape/kokeplateskrape. Sett ny pakning på plass, sett på topp og trekk til med riktig moment og riktig rekkefølge på boltene. Sett kjede på tannhjulet og skru det fast i kammen. Sett en stor skiftenøkkel på veiva og vri motoren to runder rundt. Hvis kammene står plant med toppen og merket på veivhjulet stemmer, kan du skru sammen resten og starte opp. Fremgangsmåten blir mye lik denne, bare at du tar av toppen etter at du har tatt av kjede. http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm

Hex boltene? De sitter med ca 60nm hvis jeg husker riktig, så det bør gå med 12-kantpipe på 1/2" skralle. Prøv på en og bruk en wisegriptang hvis det går galt. Ellers har de billige torx piper på biltema. Kan ikke du gi meg noen tips da yngve? Still kammene sånn at den flate biten i enden står plant med toppen og merket på remhjulet på veiva matcher merket på blokka, skru av venstre tannhjul på kammen og heng opp kjedet med feks fiskesnøre fra garasjetaket. (har ikke hatt av toppen på biler med kjede, kun løsnet kjede for å ta av vanos, men regner med at det kan hoppe av nede hvis det ikke holdes oppe.) Skru løs toppen, fjern pakningen og skrap bort evt rester med en pakningskrape/kokeplateskrape. Sett ny pakning på plass, sett på topp og trekk til med riktig moment og riktig rekkefølge på boltene. Sett kjede på tannhjulet og skru det fast i kammen. Sett en stor skiftenøkkel på veiva og vri motoren to runder rundt. Hvis kammene står plant med toppen og merket på veivhjulet stemmer, kan du skru sammen resten og starte opp.

Hex boltene? De sitter med ca 60nm hvis jeg husker riktig, så det bør gå med 12-kantpipe på 1/2" skralle. Prøv på en og bruk en wisegriptang hvis det går galt. Ellers har de billige torx piper på biltema.

Epic.

Fjærbein på e30 og e30 m3 er ikke de samme. E30 m3 har braketter til krengestag på fjærbeinet, forskjellig tykkelse på spindel og skrudd plate i bunn hvor bærearm og styrestag festes.

At det sliter ekstra på manuell er ren overtro, da svinghjulet snurrer i friluft. Faktisk blir det mindre belastning og dermed mindre slitasje på motoren ved å holde inne clutchen. Du slipper også slitasje på utløserlager, hoved- og slavesylinder ved at du kun trykker inn clutchen en gang. Med automatgir beholder jeg kassa i drive. Hvis det ikke skal mer til for å drepe kassen, er det ikke brukende anyways.

Har et klippekort med 3 runder igjen på til Ringen. Kortet er gyldig ut året. Verdien på rundene er 66 euro/500 kr. Selges for 350 inkludert frakt.

Ååååå. Kjørt 6 runder med felgrens på framfelgene mine nå, prøvd p21s, billberry, noe supergreier fra en tysk bensinstasjon, blanding av p21s, billberry og joker avfetting. Ingenting funker. :S Det er siste gang jeg kliner ett helt sett med bremseklosser utover felgene mine før vask.