PIIIPower

2,5v er alt for høyt på tomgang. Derfor lurte jeg på kvaliteten på sensor, det selges haugevis av sensorer til BMW på alskens butikker, men det er få som fungerer. Veit at selv mekonomen ble satt fast av å benytte egne udugelige sensorer og måtte kreditere noen 10 tusener.. Biltema skryter av live data. Viser sensoren 2,5v uansett (også ved pådrag) kan det fortsatt være feil på sensor. Er verdiene dine fra ECU (avleste verdier fra diagnose) eller målt med multimeter? Hvis avlest fra ECU viser den 2,5v hvis du plugger av sensor (->kabel feil eller defekt ecu)? Er det verdiforskjell på ny og gammel sensor? Viser de likt ville jeg i utgangspunktet sett videre på andre ting. Har du koblingsskjema er det lettere å bevege seg og hva som skal ha strøm og ikke og finne jordingsledere. Husk at noen funksjoner måles og styres med jord i ECU. Greia med diagnose er å være systematisk og utelukke enheter etter logikk slik at du står igjen med en synder.

Og ikke veit jeg hvor sær biltema'n er på merker men :

AUDa, kondolerer med valget at VAG som billeverandør 😉. 1. Har du bytta rett sensor, sensor 1 er før katalysator. 2. Har kjøpt en kjip sensor? Veit ikke med VAG, men ECU på BMW liker best sine egne sensorer. 3. Har du sletta koder med VAG diagnose? Ikke alle ECU'er bryr seg om billige diagnose bokser for lagrede koder når det kommer til sletting. 4. Har du målt motstanden i kablene til og fra ECU til sensor? 5. Med en test lampe, får du lys mellom kontakten til sensor? En krets kan vise spenning (V) uten å kunne bære særlig med strøm (A) (f.eks nesten-kabel brudd, irring eller strøm lekkasje til jord) 6. Dersom det er flere pinner på kontakten til sensor må du få bekreftet krets integritet på alle funksjoner. Du sier du får 2.5v på sensor, denne skal endre seg hvis du gir gass, og når du går av igjen, får du opp noe live data på biltema dingsen din?

Aux pumpa er vel i bruk for de som har "Rest" på klimaanlegget. Pumpene går stort sett i stykker og noen velger sikkert å fjerne den for å unngå lekkasje på ett eller annet tidspunkt. Til min E90 må jeg ut med 2700 for ny BMW pumpe og det er få alternativer, så jeg skjønner hvorfor de fleste forblir ubytta når de ryker. Kjenner ikke all funksjonalitet til pumpa..

https://www.finn.no/my-items/details/362861909

I alle fall for E og F, noe nyere har ikke jeg tatt meg råd til eller fikla på😂😂 Finnes på nett, her f.eks kabel må kjøpes i tillegg (søk Enet BMW) og kjøper du med en usb-C adapter kan du bruke andre verktøy på android/ios hvis du vil ha noe annet enn ISTA på noe tidspunkt. Ikke bruk programmer som følger med kabel, disse er som oftes fulle av bloatware og driit.

Du skriver at hvis du bytter "utgang" på ventilblokka så flytter problemet seg. Da har du kommet litt på vei. Jeg ville fokusert på sensor og så på ventilblokka. Bytt om sensorer og se om det er noen endring. Trenger nødvendigvis å monteres, men prøv å holde samme "høyde" på den når du bytter over. Virker den andre siden har du feilen. Kjøper du ny sensor fordi dette feilsøket viser det, ikke kjøp noe billig ræl! Og skaff deg en enet kabel og last ned ISTA+, ingen grunn til ikke å ha det når man har gammal BMW. Da kunne du muligens ha sett verdier på sensor med en gang og løst det billigere enn det du har putta på i deler så langt...

For mange feil . Mål batterispenning først, med og uten tenning på, skal vel ikke være under 12,6V Se om du kan kjøre spesifikke tester i ISTA og mål med multimeter om enheten (Her TB) får signal. Får du ikke signal til TB, sjekk kontakten på DME (mulig kabelbrudd) Med tenning på, mål mellom + på Throttle body og + på batteri, skal være ett lavt tall, det samme skal - på blokk og - på batteri. Vi snakker millivolt. Du har noen noen mulige løsninger; Feil på forsyning (+ kabel) Feil på Jord Feil/manglende signal til TB (feil fra DME, men er det DME eller noe før?) Feil på Throttle body. Diagnose program (ISTA), koblingsskjema og multimeter gjør at du kan finne rett feil, men det gjelder å være metodisk, logisk og ikke stressa. Ps; ser ikke ut til at du har rett, eller har fått programmert FRM'n

Tar ikke jeg feil sier realoem at alle FRMII er erstattet av FRM3 MAX BROSE. (Du har ikke gitt mye opplysninger om bilen ) En "ny" brukt FRMII vil være ganske gammel og risikoen for at den dauer er relativt høy. Avhengig av hvor lenge du planlegger å ha bilen ville jeg anbefalt en ny MAX Brose som har kommet bra ned i pris (5200.- hos koed, ned fra ca9000 før og under corona) eller en brukt https://finndel.no/bildeler.aspx?qry=61356827064 Eller så har E70 en helt annen modul, men fortsatt mener BMW at utgave 3 er bedre, samme pris på ny 61356827063, https://www.koedbmw.com/no-no/product/61356827063 og finnes også brukt https://finndel.no/bildeler.aspx?qry=61356827063 Men sjekk realoem for rett erstatter...

Nei, ikke i en ideell verden. Dessverre ser jeg at mange verksteder sliter når de ikke har fått en konkret oppgave. Feilsøk og diagnoseopplæring virker å har lav prioritet. F.eks så har jeg vært innom både SnapDrive og Mekonomen med en annen bil (2016mod av ett annet merke) uten at de fant ut hva som var galt. Ble til og med EU ok. Indre foringer til fremre bærearm (A-type) begge sider var separert. Foringen er stor (72mm) og horisontalt montert med vertikal bolt og gir greit med utslag når den er gåen. Når det er sagt så skal bilen få en gjennomgang på vektsted snart, men pekepinner er kjekt så man kan ha en dialog med de som ser over.

Takker for svar, tror en runde med motor og gir feste bytter er på sin plass for vibreringen sin skyld. Denne lille firer'n vrir seg som en V8er 😁. Mellomlager hadde vært gull (billigst). Sliter litt med å få løfta bilen sikkert nok til å drive hjula selv, men får grine meg til ett kvarter hos den lokale fettapen...

@HakonLimseth er der med en gang mener jeg. @Rune-K Ah, det skal jeg sjekke! Leste noen meldinger her fra 2013 ish hvor det var noe snakk om dårlige lagre på girkasser til 4cyl diesel motorer, men jeg veit ikke om det gjaldt 318d/122hk, mener det var eldre utgaver.

Har jo tulla meg inn i en langkjørt E90 (er ikke alle det pr.dd?) og lurer på om jeg skulle ha avklart dette før jeg går videre. Symptomer: Ved kald oppstart er det bra med vibrasjon i girstanga (manuell), men dette gir seg etterhvert og stanga blir helt rolig og ingen følbar vibrasjon. Ved kjøring kommer det mer en rape/raspe lyd enn noe annet og den følger km/t og ikke rpm, det kan hende der er vibrasjoner, men de merkes ikke i f.eks girstang. Jeg tror uansett at svinghjul bør byttes, men hvis det er kassa eller diffen som er gåen må jeg vurdere innsatse videre.. Dårlig svinghjul ville vel ha fulgt rpm og ikke km/t (med girkasse i fri)? Så jeg tror ikke det er den som er synderen i denne lyden.

Oh, den hytta der er brannfarlig 😊 Alle gulv er gjennomtrukkne av sprit og annen alkohol, så jeg passer på å få plass i annekset 😅 Ett stemningsbilde måtte nå til

Veit jo ikke før du sjekker… tid er viktig. Disse jobber primært for forsikringsselskaper derav prisene. Har de rolige perioder er det bedre å tjene litt enn ingenting.

For å unngå masse transport og greier har du hørt med f.eks https://bokas.no/ ? Hvis du ikke setter noen frist kan det hende det ikke koster deg mer enn alternativer..

Kommer faktisk litt an på lengden på fjæra. På min E90 med standard fjærer foran fikk jeg ikke nok plass til å bruke settet som er linket til. Enten kom topparmen på kompressoren i klem, eller så fikk den ikke grep om den nederste (smaleste) ringen på fjæra. M-Sport har ett annet design. BMW vil at man skal klemme ned lager sammen med fjær, men det egner ikke settet seg til da det ikke følger med en flat topp og hele operasjonen blir sketchy. BMW vill at man gjør det på denne måten på F34

Jeg heier på alle med skvettlapper, uansett utførelse av nettopp denne grunnen. Frontrute på frontrute...

Det eneste jeg finner som avvik i forhold til realoem er plasten i bunn, pos 6. "Spring pad lower 31336787114" og evnt pos 7, den er metall hos meg og ble gjenbrukt.

Jeg ser jo hva samboer'n din mener Jeg liker det, men forventer egentlig en utvikling her mot knastedekk, lysbøyle, veltebur, en grov og markert skliplate og ikke minst hvite OZ Rally Racing felger

For min del fant NAF ingenting, men skulle jeg har reparert alt jeg fikk hadde det kosta meg over 75.000 en måned etterpå. Testa forhandler og de fant noe småplukk til ett par 1000 før jeg kom med lista... Rart folk er skeptiske til verksteder? Selv om merker gjør det bra, er det generelt dårligere med de som fronter merket (merkeverksted og distributør) og verksteder, f.eks havner NAF laaangt nede på lista her; https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/resultater-2023/

Samme som jeg opplevde, 2x prisen av EU og 1/3 av jobben. De titta og det var det. Enden på visa ble at jeg brukte an dag på å sjekke ALT mulig smått og stort og ga beskjed til forhandler at jeg mener dette og dette ikke er som det skal. De retta endel, men mye forklarte de bort med bla bla og regelrett juging fant jeg ut i ettertid. Nb! Ikke BMW. Da ville jeg reist innom Alf Lie eller Netlandet for å få en ordentlig gjennomgang, du kan notere ned hvis de ikke vil gi deg ett dokument ( kan jo være policyer som må hensyntas)

Feilsøk med ISTA+, da får du litt mer kjøtt og kan kjøre noen test prosedyrer for å komme nærmere en løsning. Mixen av koder får meg til å lure på om alle har samme løsning, men uten mer detaljerte feilkoder er det vanskelig. Fint om du opplyser om hele modelnavnet også 🙂. Fant noe, men det er ikke sikker det har noe med ditt problem å gjøre; https://www.babybmw.net/threads/error-codes-on-my-120d-cc24-and-cc35.53736/

Søk før du begynner å bygge! Vis hva du må endre (forskjeller vises i realoem.com f.eks) på bremser og bærende. De hjelper deg hvis du spør...FØR du begynner å endre.

Sjekk realoem.com så ser du om varenummer stemmer overens.