ShellMotul

Hei! Du finner noe, men spørs hva som er relevant for deg. Kan legge ut to linker: Den første er om BMW e12, litt generelt, omtrent som powerpoint: http://www.firstfives.org/faq/ljet/jetronic.pdf Neste er fra en Porsche 912E, men siden L-Jetronic er fra Bosch er det mye likt: http://www.bowlsby.net/914/Classic/zTN_Man08.pdf Du får sammenligne litt.

Nei jeg har ikke senkefjærer, men bilen ble levert med m-tech fjærer, som vil si at det er 9 vindinger bak, mot "normalt" 11 vindinger. Og 6 vindinger forran, mot "normalt" 7 vindinger. Men m-tech fjærene er en del stivere, så bilen er ikke direkte lav. Heller høy etter dagens standard.

Jeg har 235/45-17 på disse felgene, og det fungerer stort sett veldig bra. Hadde problem en gang ved stor oppakning, da subba det litt på utsiden av dekket i dumper. Dekket tok borti falsen på bakskjermen. Da var det riktignok fem personer i bilen, fult bagasjerom, pluss fire sykler på tilhengerfestet. Neste gang kommer jeg nok til å kjøpe 225 eller 215. Kjøper man gode dekk, og har resten av understellet i orden er ikke sporing noe stort problem. Kjører på "Michelin Pilot Sport 2", og er fornøyd med disse med tanke på sporing.

Hei Jeg har ikke noen løsning på problemet ditt, men her er i alle fall "sprengt" tegning av hvor lambdasondene sitter originalt: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=10 Lykke til videre.

Hei. Jeg vet at enkelte har hatt problem med dårlig kontakt i ledningene som går inn/ut av sikringsboksen. Prøv å bevege litt på ledningene, og se om du får provosert fram feilsymptomet.

Det er nok ikke batteriet ditt. Prøv å gi startern et lite kakk med en hammer eller noe. Virker ikke det, så kan du måle spenningen over startern. Har du spenning, men startern går ikke rundt; "slå" i vei på startern. Hvis du får start på den kan det være lurt å skifte startern uansett, feilen kommer som regel tilbake.

Jeg holder en knapp på at den såkalte "bremsebomben" er klar for utskifting. Hvis du må etterfylle hydraulikkojle, så står typen olje du skal ha på støtdempertårnet på venstre side. Hvis det ikke står noe spesifikt skal du bruke CHF 7.1 eller tilsvarende. Klippet ut fra E28.se: Bromsbomben (Bromstrycks-accumulatorn) Att denna spökar och går sönder är väl standard under en 528 eller 535'as livstid. Denna bromstrycksaccumulator (i folkmun kallad "bromsbomen") är givetvis en mycket bra grej, men när den går sönder river det upp stora hål i plånboken (ca 1000kr). Hur vet man då att bromsbomben är trasig? Denna finns på de större modellerna (528i och uppåt). Bomben laddar upp ett övertryck av bromsvätska och gör bilens bromsar funktionella till 2-3 inbromsningar efter det att motorn stängts av. Om denna är sliten känns pedalen svampig och bromsen har tveksam reaktion. För att citera AutoPower/mektips/bromsbomb (http://www.autopower.se): "Vid en snabb och hård inbromsning så känns pedalen stum och tar någon sekund på sig för att uppnå full bromsverkan. Vidare så kan pedalen sjunka nästan till botten om man konstant trycker på den hårt, tex vid ett rödljus. Dock utan att helt förlora bromsverkan. Vid normala mjuka inbromsningar så känns pedalen helt normal och sjunker inte till botten, om man inte trycker hårdare vill säga. Pedalen är helt stum om inte motorn är igång och sjunker inte en millimeter även om man så skulle stå på den i ett dygn." Varför bromsbomben kallas som den gör är just för dess utseende. Den är rund och ser ut som äkta gammeldags bomb. Denna sitter vid huvudcylindern och är inte så svår att byta. Det som behövs är en oljefilteravdragare. Börja med att använda oljefilteravdragaren för att skruva loss själva "bomben". Därefter lossar man dom två skruvarna som håller uppe hela anordningen. Sen ska det bara va att lirka ut den gammla "bomben", och skruva fast den nya. Tänk på att trampa ett par gångere på bromspedalen innan ni utför detta. Detta för att släppa ut ev. tryck i "bomben".

Det står for både 3 og 5-serie. Så lenge det er riktig motor så stemmer tallene. Hvis du ser så ble ikke M30b25 levert til E34. E34 ble levert med M20b25 og senere M50b25

Det er riktig at det ikke skal blåse varmt i midten, kun nede på gulvet og oppe ved vinduet. Angående tenningspunkt kan du ta en titt her: http://www.e34.de/tips_tricks/haynes/05.pdf Nederst på første side står det, du må bare vite hvilken fordeler du har.

Nei det er ikke det. Så med en god bladsøker kommer du langt.

Ventilklaring: -Kald motor: 0,30mm -Varm motor: 0,35mm Jeg har tre forskjellige fremgangsmetoder som jeg har funnet på nettet: Bytte toppakning: 1) Sylindertopp M30 med torxbolter: -Moment 30Nm -Dra 90 grader -vent -Dra 90 grader 2) Sylindertopp M30 til og med -87: -Moment 60Nm -Vent 15 minutter -Dra 33 grader -Kjør motor på tomgang i 25 minutter -Dra 33 grader 3)Sylindertopp M30 til og med -87: -Stram til med 58-62 Nm -Vent 20 minutter -78-82 Nm -Kjør motor i 25 minutter -Stram 30-40 grader

Hvis gåen toppakning skal ha innvirkning på kjølinga, så må det "blåse" opp av ekspansjonstanken med lokket av, mens går motoren går. Gjør det ikke det så er det mest sansynlig ikke noe problem (dvs. blåser luftbobler i systemet). Disse motorene er generelt vanskelige å lufte skikkelig. Du må regne med å drive litt med det. Før du starter å lufte bør du sjekke: Er viskosekoblinga i orden? Sjekk om radiatorvifta lett kan holdes igjen mens motoren går. Putt f.eks en avis inn i vifta. Stopper vifta uten noe særlig motstand er viskosekoblinga defekt. Yter den litt motstand er den nok i orden. Du kan prøve å varme opp termostaten i en kjele. Da vil du se at termostaten åpner seg sakte men sikkert når vannet blir varmt. Bør være helt åpen på ca. 85 grader C. Vannpumpa har metallskovlehjul, så hvis den ser fin ut fra utsiden er den nok fin innvendig også. Hvis du finner ut at termostaten er i orden, så ville jeg satt den tilbake, slik at systemet er komplett. 0. Sett varmeapparatet i bilen på maksimum temperatur. 1. Når du lufter, så fyller du først ekspansjonstanken full med kjølevæske. 2. Skru så opp den lille skruen på toppen av termostathuset, og vent til der renner ut kjølevæske. Skru igjen. 3. Start opp motoren, etterfyll evt. kjølevæske. 4. Gjenta nr. 2 mens motoren går, og repeter fortløpende. 5. Hvis motor koker, slå av motor og start på nr. 1 igjen. 6. Fortsett slik til motoren ikke koker. Tips: Varier gjerne turtallet på motoren, og klem på kjøleslangene for å få ut all lufta. Det går ca. 12 liter kjølevæske på kjølesystemet.

Det er bra at det går fremover, var det releet som var synderen? Det skal være rundt 3 bar inn på fuelrailen, reell verdi noe i underkant, ca. 2,7-2,8 bar. At bensinfilteret er tatt av har ikke noe å si på bensintrykket. Det er en bensinpumpe i tanken også ja. Hvis du skrur opp det sorte lokket på høyre siden i bagasjerommet skal du se to kontakter, den ene er til bensinmåleren, den andre er til fødepumpa i tanken. Hvis du hører godt etter kan du normalt sett høre om pumpa går.

Det er det jeg i farta kalte for "Main relay" ja. Rele` nummer fire her: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=35 Hvis du kortslutter fra pinne 30 til pinne 87b, så skal bensinpumpa gå. Hvis du kortslutter fra pinne 30 til pinne 87, så skal dysene få spenning. Ser at releet koster ca. 500kr på Schmiedmann og Koed, noe dyrere på GS-bildeler. Releet brukes på disse BMW modellene: http://bmwfans.info/parts/catalog/13631276264/ Relativt utbredt rele`,så sikkert mulig å finne et på bruktmarkedet.

Ingen ting.

Så lenge tenninga er på så mener jeg at du skal måle ca 12 volt fra dysene til jord. Strømmen gjennom dysene bestemmes av hjernen. Hjernen gjør dette ved å legge spenningen til jord i korte eller lengre pulser, alt ettersom hvor mye bensin det blir bedt om. 12 volt spenninga til dysene styres av "Main relay" mener jeg. Du kan med enkelhet undersøke om releet virker eller ikke. Det er ikke mer enn fire tilkoblingspunkter. -Rele` "inn" -Rele` "ut" -Styrespenning positiv -"jord" Det sitter normalt en diode mellom "Styrespenning positiv" og "jord", så det er ikke likegyldig hvilke av de to pinnene som er koblet til positiv spenning. Prøv positiv spenning begge "veier", og hør om det klaprer i releet. Du bør også kunne måle 12 volt på socket-en der releet sitter. Bør være 12 volt på "rele` inn" og på "Styrespenning positiv" så lenge tenninga er på.

Når bilen stopper, kan du starte den igjen med en gang da, eller må du vente? Undersøk bensintrykket, det kan være at ikke motoren får nok bensin. Tett bensinfilter, dårlig bensinpumpe, ulumskheter i bensintanken (vann?), knekk på bensinslange, bensintrykksregulator som åpner for mye etc. Har den gnist, bensin og luft bør den stort sett starte.

Jeg malte et rustent vameskjold (ca. 80x40cm) og noen andre småting med Owatrol og Arcanol for litt over et år siden. Det ser "nytt" ut enda, men jeg kan ikke gå god for hvor lenge det holder, da det er første gangen jeg har prøvd det, og som nevnt har det kun gått litt over et år siden det ble malt. Malte først to strøk med ren Owatrol (den er veldig tyntflytende), før jeg blandet 20% Owatrol i sort Arcanol, malte så to strøk med dette. Brukte følgende produkter: Owatrol: http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ol-owatrol Arcanol Bengalakk: http://farvehandel.no/no/forsiden/nettb ... rcanol-342 Ferdigtørket er overflaten ganske slagfast, og litt myk.

Her er en internettside det kan være verdt å titte litt på hvis du er interessert: http://www.e-24.ru/eng/theory/history/ Står en del faktaopplysninger, både for det amerikanske og europeiske markedet. Mye bra bilder av E24, i tillegg til flere andre BMW modeller for de som er interessert.

Ja tenninga går på hvis du vrir rundt på den røde bryteren bak tenningslåsen, men bilen starter ikke siden startsperra ikke blir deaktivert. Startsperra blir deaktivert elektronisk av nøkkelen, som du ikke har, men det finnes sikkert en annen måte å gjøre dette på.

Hei. Har du fargekoden på den grønne bilen?

Hva legger du i ordene at bilen ikke starter? Går ikke starteren rundt i det hele tatt, eller "kinner" den uten at den tenner?

Hei. Vi har en BMW E36 i familien hvor ABS-lampa lyser konstant. Jeg mistenker at feilen ligger i en av ABS-følerne. Jeg lurer på om noen har tilgang på diagnoseutstyr i Oslo/Akershus-området, og kunne tenke seg å ta en slik test? Mot betaling selvfølgelig, pris blir vi nok enige om. Tidspunkt som passer for meg er i dag (torsdag) etter kl. 20.00. I morgen (fredag) etter arbeidstid, eller på lørdag.

Hei. Som du selv hinter til er nok en form for diffbrems det eneste alternativet ditt. Jeg har ingen erfaring med den diffbremsen fra GS-bildeler, men den fungerer sikkert bra. Det ser ut som det er en lamell-diffbrems. Neste alternativ er å bruke E46 M3 diff, men da må du også ha bakstillinga til M3, så det blir litt ekstra jobb. Men kan vurderes hvis mann finner noen som selger komplett M3 bakstilling. Så lager "Quaife" diffbremser. Quaife lager først og fremst thorsen-diffbremser. Thorsen har både fordeler og ulemper i forhold til lamell-diffbrems, så det er litt smak og behag/ bruksområde. Schmiedmann selger differensialene til Quaife, men fås også kjøpt til en billigere penge i utlandet. Schmiedmann: http://www.schmiedmann.no/3_serie/E46/u ... tm#1934775 Det er fler som har montert diffbrems fra Quaife her på forumet, f.eks: viewtopic.php?f=1&t=161792 En som har montert Quaife-diffbrems i E46 (engelsk tekst): http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=483026 Det koster noen kroner men det glemmer mann fort...

Hei Uten å kjenne kjørestilen din, vil jeg på et generelt grunlag si at et forbruk på 1,3L/mil er litt for mye på denne bilen. Men det kommer selfølgelig ann på hvor hissig man er på gassfoten, mye køkjøring, korte kjøreturer, ujavn kjøring osv. Selv om det skulle være noe galt med bilen din, så er det ikke vansklig å komme opp i 1,3L/mil med en slik bil som er teknisk i orden heller. Kan jo for morroskyld legge ut et utdrag fra mitt forbruk pr. mil for bykjøring, så har du noe å sammenlikne med. Bilen er en 5-serie fra 80-tallet med 2.8liters motor. 1,206484188 1,21713615 1,078439342 1,077151335 0,956743421 1,241694537 1,173917372 1,193921569 1,219541861