Sand1

Ligger det ikke en i signaturen til @Otis Det har gjort det tidligere. Men jeg tror du må på pc’en (får ikke opp signatur på mobil versjonen) og være innlogget på bimmers for å få opp signaturen. Tror det også ligger i diagnose tråden. Det er godt at vi har en på forumet som deler dette, det er lagt litt jobb i å snekkere det sammen og forklare hva man må gjøre. Så litt kred til Otis for dette.

De var like, det var bare formulert annerledes på 30d CA kan lage ganske så mye trøbbel, derfor mange napper ut kontaktene på disse håndtaken slik at de klarer og begrense problematikken. Som regel så er det et av håndtakene som er synderen. Det er enten det som tuller veldig, eller det som er dødt som skaper trøbbel. Det høres ut som den har en fantom opplåsning eller låsning. I å med at den blir vekket fra dvale. Ut fra at du har feilsøkt så vil jeg tippe bilen var låst og mekanismen til dørlås var lukket? Mener det skal gå på ISTA og kjøre test på håndtakene. Men dette kan være veldig sporadisk. Så lenge nøkkelen er i bilen så vil den ikke kunne låse. Men dersom nøkkelen er på utsiden så vil den kunne gjøre det, legger alltid nøkkelen i bilen under vask, for å slippe at det går opp og igjen samt speil som klapper inn. hmm var ute nå og testet å låse opp åpne døra og slikt, det kom ikke noe lys på P indikatoren når jeg gjorde dette. Kom kun vis jeg satt på terminal 15. altså trykket på start stopp 2 ganger. Har du noen feilkoder? For det må være noe som kan peke seg ut.

Jeg har 40d, men ser ut som det ikke er likt på 30d🤔 måtte gå inn å sjekke, ble en smule nysgjerrig nå. Litt snedig at de er forskjellige egentlig🤔

Tror du har rett der. Mener det var F27 F28 og F30 som var på min i tilegg til F124

Ja det er heldigvis ganske så mye enklere faktisk. Selve bilene er jo veldig mye enklere også. Møter de seg selv litt i døren med alle disse koblingene de har vært en forkjemper for å ha. Det er jo elektrisk tannstang på 98% av bilene i europa så er det levrandører som ikke finnes lenger? Eller er det en villet strategi for å kunne tvinge over? Synes det er snedig at forventet leve tid på en bil til 1,6 mil har 10 år som forventet levetid. Litt rart at ikke media setter søkelyset mot medaljens bakside. Det er i allefall helt klart mer lønnsomt og kjøpe en kina el-bil til 400K og skrote den etter garantien er gått ut.

Jeg er litt usikker på hva som skjer i bilbransjen om dagen, Men jeg må utrykke dyp bekymring for at man ikke kan få tak deler til en bil 10 år etter produksjon slutt. Nå er det ikke direkte GS Bilder som er årsaken, for Ordrene har magisk bare forsvunnet fra Koed uten noe innformasjon om at de ikke kan skaffe delene. Så jeg tror jeg må revurdere sterkt hvem bil som blir den neste. maioriteten til GS er jo biler 5år+ Er det elektrifiseringen som ligger til grunn for at de ikke kan klare og få tak på noe så enkelt som en slange?

Det stemmer. Når du koder inn så 200-250 000km estimert levetid på nytt filter. Dette har vist seg og holde som regel det dobbelte og under på andre modeller. Alt av verdier på soot mass og ash blir kalkulert igjenom forbruk fra DDE og differanse trykkssensoren. (Regner med at du bare har en slange ned til dpf?) Hvordan er smooth running controler? Er det noe som peker seg ut der? Når det er sagt så kommer jeg på noe det går et rør på eksos manifolden på denne sitter det en sensor. Det har hent at det røret er tett mener det er en gummi slange i enden med en sensor sjekk at det ikke er grodd igjen. Jeg har desverre ikke dpf i min så har lite å sammenligne verdiene. Men over 60 i 20 min med over kvart tank er en forebyggende passiv regenerering(forebyggende) mens når sootmass eller komando er en aktiv regenering der det blir tvunget frem at den trenger regenering. Mener at ved sootmass på over 35 gram så vil den aktivt gå inn for å tvinge en regenerering.

hmm, Jeg synes ikke det ser sånn halv gærent ut i første øyekast, Når partikkel filterne har vært tette så har det gjerne vært høyere verdier enn det jeg ser her, det som slår meg litt er at den regenerer oftere enn den burde. Har det nye brukte filteret blitt kodet inn/registrert bytte? Vis den lever på verdier som stammer fra tidligere så vil den regenerere endel pga plutselig endring.

Mener ista+ skal ha test av map under service function og under power train. Ds vik den sjekke om den er tunet. På nyere biler så kan den legge feilkode, men Exx serien har jeg ikke sett denne feilkoden på mens Fxx har det kommet opp. Med ista p så kan du velge program på DDE så får du orginal programvare. Men må passe på så den ikke kalkulerer med moduler på most nettverk da tar det flere dager og du MÅ ha stabil strømforsyning 50-70 amp kan også bruke winkfp med zusb så vil den flashe org programvare. . Det er 2 forskjellige reg på disse en ved kjøring over 60 i 20min og en som starter når sootmass er høy. Gjerne rundt 800 km. Som regel så ser man at mot trykket etter regenerering ligger på rundt 10mbar. Den setter feil ved 35 mbar mener jeg å huske. 20mbar etter regenerering tyder litt på at det kan være noen utfordringer. 40D er belemret med høyt forbruk jeg også ligger på 1+liter på mila. Men jeg har ikke stigende olje nivå. Når det er kaldere ute så ligger den på rundt 0,9. De har slitt veldig med Rådebank på syl 1-2. samt følge skader etter dette. Jeg har også sett mye problematikk rundt knekte glødeplugger der biter har blitt igjen og banket rundt på stemplet. Som kan ha skadet sylinder vegger. Eller toppen på stemplet slik at det skader veggen.

Det der har jeg gjort engang. Det var noe sikkelig herk og få riktig igjen. Jeg endte opp med og ta ut hele ratt stammen. Da jeg ikke følte jeg traff riktig. Så jeg satt rattet rett og merket akselen kl 6 og så v vridde jeg til hjulen var rett og merket den nedre akselen kl6 tok det ut og satt det sammen. Det får og gjøre det i bilene også. Men jeg fikk det ikke til og være dead on. ble noen grader feil. Samme pokker hva jeg gjorde. Den er stjerne former så passer flere plasser. Utfordringen er sleperingen at denne blir feil og kan ryke ved fult utslag på sving. Du får også problemer med dsc abs osv da bilen tror det kjører med sving, altså antispinn kobler inn og får feil meldning på mye rart. Vis du har kålet for mye og usikker på om du har vridd på rattet en runde så kan du sjekke gradene med live data. Da ser du om det er rundt 0 grader utslag.

No shit Sherlock. Det er nok leenge siden dette var populær måte å få mer bunndrag. Nå i dag så blir de fleste bilene tunet isteden for. Powerbox og slikt er tiden forbi. Her får su nok det beste svaret ved å google og kikke på de som har styret med det før. I prinsippet så er det bare en motstand som skal lure hjernen til å gi mer suppe pga modfisert temperatur giver. Det kan igjen føre til andre problemer som ved start, sprekte stempel, diesel i olje som igjen skåret lager osv.

Ja man skulle jo tru at det var det samme, men er en plot twist fra den ene til den andre. Jeg ser at zf sier at etter du har fylt olje og prøve kjørt da skal man utføre olje nivå sjekk. Jeg fylte kassa, startet og fylte på nytt, så ruset opp og holt girene i 10sek PRND M/S 1, 2 forså og gå tilbake 1,DNRP slik som kassene er bygd i dag får du ikke byttet gir manuelt til 4-6 uten at hjulene er drift eller hastigheten er oppe rundt der du skal skifte gir. Så å kjøre mellom hele tiptronic er ikke noe vits og prøve på. Det var slik tidligere at man kjørte i mellom disse også. Jeg hadde ekstra olje kjøler på min, vis man ser ned på røra som går til kjøleren som sitter på oljefilter huset ser man om de går videre eller om de bare går fra kassa og til denne kjøleren. Når jeg gjorde detta så holdt jeg på etter jobb, så jeg fikk kjempe problem med å kjøle ned kassa etter prøve turen. Så ble svarte natta før jeg fikk utført olje nivå sjekken. Da den skulle gjøres når olje var 36-40 grader? Når kassa var 70+grader så tar den mange timer før den blir kald. Jeg trodde det var en fordel og kjøre oljen varm før tapping, slik at man fikk ut mest og gikk kjappest, men det er det ikke, for alt som kommer ut er varmt, samt at det tar lang tid før alt kjøler seg ned. Så vil faktisk anbefale og ta og tappe den når den er kald.

Det er smått utrolig at det er så maange forskjellige måter og bytte olje girkasser generelt. Jeg har sett noe fra autodata, meko, zf og bmw og alle disse er en twist som den ene ikke har eller den andre😅jeg har hatt bremsen inne, mener det står i zf sin beskrivelse. Men der igjen tror jeg det ikke står at du skal ruse opp motoren til rundt 2000 rpm igjen der tror jeg den bare skal gå på tomgang igjen. Men er en stund siden jeg gjorde dette sist nå. jeg tror jeg har hørt at grunnen til at du ikke skal slippe bremsen er fordi det kan komme luftbobler/trykk bobler når oljen passerer ventilene, men hvor sant det er har jeg ikke spekulert så mye i. Men har hørt om de som har sluppet bremsen også, har gått bra med de også. Men jeg ble mer confused av og lese de forskjellige enn jeg ble klok egentlig. Jeg landet på og følge oppskriften til ZF. Når jeg tenker meg litt om så mener jeg ved bruk av ISTA på oil balancing så øker den turtallet selv på enkelte modeller. Eller så kommer du ikke videre før den har akseptert turtallet i så så mange sekunder. Kassa bruker litt tid på å bli varm men tar vinter og votter for å bli kald vis man bare skal sjekke olje nivået etter prøvekjøring. Er noen som skal overfylles og kjøres vis den har ekstra olje kjøler. Da fyller du og peiler en annen dag😉

Det er nice to know, maxgear tror jeg det var som virket veldig lovende når den ble satt på, men holdt ikke lenge. Så grei erfaring og ta med seg.

Det høres veldig ut som vibrasjonsdemperen egentlig. Hadde en lignede lyd på min bil for noen år siden. legger ved filmer jeg tok fra den, da var vibrasjonsdemperen helt ny. Så ved evnt bytte kjøp av kjent kvalitet. jeg landet på febi. Maxgear Stark osv er dessverre søppel. IMG_0328.MOV IMG_0327.MOV