E46Johnny

Et tips er og sjekke at batteriet klarer å levere nokk strøm ved start. utføres av verksteder som har utstyr for dette (som regel bil el) Når du måler speningen kan denne se ok ut, men når batteriet må levere mye amper ved start vil det ikke være nokk strøm til å starte bilen. har bilen først hvært i gang har dynamoen fått lada bateriet litt og bilen vil starte. Alle baterier mister gradvis evnen til å levere nokk amper ved start etter som di blir eldre. måtte bytte batteri på E46 etter 4 år pga samme problem. Hvis bilen ikke vill starte prøv med startkabler, starter bilen da er det nokk batteriet, hvis det ikke hjelper med start kabler må startmotor ol sjekkes.

Når bilen blir testet i forbindelse med PKK brukes ofte et lite spett eller utstyr som setter foringene under strekk/press. Denne måten blir for grov for å finne ut om eks nedre opphengskule begynner å bli litt slitt. Problemet ligger i at kula ligger i en gummiforing og di fleste testere hvet at det punktet flekser på alle nyere BMW. Hadde samme problem med vibrasjon i bremser som beskrevet her og fikk testa opphenget for slark hos NAF i Stavanger. Ved kontroll med spett og det trykkluftdrevne trekk/trykk apparatet ble det påstått at opphenget var tight og fint, men jeg sa at bilen rista litt når jeg bremsa og fikk testeren til å sjekke bærekulene på gammlemåten med hjulet hengende fritt og å bevege hjulet frem og tilbake med håndgrep kl 12 og 6. ved denne testen kunne vi finne at det var en liten slark i høyre nedre bærekule, komplette bære armer ble byttet og all vibrasjon forsvant.

Foskjellen på å bruke et produkt utviklet for formålet, er at en seriøs produsent mest sansynlig vil gi en garanti på at produktet ikke skader motoren, Fyller du diesel på motoren isteden for olje kan jeg garantere at styrken i smøre filmen ikke er god, selv om dieselen smørte mekaniske pumper og dyser i gamledager, og at mulighetene for en reklamasjon er umulig.

Timesert eller helicoil gjenge insatser kan muligens hjelpe deg med problemet. Liker personlig best timesert systemet da det er en komplett gjenge innsats og normalt gir godt hold. Litt usikker på hvordan feste kvaliteten vil bli i plastmatriale. Systemet "timesert" som vi bruker på jobb ble kjøpt hos wurth. Link:http://www.timesert.com/ Timesert insatsene blir ekspandert fast på slutten av monteringen, hvis du er redd for at plasten skal sprekke kan du forsøke å lime insatsen fast med eks et Loctite produkt. Link til loctite:http://www.henkel.no/cps/rde/xchg/henkel_non/hs.xsl//2308_NON_HTML.htm

At mindre R4 motorer, det være seg diesel eller bensin med eller uten Turbo/kompressor eller beggedeler, vil nokk desverre presse seg frem pga nye og strengere miliøkrav i fremtiden. Ytelsen på disse motorene vil overgå 6-8 sylindrede sugemotorer og vekten vil være mindre og det er gunstig for forbruket. Det Norske avgiftsystemet vill nok desverre fortsatt gjøre det meget dyrt å ha stort slagvolum med dertil høye avgass utslipp, og California lignende regler for utslipp vill nokk bli mer og mer vanlig. Så kansje nå er tiden til å investere i en bil med stor motor og passe på den slik at den varer lenge. Hvis lyden av motoren alene er avgjørende er jo sangen til en BMW R6 motor himelen, savner den lyden i min bil. Men hvis dreiemoment og drifstof økonomi tas med i betraktningen er jo comonrail turbo diesel vanskelig å slå selv om lydbildet er hardere. Min neste bil blir derfor et vanskelig valg, kjører 25-30000km i året slik at bensin vs diesel regne stykket nesten balanserer.

Jeg vet at tectyl først vasker og tørker bilen under. deretter blir det sprøytet på en penetrerende olje/tynnvoks som trenger inn i kriker og kroker, og der etter blir slitesjiktet lagt på. BMWCCN/rogaland var en kveld på besøk hos Nærbø antirust og fikk en gjenomgang av hva som ble gjort. Men som ved alt arbeid er den eller di som gjørjobben minst likeviktig, det finnes desverre mange useriøse aktører.

Diesel brukes tildrivstof på diesel biler og ikke i oljesystemet på en fungerende motor. Til den jobben du ønsker å gjøre bruker som sakt jeg: TUNAP 327 Innvendig Motorrens • •Tyntflytende, høyeffektiv rensekomponent, raffinert ut fra motoroljens egne renseadditiver. Viskositetsklasse 0WX sørger for at avleiringene løser seg raskt opp, blir bundet og transportert til filteret. •Kompatibel med samtlige syntetiske og mineraloljer, uavhengig av viskositetsklasse. •Ved fjerning av gammel olje blir alt forstyrrende smuss og avleiringer effektivt fjernet til den følgende påfylling av den nye oljen. •Den ny oljen forblir ren. •Til problemløsning ved lange oljeskift •Ved misstanke om sot eller slam i oljesystemet. Dette stoffet er laget for akuratt det problemet du beskriver, en annen fordel er jo at den nye olja holder seg ren lengre. Link: http://www.tunap.no/index2.html

Ville ikke ha brukt "bodyshutch" på en bil som jeg hadde tenkt å beholde. Min erfaring er at etter en stund slipper belegget flekkvis feste i eks kanalene og ligger uten på slik at det ser bra ut, men sanningen er at fukt ligger bak og tærrer opp kanalen og til slutt er det bare kjeks igjen og absolut ingen styrke i strukturen. Vi kalte det for bruktbil juks i di åra jeg jobba som bilmek, og alle bruktbiler som hadde fått sprøyta det stoffet på karoseriet testa iallefall vi nøye.

Jeg hadde en 76mod saab 99 og den hadde nøkkelen mellom setene og måtte stå i revers for å få ut nøkkelen. Det er foresten en av di mest trøblete bilene jeg har eid. Ble kjøpt på trass pga kameratene mine mente at jeg bare kunne kjøre opel siden jeg da jobba som bilmek på et opel veksted.

Ville personlig heller tatt 2-3 vanlige motorrens med noen ukers mellomrom, en den kjempe jobben du vurderte først. Du vil da få en god indikator på om olja er forurenset ved å se på peilepinnen om olja har endra farge siden den ble bytta. Bruker selv tunap invendig motorrens ved hvert oljeskift, kjører da halvparten av km som er anbefalt av BMW noe som blir ved ca 12500km rest til inspektion. Bruker da Mobil 1 5w-30 eller 0W-40 olje. Som andre har nevnt her vil forhurtig oppløsing av "Blackslugg" som det kalles medføre fare for tette oljekanaler hvis dette løses som flak og ikke blir tilstrekkelig oppløst og fanga opp av oljefilteret.

Har vært med på å gjøre dette på en gammal Hilman Hunter tilig på 80 tallet rett før bilen skulle hogges. Vi hadde gjenntatte forsøk hvor vi satte kassa i P i 80-90kmt det som skjedde var at låsetappen ikke fikk ingrep før bilen hadde komet langt ned i fart. Etter en 10-15 forsøk ga vi opp å ødelegge kassen å kjørte bilen til høggeren. Men dette gjalt som sagt en gammel type automatkasse med mekanisk overføring.

Vi har kun standardstolene og det tror jeg er årsaken til at de ikke er slitt på bl.a sidestøttene iom. at støttene ikke stikker så langt frem. Jeg foretrekker standardstolene når jeg kjører så langt som jeg gjør (4-5000 Km i måneden)... sportstolene gir for liten bevegelse til ryggen etter 6-7 timer i bilen. Vi får håpe at BMW tar til vett og tilbyr comfort stolene fra di større modellene også i eks 3 serien. Det burde ikke være så store problemer å få dette til i eks E9X serien for eksempel. Håper at comfortstolene komer som tileggsutstyr i neste genrasjon 3 serie. Da hvet jeg, hva jeg hadde kjøpt neste gang. Var så dum at jeg prøvde en E60 med comfortseter en tur og da var det gjort, det meste av andere seter jeg har prøvd kan ikke sammenlignes, men sportstolen i E 60 er mye bedre på lengre turer en den i min E46 og den som er i E9X

Jeg har litt problem med slitasje på sidestøtten på seterygg og litt på sete pute, (gjeller sportstoene) og har sett flere biler med samme problem. Så bytte av komplet skumkjerne og setetrekk på førerstolen er under planlegging. Men dette er kosbare saker så vil også sjekke ut recaro stoler som mulig erstatning. Sportstolene burde hatt justerbar korsryggstøtte helt fra lansering, (Kom vell som ekstrautstyr på face lift) jeg savner dette på min bil når jeg kjører langt på fine veier.

Kjøpte helt nye bære armer og foringen som sitter i bakkant, da er det stort sett grei skuring. Du vill heller ikke trenge forstillingskontroll da delen ikke er justerbar. Den nedre opphengskulen ligger i en gummiforing og kan gjøre det vanskelig å på vise slarken i kula hvis du bruker for mye makt. Jeg jekka opp bilen til hjulet hang fritt og rikka forsiktig på hjulet. da kjennes slarken i kula og ikke i foringen. dette blir ofte testet med spett eller trykk/trekk utstyr på PKK og vil da lett bli oversett pga kontroløren vet at det vil bevege seg litt pga gummiforingen.

Slitasje på min E46 turing har vært følgende. 75000km byttet foringer i bærearmer bak, samt lenkstag til torsjonsstag fremme. 100000km Slark i nedre opphengskule freme, bilen hadde en liten skjelving i ratt ved bremsing. bytta begge bærearmene med foringer til forbedret type. skjelving ble borte og ny bil følelsen var til bake. bilen er nå kjørt ca175000km og jeg har ikke store problemer med demperene ennå. merker dog litt urolighet ved aktiv kjøring på meget svingete vei, så et sett med Sachs Advantage dempere står på ønskelista til våren.

Tikkelyden komer mest sansynlig fra de hydrauliske ventilløfterne, når disse blir slitt, mister de oljetrykket etter motoren har stått en stund, og vil tikke i noen sekunder etter start til oljetrykket i løfterne igjenn er normalt. Er litt usikker på den høye tomgangen da flere systemer er involvert ved kaldstart. Tomgangsregulatoren er jo en mulighet.

Varme klær, tepper, snøspade og tau kan også være kjekt å ha hvis du eller andre kjører dere fast.

Det finnes piper som griper mer midt på bolt/muttern en på kanten, hvis bolten ikke er helt rund kan denne typen pipe hjelpe. Spør i en vellasortert verktøy butikk, dette er utstyr som brukes mye av folk som reparere/resturer gamle biler.

Batterier blir slitt og mister til slutt evnen til å gi nokk strøm ved start, selv om det er godt ladet. Et bilelektro verksted kan teste dette for deg.

Jotun har et stoff som heter REPRIN SPESIAL, vi brukte det mye til lakkfjerning på biler hvor lakken hadde krakkelert.

Hadde nesten samme problem som deg på min E46, den lakk når motoren var halvvarm, årsaken var dårlige O ringer i noen av hurtikoblingene på kjølevannsslangene. bytta di aktuelle slangene å problemet var løst. Oringene er ikke standar vare og derfor bytta jeg hele slangene, husk å bruke et glide ved montering slik at O ringen blir liggende slik den skall.

Prøv å øke dekktrykket noe, kjører selv med et trykk som er mellom mellom min og maks anbefalt (ca2,5bar) for å kompensere for at vinterdekk er mykere i oppbyggingen. Dette hjelper mye på E46en. dekkene jeg kjører på er michlin X-ice.

Må nokk si meg enig med "torodd". slitte stempelringer elle mest sansynlig, slitte ventiltettinger og eller styringer vil forårsake et vist olje forbruk. Har selv erfart forbruk på opptil 1,5liter på ca 15mil hard kjøring, dette på en gammal opel motor kjørt 350000km.

Koble + kabel fra bateriet og sett et ampermeter mellom batteri og kabel du vil da kunne av lese av antall amp. Dette er den vanligste måten å feilsøke på når det gjeller biler som går tomme for strøm eks overnatten. Hus bare å ikke overbelaste ampermeteret da di fleste som kan brukes på den måten bare klarer å måle ca 10 amp. For større strømmer kan du bruke et tang ampermeter og du trenger da ikke koble i fra batteriet, trenger da bare å sette klemma over kabelen, og lese av. Til strøm/spennings spørsmålet tidligere i tråden så vil du ikke oppnå tilstrekkelig spenning hvis ikke dynamoen kan gi nokk amper. Ref ohm lov. Kan være at batterie ditt har lav lademottakelighet spes når det er kaldt er dette ikke uvanlig på spesielt billige batterier.. Men ville sjekka alle større tilkoblinger først for å utelukke korosjon/irr, dårligkontakt, En tur på en time burde være nokk til å lade batteriet, men for en ordentlig full lading bør du bruke en god batterilader tilpasset moderne biler og lade batteriet ca et døgn, da det tar lang tid å lade batteriet fra eks 90% fult til 100% fuldt pga den indre motstanden i batteriet øker etter hvert som det blir oppladet og det blir derfor tyngre for laderen å presse mere amp inn på batteriet. Du kan også prøve å kjøre en lang tur, men husk da å skru av alle tunge forbrukere eks Bakrutevarme, setevarmer, storstero osv.

Ville vært forsiktig med speningsregulatorer som gir for høy spenning med all den følsome elektronikken som er i biler i dag.