xracer

Meget bra, MrBrum 😉 skal gjøre dette med INPA når det blir litt mildere i været. Bra å høre at det ikke er slik microlodding inni der. Må nesten prøve å se over det selv først. Noen i Norge som reparerer disse med god kompetanse tro? Slipper jeg å sende den til utlandet for rep. så er det en fordel. Kjøpe ny blir ikke aktuelt, desverre pga. pris

Ja, er en 2000 modell. Ok, det var jo klart og greit svar på hva jeg har å gjøre. Angående ABS hjernen, er det spesialloddeutstyr som må til tro eller noe jeg kan klarer selv? EDIT: Ser at der er en person som nevner at hvis lys i bare ASC/DSC og ABS så er det ofte sensor. Hvis bremselys i dash kommer på i tillegg, er det oftest ABS modulen. Jeg har ihvertfall bare lys i ASC og ABS.

Du har sikkert rett, klarer ikke å se funksjonen med et kjapt overblikk. Som sagt, får håpe diagniosen klarer å differensiere mellom enhetsfeil og sensor

Får vel etterhvert se via INPA el. en kode som forteller om det er en sensor eller selve ABS modulen håper jeg...men tar jeg feil hvis det ser ut som signalet X1101 kommer fra sensor og går til både ABS og Cluster? Siden feil på både speedo og ABS, virker det da som at det er sensorfeil? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-523i-tou/wiring-functional-info/body/displays-information/instrument-panel-basic/displays/speed-reading/aWG8107

Kjøpte meg coil for litt siden på Biltema og satt i....motoren har aldri gått så fint og jevnt som nå....de har ABS sensor der tror jeg...er sikkert 1/3 pris av OEM

Så signalet til speedometer går via ABS hjerne tror du? Hmm...dyrt...hehe...iallefall, speedo hoppet litt opp og ned før det til slutt la seg på null permanent

Hehe...ja, mulig det...har 2 stk e39 jeg, men dette vil være den første for meg isåfall...men så kjører jeg ikke så mye da. Er ettermarkedssensorene brukande, tror du? Hørt at kam og kranksensorene ikke er helt best

Hei alle, Var ute på en tur ikveld...-10gr ute. Etter å ha kjørt noen hundre meter merket jeg litt smårykk i motorgangen i 40 km/t. Kikket litt på instrumentpanelet. Så at speedometeret hoppet opp og ned fra null. Etterhvert viste det null konstant. Noen minutter senere får jeg gult lys i ASC og på ABS. Testet ABS...virket ikke. Ellers alt ok. Hadde bare diagnose på mobilen som bare viser utslippsverdier, så får ingen feilkoder via den. For kaldt å holde på med INPA nå. Noen som har formening om hva det kan være? Speedsensor?...ABS sensor?

Oppdatering...satt i Biltema coil'en og en Brisk P4 plugg nettopp, og ser ut som det funker bra det. Short term fuel trim lå fortsatt på oppi +15 etter installasjon, men ser ut som Short term verdien justerer seg inn etter at det er opparbeidet seg en verdi for Long term. Den ble slettet og lå på NULL etter at jeg sletta feilkoden for Misfire. Så får se neste dagene om det var det som var feilen. Foreløpig fornøyd siden det ser ut for å ikke være noe med ECU utgang eller dyse. Var heller ikke noe olje i pluggbrønn heller.

Snakk med han som har "Nathan's DIY Garage" på YT. Har chattet med han før og han svarer som oftest på spørsmål. Han har drevet endel med "Catch Can" opplegget på disse bilene. Å plugge og fjerne luftingene har jeg ikke hørt om før....hmm...høres drastisk ut...Uansett, så har jeg kjørt 3-4 år nå uten noe tull med Veivhusventsystemet på bilene mine. Hvor lenge siden de er byttet før jeg fikk bilene, har jeg ikke anelse om. Nå kjører jeg ikke mer enn 5-10k i året da, og 0-30/0-40 olje. Uansett, tror jeg du bare må bite i det sure eplet og få kjørt motoren god og varm så ofte som mulig uansett om så på tomgang. Det er beste løsningen for å minimalisere problemet. Tett etter ett år er jo rare greier det også. Lykke til!

Hei, Idag når jeg skulle starte bilen på morgenen, startet den direkte på kun 5 sylindre. Det har aldri skjedd før. Eneste som er spesielt siste dagene, er masse fukt og regn...Fikk altså opp Misfire sylinder 1 som feilkode. Etter å ha kjørt motoren litt opp i temp mens den gikk på 5 sylindre, stoppet jeg motoren og startet den noen sekunder senere. Da gikk den helt fint igjen?? Av og til etterpå når jeg ga litt gass, så snubla motoren litt når kom ned igjen på tomgang. Litt senere på dagen startet jeg den igjen og la merke til at Short term fuel trim på bank 1 ( altså der syl. 1 er), lå på 15+ mot normalt under 5. Motoren gikk tilsynelatende gjevnt mens dette pågikk. Bank 2 var normal og under 5. Dette er konsistent nå. Foreløpig har jeg tenkt at jeg skal bytte om coil på syl 1 og 6 for å se om problemet flytter seg, eller bare kjøpe ny coil og tennplugg for å se om det retter seg. Tenker kanskje i værste fall at det er noe med injektoren for sylinder 1. Noen som har noen ideer på hva jeg burde gjøre? Forresten, det er BOSCH coiler på bilen. Kan jeg bruke BREMI sammen med BOSCH uten store problemer?

Liten oppdatering...fikk tatt ut og åpnet viskerreleet idag. Brukte fint sandpapir og elektrokontaktspray på de 2 mikrobryterne inni. Den ene satt litt fast og hadde kanskje brent seg litt, men releet og viskerne fungerte greit etter installasjon.

Takker så mye for info på dette. Skal ta en sjekk når det stopper å hølje ned 🙄 Forresten, siden det kan være varmgang som gjør det, kanskje det går an å lodde opp igjen printkortet så det funker igjen? Gikk iallefall fint på bensinpumpereleet til gamle 240'en min 😊

Er lenge siden det skjedde sist, men er vel tilfeldig og vært heldig. Men ser jo at det er noe jeg absolutt bør finne ut av snarest. Sist gang startet de opp igjen som du sier en stund senere etter at bilen hadde stått en stund, men ikke etter ca.15min denne gang. Men godt tips om å sjekke releet. Spurte siden har ikke holdt på med viskersystemet noe før.

Hei, Min e39 528i har fått en festlig tendens til å kutte strøm til vindusviskerne når det blir fuktig nok i været 😁Tror jeg har vært borti at mye av elektronikken til dette er innbygd i viskermotoren? Noen som har forslag på hvor jeg kan lete etter dårlig kontakt uansett hvor det måtte være på viskerfunksjonen? Prøvde å bevege på viskerarmene mens bryter var på...ingen respons. Kutta 1km fra hjemmet idag og bare flaks jeg kom meg hjem med så å si null sikt

Hei, Har en ZXR750 J1 samt en CBR1100XX Super Blackbird og har et generelt teknisk spørsmål på lager. Har ikke lest meg opp på dette, og instruksjonsbøker er jo ganske rett fram når det gjelder dette. Det gjelder drivkjedejustering. Ok, kjede skal vanligvis justeres med en slakk på x mm basert på enten sidestøtte, midtstøtte eller muligens andre måter...Det jeg lurer på er om det ikke beskrives noe om justeringen basert på førerens vekt og dempersetting bak. Jeg mener hva om man setter fabrikkslakk og i realiteten så kan kjede ta stoppen før demperen har gått sin designmessige range. Over Norges umenneskelige mengde fartsdempere etc. kan kjede få seg an anselig trøkk hvis slakk ikke er passende for de faktiske forhold. For meg virker det som man må sette dempersetting og vekt på fører godt inn i ligningen for hva slakken må være. Men skjønner jo at det i samme slengen ikke kan være for mye slakk uansett pga mulighet for avhopp når demperen går i fullt utslag (lengde). På ZXR'n min er det spesifisert så lite som 10-20mm slakk og jeg synes det virker rått stramt når sykkelen bare står på sidestøtten. Dette er jo noe av det viktigste på sykkelen for sikkerhet og jeg lurer på om noen har noen vurderinger om dette som går utover det service manual sier generelt?

528 finnes vel i både regulær M52 og M52TU? Vil også gi mitt synspunkt på valg av motor på e39-serien. Generelt så synes jeg M52TU motorene er det beste konseptet på disse bilene. Har du en bil som er pent vedlikeholdt og kjørt "Normalt" får du med TU-motorene mesteparten av oppgraderingene som M54 har, men mindre sannsynlighet for høyere oljeforbruk når KM på motoren blir høyt pga designet på oljeskraperingene som er likt som på M52. Hvorfor TU istede for regulær M52 har med at M52 bare har single vanos samt at designet på innsug etc. er mer ryddig og enkelt på TU. Negative med TU er at det er mindre byttemotorer på markedet enn M52 og M54 hvis det blir behov for det. For meg er det iallfall uaktuelt med noe annet enn TU og er også godt fornøyd med motorene mine. Bare mitt synspunkt 😉

Ok, skjønner...får forske litt innimellom på Kinasensorene og se hva jeg finner ut. Er jo kjekt når de virker og jeg slipper den ulingen fra sirena. Ellers har jeg hatt fra hverandre og byttet det meste viktig (kjølekomponenter av mass samt toppdekselpakninger, Vanos, Airbagcomputer og endel lakkarbeid) på begge e39'ene mine siste 2-3 uker, så begge er tette og fine nå. 523'en gikk igjennom EU med en liten foring som måttet byttes. Totalt 1800,- (foring, arb, EU og etterkontroll) 😉 Koser meg godt med å kjøre å skru på disse bilene. 528'en er veldig bra også, men knirker i noe i bakstillingen nå så må få sett på det etterhvert.

Originale da? Hvis så da er det vel ikke bare Kinasensorene som har et problem...

Er det vibrasjoner fra høyttrykkspyling eller bare inntrengning av vann får man prøve å finne ut av. Bestiller meg 2 stk fra Kina og prøver å gjøre fronten vanntett hvis det er tvilsomt på dem. Er det vibrasjon fra spylinga så må man jo gi F i maskinvask eller tape over noe støtabsorberende, rett før vask. irriterende design uansett...Ellers er det bare evt. høyttrykk fra vaskeprogrammet på maskinen min får juling av ikke noe jeg gjør selv manuelt med høyttrykkspyler..

Skjønner...får ta sensoren av og sjekke litt da, men veldig rart feilen kom en haltime etter vasken. Må nevne at jeg i perioder etter dette ikke alltid fikk den kontinuerlige alarmtonen når setter i revers, men sensingen fungerte aldri igjen på noen sensorer etter vasken. Takk for tilbakemelding 😉

Hadde feil på en PDC sensor (rear left middle) tidligere og byttet den med en Ebay sensor. Det funket helt fint en periode inntil jeg tok en maskinvask...Like etter fikk jeg den kjekke alarmen når jeg setter bilen i Revers. Diagnose sier nå at en annen sensor er gåen (rear right). Dette sier meg at disse ser ut for å tåle vann dårlig eller at vann kortslutter pluggen eller noe. Er det noen her som har hatt succsess med å få PDC stabilt på e39?

Jeg har en lekkasje fra under radiatorrammen. Pga. rødlig farge på det meste av væsker desverre, gamblet jeg på at det var radiator som lakk. Det var det ikke etter montasje av ny. Nesten umulig å se da det må være trykk på for å finne noe og litt vanskelig å arrangere...Servokjøler har ikke noe væskeantydning så den har jeg avskrevet. Samme gjelder slanger, o-ringer etc. Det er sjekket. Nå har jeg demontert hele greia for 3dje gangen og også demontert automatkjøleren da, jeg mente at den er synderen. Det er sjelden de ryker, men skjer. Men nå kom jeg på AC-kjøleren. Hvilken loop er den felles med, er det automaten eller servo'en? Uansett, stor tjangs når jeg tenker over det at den er lekk i bunnen. Dessverre, fordi enda mer demontering. Ble litt lei nå må jeg si. Burde jeg bytte alle disse for å slippe å demontere igjen? EDIT: Ble lurt av diagrammet på RealOEM og ser at AC kondenseren bare er koplet mot AC og på motsatt side. Så da tror jeg at jeg bytter Automatkjøleren og muligens Servokjøleren og gambler igjen...

Hehe...neida ikke "flere tusen" hos Koed, men inkludert EBay. Spiller ingen rolle hvor den kommer fra bare den har godt rykte på seg til å vare lenge 😉 og hvis da samtidig er halve prisen til original er jo det kjekt. Har en god del deler jeg skal handle inn, så derfor er pris litt viktig. Får høre litt med Koed anående tilbakemeldinger på den mediumprisede pumpa de fører samt hørt litt godt om HEPU sine pumper