Mons1

Aux-viften som er i tillegg til en manuell vifte, fungerer kun når AC er koblet inn. Den har ingenting med kjøling av motor å gjøre. Sliter du med kjøling i varmt vær og lav fart, så kan det være clutchen som er gåen og må byttes. Aux-viften har ikke kapasitet til å kjøle motoren alene. På nett sies det at med bensin og automat, så kan man byte fra manuell til elektrisk uten problemer. Det er med diesel at dem blir usikker.

Har antydning til rust rundt skjermbuen bak på en E46 320dA Touring. Er ikke disse zink-grunnet? Uansett må jeg prøve å pusse bort rusten og grunne og evt beskytte/hindre. Hva er best å grunne? Tenkte å bare bruke Corroless "Rustkiller" med kan dette brukes?

Du har helt rett og bør henges. M52TU kom med dobbel Vanos. M52B20TU/M52B25TU kom i 1998 (1999 i Norge?) M54 kom i 2000. Da ble 2,0 en 2,2

Olje i plugg-hullet er normalt på M50-M54. Det begynner å lekke olje rundt toppdekselpakningen rundt plugg-hullene. Dette kan medføre feil-tenning og i verste fall at coilen blir defekt. Du bør uansett først bytte toppdeksel-pakningen. DIY finnes på Youtube. Så se på "tennrøret" fra coilen og ned til pluggen om den er sprukken eller har andre misfarger. Det går an å skifte disse tennrørene. Husk å kun bruk originale NGK-plugger på disse motorene. Uansett hva andre måtte påstå. Så har du kanskje dobbel O2-krets. 3 og 3 sylinder (Bank 1 og Bank2). Har du dobbel eksos-manifoil? Har du 2 Lambda før katalysator, en på hver manifoil? Dette er svært komplisert å feilsøke uten å kunne lese av Live-data under kjøring. En annen kjent feil er trykk-regulatoren som kan gi feil O2-målinger. Bensintrykket må også måles. Trykk-regulatoren finnes under bilen ved bensinbumpen. Tror det skal være en enkel sak å koble en trykkmåler direkte på Railen på disse motorene. Det finnes video på Youtube for feilsøking av drivstoff-linjen på M52-M54. Er det defekt Lambda, så ikke fall for fristelsen å kjøpe uoriginal. Disse kan ha forskjellige farger på ledningene og da slit du. Motortype er enkel å finne ut. Har motoren enkel Vanos eller dobbel Vanos? Er det kun en "klump" framme på toppen på innsugs-kamakslingen, så er den en M52. M54 har Vanos også på eksos-kammen. Konklusjonen er ofte at olje ned i plugg-hullene kan gi flere følgefeil hvis dette ikke ordnes øyeblikkelig. Feiltenning -> Defekt Coil -> Defekt Lambda. Lykke til!

Min 2002mod 320dA Touring 150hk har 2 vifter. En manuell clutch-basert vifte og en elektrisk for klima. På Youtube kunne jeg se en som byttet ut den manuelle viften med en elektrisk. Dette er en kjempeenkel jobb. Den nye elektriske tar over jobben for Aux-viften slik at den kan fjernes helt. Da lurer jeg på: Hvorfor har noen biler manuell kjølevifte og noen en elektrisk? Jeg har hørt at biler med automatgear har manuell vifte. Klarer jo ikke å se logikken på dette. For å bytte Aux-viften, så man må løsne hele frontfangeren. Er det en ide å bare bygge om til elektrisk kjølevifte og kutte ut Aux-viften?

X3 har vel en M47N (150hk)? Ja disse er slapp under 1500rpm. Faktisk er momenttoppen på høye 2000rpm, som er relativt høy på en diesel. VW og Audi slet med samme problemer med at man lett kveler motoren under igangkjøring. Man merker dette mer på manuell gear og lite til på automat, men X3 ble aldri levert med automat og 150hk diesel.

Ouch! Glødeplugger er risiko-sport å få løs. Ikke at det er vanskelig å få løs, men de knekkes så lett. Hvis glødepluggen bare går rundt, så mistenker jeg at den faktisk er knekt. Det skjedde meg. Da måtte jeg dra av den øverste delen av pluggen. Bore et hull og slå inn en Torx-bit. Jeg var heldig og fikk den løs. Hadde toppen vært varm(varmkjørt motor) så bør kan spraye på pluggene med kjølespray for å få metallet i pluggen til å krympe og da er det lettere å få glødepluggene løs. I denne saken, så er nok det toget kjørt. Søk råd hos en mekaniker-ekspert. Lykke til!

Hei! Prøver å feilsøke hvorfor vinduspyleren ikke fungerer. Koblet løs kontakten fra pumpen og koblet til et voltmeter. Overraskende er at jeg måler 9,7Volt selv om tenningen ikke står på. Setter på tenning og aktiverer spyleren og ja jeg måler 12volt. Prøver så å sette batterispenning direkte på pumpen. Det gnistrer, men pumpen starter ikke. Mest sannsynlig er pumpen defekt, men hvorfor måler jeg 9,7volt konstant på pumpen? Kanskje det er noe feil et annet sted? Er det noen som kan prøve å måle på sin E46 om dere får samme resultat? Bil: 2002mod 320dAT 150hk E46

Det kan være lysbryteren, men ingen kan si med sikkerhet. Er det mulig å prøve en fra en annen tilsvarende bil?

Man bør ikke glemme at visse ting slites og må byttes en dag uansett om det er Toyota, Ford, BMW eller Honda. Det er bremseskiver, klosser, støtdempere, endeledd/styreledd, fjærbenslager/foringer, batteri, multireim m/strammere osv. Har bilen gått 250tusen km og ingenting av dette er byttet, så går bilen på overtid. Rust er noe man også må se etter. BMW'er kan også finne på å ruste.

Kommer litt an på motor. Er det diesel eller bensin? X3 og X1 har positiv anmerkning på statistikkene som en av det mest driftsikre i klassen.

Hvis dere ser nøye, så er det et 1mm stort "hull" midt mellom lysbryteren og lysstyrkereguleringen. Dette er en lyssensor som automatisk regulerer styrken på bakgrunnsbelysningen. For å teste om den fungere, så er det bare å dekke til hullet med fingeren og se om lyset dimmes ned. Når du fjerner fingere og det er lyst ute, så vil lysene justeres opp i styrke. Hvis denne er defekt, så kan det hende at lysstyrken settes til maks. Justeres man på den manuelle justeringsknappen, så justerer man alle bakgrunnsbelysningen inkl. displayet på bildet. Det kan være denne lyssensoren som har blitt defekt.

La om til sommerdekk og tok en kjapp inspeksjon samtidig. Oppdaget at slitasjevarslerindikatoren lyste med god grunn og det er at fremre klosser er utslitte. Grei sak, men så oppdager jeg at begge bakre fjærer er igjen knekt. Jeg skiftet bakre fjæring for ca. 5 år siden da de var knekt den gangen også. Skiftet også dempere rundt om. Fikk Bilstein-fjærer fra BMW original. Har M-Tech-understell. Såg på Bilstein som et kvalitetsmerke. Nå er begge knekt i nederste vikling. Kan virke som det er en svakhet. Er det normalt at fjærene bak på E46 3-serie Touring knekker?

Er det noen som har gjort jobben med å bytte fremre katalysator på E46 320dA? Ser for meg at det er j**** trangt og katta er på skrudd direkte fast i turboen. Noen som har tips?

Jeg har fått en bytte-katalysator med flex-kobling til min 2002mod 320dA Touring. Denne mangler skruvhull for Lambdasonden, så jeg tenker å skjære løs skruvringen fra en ødelagt katalysator og mig'e den på den jeg har. Derfor er jeg på jakt etter fremre katalysator som har denne skruvfestet til Lambda. Katta trenger derfor ikke å være i orden, men bare at jeg kan bruke gjengeringen til lambda. Kanskje noen har liggende en defekt katalysator og kan kutte løs øverdelen på katalysatoren?

Det kan stemme, men motorfestene er nå byttet Delekatalogen viser ingen slike pakninger eller tettningsring. Oppdager til stor forskrekkelse at den katalysatoren jeg har kjøpt, mangler skrukobling til Lambdasonden. Ellers ser jo katta original ut med BMW-logo. Hvilken BMW har katalysator uten lambda? Den flex-rør-"fiksen" ser ut som man må kutte originalen og sveise på flex-røret :-/

Hei! Jeg må skifte flex-røret på min 2002mod 320dAT (150hk). Slik jeg ser det må hele røret med katalysator byttes som er kostbar. Jeg har fått kjøpt en brukt (1år) og håper den vil fikse problemet med lekkasje i flex-røret. Dette flex-rørert har blitt et problem for mange. Ser at det nå finnes "Reperasjonssats" der man kun bytter flex-røret. Det må bety at man må kutte original-rørert. Er det noen som har prøvd dette? Jeg spør for at hvis ikke min brukt-kjøpte katalysator fungerer, så må jeg kjøpe nytt. Forresten er det noen pakninger/tettningsring som må byttes på originalrøret?

Pris -> PM

Hei! Har du fulgt rådet om å skifte EGR-termostaten? Ble det bedre? Jeg har akkurat samme problem og lurer på om jeg må bytte begge termostatene.

Ser at på biler med EGR så er det en til termostat som er koblet til eksoskjøleren. Hva skjer hvis denne termostaten sviker (konstant åpen/konstant lukket)? Jeg sliter med at jeg ikke får opp normal driftstemperatur om vinteren. Må kjøre 20-30km og enda når ikke nåla opp til midten i ca. 5-10minus. Vil termostaten til eksoskjøleren påvirke motorens driftstemperatur?

Det som har vært tidligere en vanlig feil å gjøre er å glemme å sette varmen på full (begge sider ved 2-sone) slik at det ikke sirkuleres igjennom varmeapparatet. Da legger det seg luft i varmeapparatet. Det er ekstremt viktig at mesteparten av luften er ute før man kjører. Hvis ikke så risikerer man at man har bare kjøling i halve toppen og da kan toppen slå seg og sprekke. Alle som har Webasto har en fordel at den har en elektrisk vannpumpe som hjelper til å sirkulere vannet og få trykket luft-proppen igjennom. Vi bare forsikre meg at det er en god prosedyre på dette for ikke å risikere problemer.

Takk! Dokumentet beskrev prosedyren for M5x 6-syl, men jeg regner med at dette kan gjøres på alle av BMWs motorer. Fant forresten en Youtube som jeg tror vil hjelpe. Der ser det ut som man tar ut radiatoren, men at ekspanssjonstanken står igjen. Jeg trodde dette var en enhet? Det er iallefall ingen enkel jobb der mye må demonteres bl.a eksoskjøleren til EGR. Får bare mote seg opp og prøve å ta jobben

Er det noen som har gjort denne jobben med hell? Finnes det en god DIY på nettet? Hvor vanskelig er det å lufte en slik motor etterpå? Det lille jeg har sett, så ser det ut som at radiatoren må ut. Hvor tømmer man systemet? Er det en plugg eller løsner man bare slangen med alt sølet det medfører?

Som regel er det det motsatte at glassluken ikke vil åpne seg, men kan åpnes fra nøkkelen. Der er problemet med rust inni nummerskilt-belysningen. Det kan også være samme årsak på ditt problem. Kan være korrosjon inni selve mikrobryteren. Ta av glassene på skiltlysene og se om det er rust inni lys-huset.

Jeg vil tro at i denne E60/E61-tråden er full av erfaring og kompetanse på nevnte modeller. Jeg vurderer å kjøpe en E61 2009/2010mod 520dA Touring (177hk). Da er spørsmålet: Hva er styrken og svakheten på disse modellene? Det er vist en del svakheter på elektronikken(Antenneforsterkeren som liksom påvirker sentrallåsen. Dyrt å bytte). Ledningsnettet over til bakluken som ofte skaper trøbbel og er dyrt å få fikset pga hele interiøret må nesten demonteres. PDC-sensorer, som også er dyre og kompliserte å få byttet. Hva med motor, gearkasse, drivverk? Hva med hjuloppheng? Hva med luftfjærene bak(nivåreguleringen)? Hva med rust? Mottakelig for alle tips og råd.