PIIIPower

Oj.. er du sikker på at friksjonsplata ikke er "blank" eller glasert?

har du nummer på ditt tannstag får du opp kompatible på f.eks realoem.com Da kan du også få opp spengskisser så ser du hvilke deler som er tilgjengelig.

For folk flest vil nok dette ikke ha noen betydning, det er like ugreit å få ut penger av selger når det er ett privatsalg. Og den profesjonelle parten går fri og kan tjene penger på en bil de normalt ikke ville solgt av risikomessige grunner. Jeg tror ikke folk flest har noe forhold til begrepet kommisjonssalg og kan få en overraskelse ved en eventuell reklamasjon, og må isteden for å forholde seg til en bedrift må forholde seg til selger som kanskje ikke har midler eller interesse av å gjøre opp, er det salg fra dødsbo der selger (privatperson(er)) ikke har kjennskap til objektet er det fort gjort at kravet frafaller rettslig.

Viktig å holde begrepene garanti og reklamasjon fra hverandre. Garanti er noe produsenten gir og sikrer (ofte) enklere saksgang, men har begrenset tilleggsverdi dersom den er 5år eller mindre. Man får retting gjort hos ett av produsentens merkeverksteder med orginale deler og det har jo en verdi i seg selv. Kjøper man bilen av en profesjonell selger gjelder uansett 5 års reklamasjon, merk at dette ikke gjelder slitedeler (ofte ikke dekket av garantien heller) eller feil som er oppgitt på kjøpstidspunktet. Man ser oftere at biler selges som kommisjonssalg der butikken tar penger for salget, men undrar seg alt ansvar. Selger er her eier av bilen, oftest en privatperson, og du får 2 års reklamasjonsrett og det er ofte enormt mye styr for å kreve inn penger. Ved reklamasjon er det selger som bestemmer hvilket verksted og deler som skal benyttes i rettingen. Endring 11.04.2024 kl 08.30 En annen finurlig mulighet er å sette opp ett AS der bilen er eneste eiendel også selge selskapet isteden for bilen. Da forsvinner alt av reklamasjonsrettigheter Ser at gjøres innimellom når det gjelder særlig spesielle biler.

Ofte ryker disse i en kombinasjon av alder og lav volt (gammelt batteri eller dårlig dynamo) og sender ut feil som ikke er der.. enda. Det er ikke unormalt at feil oppstår etter en tid. Enheten er en mikroprossesor og det er trolig lite å hente på å måle pinner. Irr rens og re-koding kan forsøkes, men dersom du ikke har en FRM3 er den nok ferdig. Å finne en brukt kompatibel FRMII er noe herk da de kom i mange varianter som støtter sine spesifikke ting. Finner du en brukt FRM3 MAX BROSE støtter denne alle muligheter, men må stort sett kodes om til ditt VIN dersom ikke donorbilen hadde helt lik spec. Ny boks https://www.koedbmw.com/no-no/product/61356827064

Typisk FRM feil. Fungerer alle lys og vindusheiser? Hvis det viser seg å være FRM modulen har denne blitt ganske rimelig å kjøpe ny i det siste, men må kodes inn (av f.eks Bimmersfix på FB) Kan nok ikke kodes vekk dessverre.

jmf bilde til @Khausk ser det ikke ut til at stemplet har truffet pluggen (nå kjenner ikke jeg designet, men jeg vil tro at pluggen er sentrert.) og at det er rester av ventilen som har tatt pluggen. Timing er relativt kurant å sjekke og dersom den er ok så er nok byttemotor like greit som å gå veien med å ta toppen og bytte resterende ventiler (som ville være naturlig dersom disse er tvilsomme fra start) om noe av det er verdt det er en annen sak. Man kan jo selvfølgelig sette inn en ny ventil og pakning og håpe på noen år til...

Ang Kia: 7år eller 150.000, det som kommer først i Europa. 5år uavhengig av km i Norge. Ser ut til at det kan kjøpes utvidet i noen tilfeller. Our 7-year warranty. Guaranteed to surprise. It’s because Kia cars are manufactured to such demanding quality standards that our cars are covered by a “bumper to bumper” 7-year/150,000 km warranty – the longest new car warranty in Europe. That means that you benefit from the same peace of mind from day 1 to day 2,555. Within that time, the warranty can be transferred to subsequent owners as long as the 150,000 km limit has not been exceeded. That’s good for resale and residual values. And it means that a 3-year old Kia will still have an on-going valid warranty exceeding that of many competitor’s new cars. Ang emne; er bilen kjøpt av en forhandler i Norge gjelder 5års reklamasjon..

Regner med bakaksel siden det er det du henviser til her. Anbefaler deg å bruke Realoem.com, GS eller Koed, da får du opp skjematisk tegning over området. Merk at ikke alle delene nødvendigvis vises på en tegning. I tillegg til demper må du sikkert også ha nye bumpstop, støvkappe, avstandsstykker i toppen og lager nede. Og skal du ha bilen en stund anbefales ikke Meyle deler. Sachs fant jeg ikke til denne bilen, men Bilstein B4 ligger på Autodoc til 678 kr (ut i fra informasjonen som jeg så i bildet ditt).. For min bil trenger jeg alle disse delene for å sikre fremtidig holdbarhet:

Nå har jo ingen lurt på det åpenbare; må det virkelig byttes noe? Når slitasjevarsleren varsler så har man jo fortsatt greit med belegg igjen, og verksteder er jo til tider raske på avtrekkeren når det kommer til bremsebytte.

Nei. Ikke klipp i nettet. Bryter må byttes til en uten valg for tåkelys (hvis det finnes) Bilen må kodes for at feilmelding skal bort. Du slipper nok billigere unna ved å få tak i noen tåkelys fra finndel.no eller den lokale høgger'nn og du får tilbake tåkelys.

Går fra starter til CAS. Veit ikke om det er tilfelle på E6x men det har hendt at selve knappen har hatt dårlig intern kontakt på div biler.

Har du målt volt på signalkabelen når du trykker på startknappen? Har du strøm, koble inn en liten lyspære for å se at det er nok effekt. Det kan hende at det er en liten kobber leder som leder 12v, men ikke leverer nok effekt (delvis kabelbrudd)

Veit ikke hva du skal bruke den til, så tar forbehold om det.. Bruk av jekk bør begrense seg til bytte av dekk, hjelpemiddel for å få bilen på bukk(er) og ekstra sikring av bil på bukk(er). Vurdert ut fra tilbudet er dette ikke en høydare. Finner ingen ting fra naturlige tilbydere som Bacho, Milwaukee eller DeWalt, så om det kommer av at markedet ikke er der eller at det sikkerhetsmessig er vanskelig skal ikke jeg uttale meg bastant om. Ser at det ligger noen modeller i sakse utførelse, men den konstruksjonen regnes vel som en nødløsning og ikke spesielt stabilt. Faren er nok til stede for at man med en elektrisk modell kjører på max høyde og i en fart som gjør at man ender opp med en høyere risiko enn ved manuell operasjon. Større ikke-manuelle jekker er gjerne hydraulisk drevet før man er over på større løftere som løfter hele bilen.

Ikke annet enn at internett vil at du skal sette på en mostandsboks når gamlingene utstyres med led hengere. Du kan ikke angi lavere motstand i chassis (etter det jeg sett..) så da er det vrient å komme utenom motstander. Er jo mulig å lage en kort skjøtekabel med motstander så passer hengeren alle biler, men avanserte biler som drar på åra må ha en kabelstubb ekstra… Programmerer du om kan du få utfordringer når du bruker en annen henger med høyere strømtrekk. …hvis du ikke kan legge inn min/max verdier med stort spenn…

@HakonLimseth fikk du løs pluggene?

Sjekk volt til pumpa. Får du strøm, bytt pumpa. Ellers sjekk sikring. Så nå at du hadde prøvd å sette strøm rett på pumpa, motor kan være irret eller full av dieseldyr. Har du ikke gjort det så bytt dieselfilter. Kan være en ide å kjøre ut diesel som ligger i rørene så du ikke drar eventuell gugge inn i høytrykkspumpa. Bytta du gløderele sammen med pluggene? (Best pratice)

Men IF hjelper mye?😂 Håkon, får du satt pipa 50% feil så den hviler på «mutteren»? Får du gitt pipa noen kakk med en hammer så kan du være heldig å bryte forseglingen som har bygget seg opp. Pass på at du ikke går for hardt til verks så du får en stor krage på pluggen. Du kan også prøve 25-30nm annenhver vei

Står i manualen.. https://uploads-ssl.webflow.com/60701eca60782ed4361b1f11/60811c54b2ff4b644d4aa516_C5 (No).pdf Motta signaler fra DAB/DAB+-bilradioen via FM-sendinger:- Velg FM-sendefrekvens (Auto-modus): 1. Trykk kort på "FREQ/SF"-knappen for å vise FM-sendefrekvens (TX FREQ), og deretter trykk og hold i 3 sekunder for å aktivere automatisk søk etter en "ledig" FM-sendefrekvens uten forstyrrelser fra andre kanaler. Søkeprosessen vil bruke 20-30 sekunder på et automatisk søk i frekvensene med et blinkende “---.-MHZ”, og vil så stoppe på en “ledig” frekvens. 2. Etter at en "ledig" frekvens er funnet, trykk dreieknappen igjen for å velge og gå ut av menyen - eller vent 3 sekunder, hvorpå enheten automatisk vil velge og gå ut av menyen. Den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) vises på toppen av den blå linjen, f.eks. TX108.0MHz 3.Still deretter inn din bils FM-radio til den valgte "ledige" frekvensen (TX FREQ) for sending av lydsignalet fra TINY AUDIO C5 til bilens radiosystem

Ser vel for meg følgende løsninger; 1. kjøp en delebil og flytt over det du trenger. Selg resten så kan det hende du går nær 0 utenom arbeidstid (som du legger ned selv) 2. kjøp deler hist og pist for å bytte selv. Kan bli dyrt og du får ikke sjekket om ting fungerer før du monterer. 3. kjøp deler hist og pist, når du har alle delene betaler du ett verksted timepris for å bytte. Du veit ikke om deler er i orden og eventuelle forsinkelser/feil belastes deg. Så kommer det an på den generelle tilstanden på bilen din om det i hele tatt er verdt det. Kjøper du en delebil og det mangler en ledning eller to i nettet så er nok kontaktene de samme så du får pinnet en ny kabel inn på kontakten.

Hmm.. pose og sekk? https://agdersupply.no/utstyr/loftebukker-lofteutstyr/2-stemplet-lofter/prolift-2-40-f460-fn460/prolift-2-40-f460-fn460/ Koster sikkert det røde ut av Milwaukee'n, men tror den hadde vært nice. (Fn modellen) Dybde nedover er nødvendigvis ikke et problem.

Jeg fant jeg fant: https://agdersupply.no/category/utstyr/loftebukker-lofteutstyr/2-stemplet-lofter/ Er det trinnvis løsning trenger den ikke være like dyp som total hevehøyde.

Jepp, det er det vanlige. Utfordringen er at man definerer en høyde selv, ikke ut ifra hva den faktiske høyden er, foringer skal ikke brukes til å sette høyden på bilen. Man kan jo sikkert sette på hjula, sette ned bilen og måle for så å heise opp bilen igjen. Geometrien vil nok nødvendigvis ikke riktig og da er man på høyt forbruk av deler. Skulle hatt en av hver…

Men hvordan løser man festing av understell "med hjulene på og full belastning" på en 2-søyler? Jekking av ett og ett punkt (opp til antatt kjørehøyde) er en mindre bra løsning..

Planlegger garasje om ett par år (petimeter..) og trenger noen innspill. Kommer nok til å drive mest med "gamle" biler selv om el bilene har kommet for bli. Dette blir ett eget rom som ikke brukes til parkering. ish størrelse 5/6x8/7m Leser man igjennom forumet her så er 2-søyler gjennomgående anbefalt dersom man ikke feller ned en sakselift. Sakselift blir i tilfelle en nødløsning siden jeg ikke trenger risikoen med å tråkke litt feil og havne en halvmeter ned. Jeg synes også det kommer mye materiale i veien. Jeg kommer ikke til å sveise rust så det er ikke ett moment, tror jeg. 2-søyler har sine klare fordeler ved alskens motor og spindel relatert arbeid. God tilgang til så og si alt Særlig egnet til motor-uttak. bytte av oppheng og bremselufting. 4-søyler er fantastisk når understellet skal festes med moment og hjula må stå på bakken. Skift av clutch er like greit på denne, men alt som gjøres med hjulene av er upraktisk, men stort sett gjennomførbart. Slipper å tenke på vektforskyvning når man demonterer. Ideelt sett skulle man kunne fått montert kjørskinner på en 2-søyler ved behov, men det har ikke jeg sett noe sted. Kan jo fort hende at vekta på skinnene hadde satt en effektiv stopper for praktisk bruk. Finnes det sakseløfter som er lange nok til at man kan velge om man løfter på kloss eller hjul? Er det fortsatt bare 2 søyler som gjelder? God (H)Jul 🎄